Особенности квартирных электрических щитков

Оглавление

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Watch this video on YouTube

Подключение

В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.

Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.

  • Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
  • Отходящие электропровода подключить к автоматам.

Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

  • Ноль N – синий
  • Фаза L – красный
  • Заземление PE – желтый cзеленым пунктир

Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

  • Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
  • Подать напряжение на щиток
  • При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
  • Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
  • В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.

ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ. Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками

Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах

Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах

Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Подготовка к установке распределительного щита

Необходимо сделать перед сборкой:

  • Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки.
  • Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
  • Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
  • Продумать места, в которых требуется работа УЗО.

Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.

Полный список оборудования:

  • Электрощит.
  • Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
  • Вводный автомат 32 А.
  • Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
  • Однополюсный резервный, 2 штуки.

Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.
При покупке электрощита не экономьте, поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Щит ABB Mistral65. Сборка электрощита пошагово.

Покажу, на примере одного из заказов, как собрать трехфазный щит на 380 Вольт ABB Mistral 65 на 72 модуля. Щиток на 380 Вольт необходимо собрать для двухэтажного коттеджа из бруса. После обсуждения с заказчиком остановились на навесном щите ABB Mistral65 на 72 модуля, хотя правильнее надо было выбирать щит ABB на большее количество модулей, но размеры оставленные заказчиком для монтажа электрощита, позволяли выбрать максимум щит ABB на 72 модуля. Но с учетом дополнительного модуля на каждую дин-рейку в щите ABB, у нас получился щит ABB на 76 модулей.

Следует очень аккуратно открывать картонную коробку щита ABB Mistral65, чтобы не поцарапать ножом дверцу щита ABB. Вынимаю щит ABB Mistral IP65 из упаковочной коробки и кладу его на рабочий стол. Коробку щита ABB убираю в сторонку, чтобы не мешалась, но и чтобы осталась в полной сохранности, т.к. в нее мы упакуем уже собранный щит ABB Mistral65.

Снимаю верхнюю часть корпуса щита ABB с дверцами, открутив 6 саморезов. Верхняя часть щита ABB Mistral65 симметричная, и если при установке обратно, перевернуть ее, то дверцы щита будут открываться в обратную сторону. Устанавливаю в щит ABB Mistral65 держатели клемм и пока в произвольном порядке сами клеммы ABB, чтобы они нам не мешались.

Держатели для клемм в щит ABB Mistral65 заказываются отдельно и имеют разную длину, как и щит ABB Mistral IP65 имеет разное количество модулей. Установить в щит ABB Mistral65 можно четыре держателя клемм, два держателя клемм вверху и два держателя внизу. Клеммы для щита ABB устанавливаются на направляющие держателя клемм.

Снимаются клеммы с держателя достаточно просто, необходимо отогнуть защелки на клеммах и снять их с держателя.

Клеммные блоки также, как и держатели в щит ABB заказываются отдельно. Клеммы для щита ABB выпускают винтовые и пружинные. Голубого цвета для рабочего нулевого проводника N, и зеленого цвета для защитного проводника PE.

Количество контактов для подключения проводов в клеммных блоках 6, 11, 16 ,21 и 26 штук. В нашем щите ABB Mistral65 необходимости в клеммниках для нейтрали не было (автоматы ABB в щите двухполюсные), но по согласованию с заказчиком, я установил 5 небольших винтовых клеммных блоков в щит ABB для нулевого рабочего проводника S6 (на шесть проводов каждый).

Затем откручиваю и вынимаю раму с дин-рейками из щита ABB Mistral65. Расстояние от средних до крайних дин-реек можно уменьшить или увеличить, открутив саморезы и переставив дин-рейки в щите ABB Mistral65 пониже или повыше.

Достаем коробку с комплектующими для нашего щита ABB Mistral65 на 72 модуля. Автоматы, УЗО, рубильники, УЗМ и кросс-модуль уже распакованы мной. Каждая большая коробка с комплектующими – это будущий щит ABB.

Согласно схемы-плана трехфазного щита ABB промаркируем электроприборы, наклеив на них самодельные наклейки.

Наклейки для комплектующих электрощита ABB изготавливаются достаточно просто и дешево. Для этого нам понадобится двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, распечатанные полоски бумаги с маркировкой, металлическая линейка и простой канцелярский нож со сменными лезвиями.

Ножом под линейку нарезаются полоски с маркировкой комплектующих для щита ABB (можно резать не очень ровно), затем наклеиваются на одну из липких сторон двустороннего скотча, а сверху наклеиваем прозрачный скотч, и затем уже ровно, строго под линейку обрезаем. Ну и затем отклеивая вторую сторону двустороннего скотча клею маркировку на комплектующие для щита ABB Mistral65, в соответствии с планом трехфазного распределительного щита ABB.

Кому-то этот процесс может показаться нудным, да и просто ненужным, т.к. многие электромонтажники подписывают комплектующие в щит ABB обычным маркером, но мне нравится, когда все аккуратно. К тому же, когда маркирую комплектующие для щита ABB, я все электроприборы беру в руки, осматриваю, прощупываю, включаю и выключаю их, тем самым определяя целостность и пригодность комплектующих для щита ABB. Но необходимо отметить, до настоящего времени каких-либо проблем с модульной продукцией ABB не возникало, все-таки фирма надежная.

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов). набор отверток (закручивать винтики на клеммах). инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика. шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Как распределить нагрузку по фазам Как разделить электропроводку на группы Как составить схему электропроводки перед ремонтом

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке. Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик

Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу). Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки». Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке. Установите нулевую и заземляющую шину. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Правильная сборка

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Основные сложности при сборке конструкции – группировка и равномерное разделение нагрузки так, чтобы мощная техника не становилась причиной выключения из-за перегрузки. Это выйдет при суммарной мощности, не превышающей номинал и не одновременной работы всех устройств.

Общий порядок группировки нагрузки на автоматы

Таблица степеней защиты

Простой и надежной является схема с установкой для отдельной потребительской группы или мощной техники индивидуального автомата и УЗО. Минусами подключения являются большой трехфазный щиток и затраты на его обустройство. Альтернативой является подвод нескольких линий к одному автомату и правильная последовательность их объединения:

  • Для подключения розеток и осветительных устройств нужно использовать разные автоматы. Это исключит обесточивание всей сети при поломке одной группы.
  • Ванную комнату, кухню или баню («мокрые зоны») нельзя размещать в одной группе с «сухими». Автоматы для влажной среды подбираются с иными характеристиками.
  • Уличная группа – свет и розетки подсоединяются к отдельным автоматическим приборам. Допускается совмещение данной группы с хозпостройками.
  • Для питания автоматических ворот, охранного освещения и СКУД применяются отдельные автоматы.
  • Для запитки мощной бытовой техники ставятся персональные УЗО и автоматы. Можно группировать электрический духовой шкаф с электроплитой, стиралку и посудомойку, проточный и накопительный бойлер. Во избежание перегрузки приборы не рекомендуется подключать единовременно.

Назначение уличных боксов

Ящик должен выполнять три функции. Первая — обеспечивать безопасность людей во время обслуживания и эксплуатации электросети. Бокс обязательно заземляется.

Вторая — создавать оптимальные условия для приборов, расположенных внутри. Конструкция должна быть хорошо защищена от атмосферных воздействий: влаги, солнечного света, ветра.

Боксы для электросчетчиков производятся из металла или пластика. Последние считаются более безопасными в эксплуатации, потому что исключают поражение пользователя током

Третья — предоставлять доступ к прибору учета представителям обслуживающей организации. Это условие прописано в договорах с потребителями, хотя в ПУЭ нет прямого требования устанавливать счетчики на улице.

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

Нормативные документы и правила

Требования к установке электрощитка  прописаны в ГОСТ 51321.1-2007

Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;

подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
подключение REN-провода на RE щитка;
использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Металлический распределительный щиток в деревянном доме

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

  • надежная посадка на защитный ноль;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • хорошие показатели пожаростойкости;
  • устанавливается на улице или в подъезд;
  • влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

  • подходит под дизайн интерьера;
  • можно встраивать в специальную нишу;
  • стойкость к влажной среде;
  • красивая прозрачная или тонированная дверца;
  • отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Монтаж встраиваемой модели

При выборе этого способа монтажа следует сразу быть готовым к образованию большого количества строительного мусора. Трудоемкость этого способа значительно выше, но щиток будет смотреть намного привлекательнее.

Встраиваемый щит в квартире

Если стены выполнены из гипсокартона, тогда об организации ниши необходимо позаботиться заранее. В бетонной или кирпичной стене нишу необходимо выбивать. С каждой стороны также необходимо оставить зазоры по 3 см. Размеры ниши будут зависеть от конструкции щитка, который вы выбрали. В сформированную нишу необходимо поместить распределительных электрический щиток. Если отверстий для проводов в конструкции нет, тогда их нужно сделать самостоятельно.

Статья по теме: Коврики на пол своими руками: примеры самостоятельного изготовления

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

  1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
  2. Разработанная схема подключения.
  3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
  4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
  5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
  6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
  7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

Требования к установке бокса

Прибор учета и дополнительное оборудование допускается устанавливать только в достаточно жесткую конструкцию. Она должна быть хорошо изолирована от влаги и других негативных атмосферных явлений.

Счетчики при значительных температурных перепадах могут давать погрешности в показаниях, поэтому рекомендуется утеплять короб специальными колпаками или нагревательными элементами. Это продлит и срок службы устройств.

Основные пункты ПУЭ-7:

  1. Расстояние между полом и коробкой с зажимами счетчика должно попадать в диапазон 0,8-1,7 м. Допускается отклонение первого показателя до 0,4 м.
  2. Если место размещения доступно для посторонних лиц, ящик должен быть оборудован надежным замком и смотровым окошком.
  3. Конструкция и размеры шкафа должны обеспечивать легкий доступ ко всем элементам установки и возможность замены приборов, если необходимо.
  4. Во время монтажа обязательно возле счетчика оставляются концы проводов от 12 см. Отрезок нулевого провода на конечной длине в 10 см должен иметь отличительную окраску.
  5. Обязательно заземление медными защитными проводниками.
  6. Электропроводка не должна иметь спаек.
  7. Сроки поверки: для трехфазных счетчиков — 1 год, для однофазных — 2 года.

Кроме требований для самих счетчиков и ящиков правила распространяются и на кабеля, провода, крепления. Для многожильного кабеля обязательно использование НШВИ (наконечника). При креплении концов кабелей к оборудованию нужны и гермовводы (сальники).

Один из вариантов обустройства электрощитка, в котором установлен прибор учета, вводной автомат. Схему расположения приборов и их технические характеристики подбирают в зависимости от параметров конкретной электросети

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.

Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.

Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.

Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2015 года, но актуален).

Сравнение цен на автоматы, УЗО, рубильники ABB и Schneider Electric.

Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.