Если компьютер не включается

Издает щелчки во время работы

Когда телевизор работает больше двух часов без перерыва, внутренние части начинают нагреваться. С этого момента вы можете слышать тихие потрескивания пластикового корпуса. Единственное, что можно сделать, чтобы убрать звук, это немного открутить болты, которые мешают движению материала. В остальных случаях вам придется смириться с этой особенностью.

Часто, если телевизор подключен к ресиверу и сложной аудиосистеме, при переключении каналов слышится хлопок. Если вы не увеличивали в ТВ-настройках громкость управления, нужно проверить все соединения и провода на пробой и другие повреждения. Также рекомендуется заменить подключение через «тюльпан» на HDMI. Если это не помогает, отключите внешнее аудио и проверьте, остается ли треск на внутренних колонках.

Если вместо звука работающий ТВ издает треск, шум и щелканье, нужно:

  • Проверить подключение сигнала. Часто дефекты принимающего гнезда не позволяют передавать информацию полностью, может страдать звук и моргать картинка, появятся дефекты изображения.
  • По возможности подключить источник вещания через HDMI-провод, а не RCA-кабели. Так сигнал будет передаваться значительно лучше.
  • Если эти действия не устранили дефект, пригласите мастера для осмотра блока строчной развертки. Скорее всего, он поврежден. Многие специалисты сразу предлагают установить запчасть, но опытный мастер из «Ремонтано» может вернуть к жизни модуль развертки без замены.

Если эти действия не устранили дефект, пригласите мастера для осмотра блока строчной развертки. Скорее всего, он поврежден. Многие специалисты сразу предлагают установить запчасть, но опытный мастер из «Ремонтано» может вернуть к жизни модуль развертки без замены.

Если вам требуется срочная помощь с бытовой техникой, сервисный центр «Ремонтано» восстановит любой прибор за один выезд на дому у клиента.

Проверка блока питания

Хотя импульсный БП и не относится к числу радиоэлектронных схем начального уровня, его диагностика и ремонт своими руками доступны многим людям, имеющим базовые знания и навыки в области радиоэлектроники. Рассмотрим типовую процедуру проверки снятого с компьютера БП:

  1. Подключите к выводам +3,3В, +5В и +12В мощные нагрузочные резисторы, рассчитанные на ток около 1А и соответствующую мощность. Это нужно для избежания неправильной работы некоторых блоков без нагрузки.
  2. Подайте на блок сетевое питание.
  3. Проверьте наличие напряжения на линии +5VSB. Оно должно возникать непосредственно после включения блока в сеть.
  4. Замкните вывод PS-ON на корпус БП. При этом на силовых выходах БП и выводе PG должны установиться соответствующие напряжения.

Возможные варианты неисправностей:

При включении питания отсутствует дежурное напряжение. Если при этом БП запускается и генерирует управляемые напряжения, проверьте работоспособность импульсного преобразователя дежурного напряжения (наличие импульсов на первичной обмотке его трансформатора), исправность выпрямителя (наличие постоянного напряжения не менее 9В на входе микросхемы 7805) и работоспособность стабилизатора (на выходе микросхемы 7805 должно быть +5В). Если присутствует дежурное напряжение, но БП не запускается, попробуйте принудительно запустить ШИМ-контроллер следующим образом:
При отсутствии генерации импульсов на обозначенных ножках микросхемы потребуется ее замена

В противном случае следует обратить внимание на выходной каскад преобразователя, особенно – коммутирующие транзисторы. Если нет дежурного напряжения и БП не запускается, последовательно проверьте входной выпрямитель: целостность предохранителя и терморезистора, отсутствие обрывов в обмотках дросселей. Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра

Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам. Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи

Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра. Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам

Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи

JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.

Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?

3 вложения

Структурная схема

Установка компьютерного блока питания в корпус системного блока Для этого засовываете его в верхнюю часть системного блока, и затем фиксируете тремя или четырьмя винтами к тыловой панели системного блока.
К ним относятся двухзвенный заградительный фильтр сетевых помех, низкочастотный высоковольтный выпрямитель с фильтром, основной и вспомогательный импульсные преобразователи, высокочастотные выпрямители, монитор выходных напряжений, элементы защиты и охлаждения. В случае их наличия заменить микросхему U4.
Мюллер С. Резисторы R2, R3 — элементы цепи разряда конденсаторов С1, С2 при выключении питания.
Положительная обратная связь обеспечивается дополнительной обмоткой, расположенной на магнитопроводе трансформатора ТЗ. Временные диаграммы коммутационных процессов переключения силовых транзисторов Q 1 и Q 2 Управление базовыми цепями транзисторов Q1 и Q 2 осуществляется через ускоряющие цепочки D 3, R 7, С9, R 5 и D 4, R 8, С10, R 6, которые форсируют прямые и обратные токи баз Q 1 и Q 2 на этапах их включения и выключения. Стабилизация этого напряжения осуществляется микросхемами U1, U2.
Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Уровень выходных напряжений источника устанавливается потенциометром VR 2. ККМ убирает появляющиеся погрешности мостового выпрямителя переменного тока и повышает коэффициент мощности КМ. Неисправности компьютерного блока питания и способы их диагностирования и ремонта Приступая к поиску неисправности рекомендуется ознакомится со схемой компьютерного БП.

В момент подачи питания начинает развиваться блокинг-процесс, и через рабочую обмотку трансформатора Т1 начинает протекать ток. Кучеров Д. Методика проверки инструкция После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности. Структурная схема источника рис. В аварийном режиме функционирования увеличивается падение напряжения на резисторе R

Согласование маломощных выходных сигналов логических элементов УУ с входами силовых транзисторов выполняется усилителями импульсов УИ через трансформатор Т2, который обеспечивает гальваническую развязку. На некоторых моделях возможно встретить сразу два вентилятора. С выводов 8 и 11 микросхемы управляющие импульсы поступают в базовые цепи транзисторов Q5, Q6 каскада управления. В источнике также имеются цепи защиты от короткого замыкания в каналах выходного напряжения. Напряжение -5 В формируется с помощью диодов D27,

Питание ВПр осуществляекч от сетевого выпрями теля через резистор R 9. Возвратные диоды D 1 и D 2 ограничивают напряжения на коллекторах транзисторов Q 1 и Q 2, обеспечивая их безопасную paботу в инверсном режиме при возврате реактивной энергии, накопленной в нагрузке и трансформаторе, в систему электроснабжения через открытый транзистор.
Лабораторный БП из компьютерного блока питания ATX

Блок питания ATX-400W — принципиальная схема

Конденсаторы С1, С2 образуют фильтр низкочастотной сети.

Главным достоинством являются высокие показатели КПД усилителей мощности и широкие возможности в использовании. Такая упрощенная схема БП с использованием контроллера широтно-импульсной модуляции показана на следующем рисунке.

Диоды D13, D14 предназначены для рассеивания магнитной энергии, накопленной полуобмотками трансформатора Т2. В случае исправности элементов обвязки заменить U4. Магнитный поток, создаваемый этим током, наводит ЭДС в обмотке положительной обратной связи.

При этом в трансформаторе Т1 накапливается больше электромагнитной энергии, отдаваемой в нагрузку, вследствие чего выходное напряжение повышается до номинального значения. Структурная схема источника рис. Конструктивные особенности Для подключения комплектующих персонального компьютера на БП предусмотрены различные разъемы. Значительно реже происходит отказ вентилятора, но это также приводит к печальным последствиям: от перегрева выгорают дроссели L1, L 2.

Во вторичных обмотках блока питания компьютера, кроме диодных сборок на радиаторах задействованы дроссели. Принципиальные схемы блоков питания ATX. Особых предпочтений в порядке подключения нет, главное все сделать аккуратно и правильно.

Этой величины достаточно для запирания транзистора Q6. Резистор R47 и конденсатор С29 — элементы частотной коррекции усилителя.

Распиновка основного коннектора БП

Проверить исправность цепи стабилизации U1, U2, неисправный элемент заменяется. В отличие от линейных, импульсные блоки питания компактнее и обладают высоким КПД и меньшими тепловыми потерями. Выходной сигнал инвертора подается через токовый датчик Т4 на первичную обмотку силового трансформатора Т1. На неинвертирующий вход усилителя ошибки 1 выв. При протекании тока через первичную обмотку ТЗ происходит процесс накопления энергии трансформатором, передача этой энергии во вторичные цепи источника питания и заряд конденсаторов С1, С2.

Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной. В отличие от линейных, импульсные блоки питания компактнее и обладают высоким КПД и меньшими тепловыми потерями. С выводов 8 и 11 микросхемы управляющие импульсы поступают в базовые цепи транзисторов Q5, Q6 каскада управления. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста; Дисковый термистор обозначен красным тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. Обзор схем источников питания Главной частью структурной схемы ИП, формата ATX, является полумостовой преобразователь.
Как работает ATX

Виды разъемов для питания компонентов ПК

Форму и положение разъемов внутреннего блока питания персональных компьютеров регулирует стандарт ATX, пришедший на смену устаревшему AT. Для подключения устройств к источнику электрической энергии в основном применяются:

  • ATX 20 (20+4, 24) – для энергоснабжения материнской платы;
  • коннектор 4 или 8 пин – для питания процессора;
  • Molex – для питания многих периферийных устройств;
  • SATA power – для питания жестких или твердотельных дисков;
  • PCI Expess – для запитки видеокарт.

Также внутри ПК можно найти и другие разъемы. Некоторые устарели и встречаются редко (например, для питания приводов для гибких дисков), другие только набирают популярность.

Для материнской платы (ATX 20, 24 pin)

Самый большой по габаритам разъем, отходящий от блока питания, подключается к материнской плате. Он содержит 24 гнезда (на плате 24 штырька соответственно). Еще можно встретить разъемы питания устаревших компьютеров на 20 выводов. Распиновка и цветовая маркировка 24-выводного разъема приведена на рисунке.

Назначение выводов разъема ATX 24.

Часть каналов являются сигнальными и служат для управления блоком питания:

  • вывод 8 — Power OK (PWR_OK, PWR_good) – сигнал на материнскую плату «питание включено»;
  • вывод 16 -Power ON – сигнал от материнской платы, разрешение на подачу напряжения, в режиме ожидания на нем +5 вольт (подтянуто резистором), в режиме разрешения – 0 вольт (на материнской плате соединяется с общим проводом);
  • вывод 13 дополнительный коричневый провод — Sense – обратная связь для автоматической регулировки напряжения.

Также надо отдельно отметить напряжение Stand by на фиолетовом проводе (вывод 9). Оно предназначено для питания внутренней схемы БП и одновременно служит в качестве дежурного напряжения для запуска компьютера.

В 20-контактном разъеме отсутствует секция из 4-х крайних выводов – пары 11-12 и 23-24. В новом, 24-контактном коннекторе, эта секция может быть выполнена съемной.

Разъем для материнской платы 20+4.

Компьютер включается, но при этом громко пищит на разные лады и не грузится.

Пожалуй первое, что стоит предпринять это сбросить настройки BIOS

ВНИМАНИЕ: Это делается при выключенном компьютере. Я на всякий случай выдергиваю шнур питания

Нужно переставить на материнской плате специальную перемычку и немного подождать, обычно 2-3 минуты достаточно ( а может и несколько секунд). Там должно быть написано , что-то типа CLRCMOS , джампер нужно с одного положения переставить в другое, а затем вернуть все как было. Вполне вероятно это поможет, но даже если нет стоит это сделать. Можно действовать по разным схемам. Можно посмотреть , что означают сигналы BIOS тут. По правильному стоит найти производителя биоса(увидеть можно или при загрузке компьютера, или на самой матплате), а затем через поиск в интернете найти что означают эти писки.  Каждая ошибка имеет свой писк. При отсутствии ошибок компьютер должен пискнуть один раз. На основании этих писков вычисляем неисправное устройство и пытаемся его заменить или просто отключить. Если не получилось по правильно схеме, узнать почему ваш компьютер не включается, действуем по неправильной, но быстрой и эффективной. Отключаем от матирнской платы все, что можно отключить- DVD-ROM, все платы расширения, жесткий диск и прочее. Можно делать это поэтапно, каждый раз пытаясь включить компьютер. От жестких дисков не забывайте отключать не только информационные интерфейсы, но и питание. Я предпочитаю первым шагом отключить все кроме жесткого диска, одной планки памяти и видео карты. Если на материнской плате есть встроенная видеокарта, то дополнительную нужно отключить и использовать встроенную. На этом этапе опять пытаемся сбросить настройки BIOS. Также стоит вынуть все планки памяти и аккуратно почистит контакты на них и на материнской плате. Это делается при помощи тряпочки, щеточки, желательно использовать спирт. Ни в коем случае нельзя использовать одеколон или водку. В общем нужно попытаться запустить компьютер в минимальной конфигурации и по результатом этих попыток принимать решение. Например если компьютер включается без накопителя DVD-ROM, а с накопителем не включается, то дело в накопителе.

Ремонт блока питания

При достаточно уверенном владении паяльником отремонтировать БП своими руками не так сложно, тем более что большинство операций сводятся к замене простых деталей с двумя-тремя выводами, не требующими особых навыков или оборудования для демонтажа.

Так как вопрос «как отремонтировать компьютерный БП» вряд ли возникнет у профессионально владеющего соответствующим инструментом (паяльной станцией, оловоотсосом и т.д.) человека, в дальнейшем мы будем исходить из минимального набора самых распространенных приспособлений. Следовательно, нам понадобится паяльник мощностью в пределах 65 Вт с плоской заточкой жала, припой, бескислотный флюс (канифоль), пинцет и плоская отвертка. Удалить лишний припой можно с помощью зачищенного многожильного медного провода, внесенного под флюсом в каплю расплавленного олова.

При замене крупногабаритных элементов наподобие конденсаторов нужно последовательно разогреть точки пайки их ножек, по возможности убрать лишний припой и далее, либо поочередно прогревая ножки и наклоняя корпус конденсатора из стороны в сторону извлечь его, либо, если размеры жала паяльника это позволяют, одновременно нагреть обе точки пайки и быстро выдернуть конденсатор из отверстий в плате

При этом, как и при работе с другими элементами, важно минимизировать время воздействия паяльника на плату и деталь

Транзисторы и мощные диоды при их замене устанавливаются в отверстия на плате таким образом, чтобы из крепежное отверстие совпало с резьбой в теле радиатора. Перед прикреплением к радиатору поверхность детали смазывается термопроводной пастой (КПТ -8 или ее аналоги).

Заменяя электролитический конденсатор или диод, необходимо помнить, что это элемены полярные, и их установка должна строго соответствовать рисунку на плате (у конденсаторов, кроме танталовых, полоска обозначает отрицательный полюс).

Еще один материал про ремонт БП компьютера

После ремонта блока питания не стоит спешить устанавливать его в компьютер – лучше всего повторить проверку, описанную ранее.

Возможные неисправности БП

Использование в течение многих лет отработанной схемы импульсного преобразователя позволило сделать ее крайне надежной.

Поэтому большинство неисправностей БП персональных компьютеров связаны либо со старением его компонентов, либо со значительными отклонениями питания или нагрузки от номинальных параметров. Отдельно стоит упомянуть перегрев выходных каскадов из-за накопления пыли внутри БП при недостаточной частоте обслуживания компьютера.

Сильнее всего старение сказывается на состоянии электролитических конденсаторов выпрямителя и выходных каскадов. Со временем они деградируют, теряя емкость, что приводит к заметному росту пульсаций напряжения на выходе блока, что может приводить к сбоям в работе ПК. Также, особенно в дешевых блоках, старение электролитических конденсаторов сопровождается их заметным вздутием, иногда приводящему к их разрушению с характерным хлопком.

Значительный рост напряжения питания или избыточная нагрузка способны привести к перегреву и короткому замыканию внутри диодного моста входного выпрямителя. В этом случае переменный ток из сети поступает в цепи, не рассчитанные на работу с ним: разрушаются электролитические конденсаторы, рассчитанные на однополярное питание, повреждаются ШИМ-контроллер и его транзисторная обвязка. Зачастую повреждение БП при этом делает его ремонт менее рентабельным по сравнению с полной заменой.

Отказ выходных транзисторов импульсного преобразователя чаще всего является следствием их длительного перегрева, вызванного перегрузкой или недостаточным охлаждением.

Проверка работоспособности

После того, как устранены причины, которые вывели из рабочего режима БП, его надо проверить.Самая элементарная операция – это включить компьютер в сеть. Но, кстати, это можно выполнить и без подключения ПК. Достаточно подключить к БП любую нагрузку, к примеру CD-ROM, после чего надо закоротить зелёный и чёрный провод в разъёме БП и включить его.

Если всё в порядке, тогда на исправном блоке питания сразу же включится вентилятор и светодиод привода. И естественно, обратная реакция БП (если ничего не начало работать), тогда причина не устранена.

После того, как подтвердится исправность прибора, можно начинать сборку системного блока.

Thermaltake Purepower 430W (W0051), не держит нагрузку.

Приветствую всех участников! Принесли блок Thermaltake Purepower 430W (W0051), плата: Sirtec no-526-2 rev:a2 , ШИМ: SG6105. Блок работает исправно на маленькую нагрузку. Дежурка, все напряжения в норме. При нагрузке линии 12+ вольт происходит шипение — шуршание, напряжение проседает до 10 (проседает именно 12+ линия, по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы). Дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к выключению БП, в защиту при этом не уходит. Заменил: все электролиты, силовые транзисторы, транзисторы раскачки, диодные сборки, ШИМ.

  • Подробнее
  • 1622 просмотра

Вырубается ПК при нагрузках

1. Попробовать переставить разъемы жесткого диска в другие свободные разъемы, если такие есть. 2. Попробовать прогнать систему через стресс-тест ПО, отключив видеокарту, если есть встроенная в процессор, переключившись на нее или поставить другую. 3. Попробовать поочередно оставить каждую из плашек памяти, если их больше 1. 4. Попробовать поставить другой БП, который соответствует общей нагрузке системы. 5. Попробовать переустановить винду. 6. Попробовать зайти в БИОС и сбросить настройки до заводских. 7. Попробовать на всякий случай почистить комп CCleaner, в том числе реестр. 8. Попробовать на всякий случай прогнать систему через антивирус, например Malwarebytes. 9. Попробовать на всякий случай втыкнуть розетку в удлинитель хотя бы с сетевым фильтром. 10. Попробовать нагрузить систему предварительно закрыв все лишнее ПО, чтобы выявить вероятность конфликта ПО с системой. 11. Попробовать выключить все электроприборы в квартире, кроме ПК, в том числе высунув с розетки и прогнать систему через стресс-тест. Если в этом случае проблема исчезнет, то проблема наверняка в квартире, а не ПК. Однако, это не исключает, что с заменой БП все может наладится.

Все что пришло в голову из личного опыта сборок нескольких ПК и постоянной замены комплектующих. Не стал писать о замене термопасты, уборке пыли, проверке температуры и стабильного соединения компонентов, так как автор заверяет, что с этим все ок. По поводу вашего недоумевания, мол как так, что после переезда ничего не могло сломаться — это так, в большинстве случаев, если корпус нигде не бился во время перевозки, то на новом месте он должен работать корректно. Тем не менее, это железо и электричество. Во-первых все комплектующие вашего ПК имеют шанс выйти из строя при любом (каждом) включении системы. Перепады напряжения бывают в любой квартире, каждое включение — это стресс для комплектующих. Т.е. это могло произойти как на прошлом месте, так и на новом, возможно в силу каких-то новых факторов, а может быть просто не повезло и совпало таким образом. Параноить смысла нет, но с производительным и требующим мощностя железом (ПК именно таким и является) всегда так, что лучше его лишний раз без обусловленной необходимости не дергать куда-либо (даже в рамках одной квартиры).

Желаю удачи, надеюсь найдете проблему и сможете ее устранить без особых трудностей. Сам много раз попадал в подобные ситуации, когда вроде как все должно быть ок, но все равно работает не корректно. Как правило, в итоге проблема оказывается всегда была на поверхности. Перебирайте и пробуйте, пока не получится. В крайнем случае отдайте для диагностики в ремонт-центр, но по личному опыту, если вы разбираетесь не слишком поверхностно, то выявите проблему сами. Более того, у меня было несколько ситуаций, когда я все-таки отдавал корпус на диагностику и в итоге они не могли выявить проблему, после чего я таки находил ее сам и просто терял время от недели и больше. Но это имеет смысл только если вы более-менее разбираетесь и умеете искать, и впитывать новую информацию на лету, в общем достаточно уверенный пользователь, хоть и не профи. Если это не так, то конечно, проще сразу отдать на диагностику, чтобы не тратить время и нервы, да и не наделать глупостей.

Thermaltake Purepower 430W (W0051), не держит нагрузку.

Приветствую всех участников! Принесли блок Thermaltake Purepower 430W (W0051), плата: Sirtec no-526-2 rev:a2 , ШИМ: SG6105. Блок работает исправно на маленькую нагрузку. Дежурка, все напряжения в норме. При нагрузке линии 12+ вольт происходит шипение — шуршание, напряжение проседает до 10 (проседает именно 12+ линия, по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы). Дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к выключению БП, в защиту при этом не уходит. Заменил: все электролиты, силовые транзисторы, транзисторы раскачки, диодные сборки, ШИМ.

  • Подробнее
  • 1622 просмотра

JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.

Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?

3 вложения

Компьютер не подает ни каких признаков жизни.

Иначе говоря компьютер просто не включается.При поиске проблем всегда нужно начинать с простого.

Под подозрения попадают розетка, соединительный кабель, блок питания и схемы включения блока питания. Для начала поплотнее воткните соединительный шнур в розетку и блок питания, да и все остальные кабеля проверьте на повреждения и плотнее воткните в гнезда, если на разъемах есть винтики желательно их закрутить. Проверяем включен ли выключатель на блоке питания. Нужно посмотреть на заднею стенку компьютера и попытаться отыскать там маленькую черную пимпочку, рядом с которой написано — «0» и «I». Выключатель должен быть в положении — «I». Но в любом случае попробуйте им пощелкать, может быть там окислились контакты или он застрял в промежуточном положении.

 Если это не помогло двигаемся дальше. проверяем наличие напряжения в розетке, для этого в нее нужно воткнуть исправный электроприбор и попытаться его включить. Понятно, что если электроприбор не включается в этой розетке, напряжения в розетке нет, значит чиним розетку, а компьютер оставляем в покое (хотя бы на время).

Не помогло? Проверяем сетевой кабель питания компьютера, самое простое заменить его кабелем от монитора. При подключении блока питания к розетке в нем должен раздаваться легкий щелчек. Щелчек свидетельствует, что электричество до блока дошло и он перешел в дежурный режим. В противном случае считаем , что блок питания компьютера не исправен.

В зависимости от вашей квалификации нужно обратиться в сервис центр или заменить блок питания самостоятельно или попытаться починить блок питания. Можете попытаться разобрать блок питания и оценить его исправность и ремонтопригодность по внешнему виду внутренностей. Иногда бывает достаточно  одного взгляда, чтобы решиться выбросить все на помойку.

Если мы решили, что блок питания исправен и причина того, что компьютер не включается не в нем, тогда двигаемся дальше. А дальше предется вскрывать компьютер, хотя вполне вероятно вы его уже давно вскрыли. Блок питания щелкает при подключении шнура питания, но при нажатии кнопки включения ( на передней панели ) вентилятор не начинает крутиться. Первое подозрение на падает на кнопку включения. Нужно ее проверить. Для этого найдите на материнской плате контакт с маркировкой «POWER SV» или «PWR SV», обычно в правом нижнем углу, отключите разьем и замкните чем-нибудь типа разогнутой скрепки. Там нет 220 вольт, бояться не чего. Если помогло — ищем замену для кнопки.

Если не помогло двигаемся дальше. Проверьте соединение проводов блока питания с материнской платой . Отключите разьем от материнской платы (не забываем про защелки), проконтролируйте на повреждения и загрязнения, вставьте обратно. Попробуйте включить компьютер. Если ничего не изменилось, то надо нести компьютер на диагностику в сервис, может быть внутреннее повреждение платы, например в результате скачка напряжения. Или хитрый дефект блока питания. Так же можно поискать вздувшиеся конденсаторы, у них верхняя часть вспухает, или вообще рвется. Если такие есть, плату сразу в ремонт, на перепайку.

Первичная диагностика.

Для начала нам нужно собрать информацию в чем проявляется проблема, как компьютер не включается. Потому что процесс включения компьютера сложный и многоступенчаты. Нам нужно ответить на следующие вопросы:

  • Есть ли запах горелой изоляции?
  • Загорается ли светодиоды дежурного режима (если они есть)?
  • Начинает ли вращаться вентилятор блока питания?
  • Появляется ли на мониторе хоть какое то изображение? (мигающий курсор тоже считается)
  • Какие звуки издает системный динамик? (Если он есть.)
  • Какие посторонние звуки издает ваш компьютер?

Понятно , что если компьютер при включении начинает искрить, гудеть и пускать дым, его нужно срочно отключить от розетки ( или иного электропитания). Итак первичная информация собрана. Рассмотрим первый вариант:

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.

Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?

3 вложения

Как можно проверить ИБП

Если есть сомнения, можно проверить работу ИБП. Для этого его надо включить под нагрузкой – некоторые источники на холостом ходу просто не запускаются. В качестве эквивалента можно применить автомобильные лампочки, если блок рассчитан на выходное напряжение 12 вольт, или другие лампочки накаливания, соединяя их последовательно и параллельно для создания требуемой нагрузки. Если подходящих ламп нет, можно составить нагрузку из резисторов необходимого сопротивления и потребной мощности.

Лампочка в качестве нагрузки блока питания.

Для простой проверки работоспособности ток через лампы должен быть хотя бы 5..10% от номинала ИБП. Если источник с принудительным охлаждением, надо нагрузить его так, чтобы ток составил не менее половины максимально допустимого (а лучше – ближе к верхнему пределу). Это нужно, чтобы заставить сработать реле температуры для проверки включения вентилятора.