Прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, монтаж и установка

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Металлическим приборам свойственно ржаветь, если они некоторое время находятся под влиянием влаги. Но нержавеющий талреп от этого недуга защищен, так как он сделан из специальной стали или же обработан цинковым покрытием. Эта мера разработана по той причине, что данный элемент очень часто находится именно снаружи закрепленной конструкции, а значит, всегда подвержен влиянию атмосферы.

Выбирать это приспособление необходимо, отталкиваясь от длины и толщины канатов или антенн, и, несмотря на внушительные задачи, решают их такие малютки, как талрепы, их размеры варьируются от 5 до 20 мм. От выбора монтажного приспособления зависит общий успех любого строительного процесса. В первую очередь, надо определиться, для чего он необходим. Чаще всего, такой элемент используется именно для того, чтобы соединить и натянуть тросы или же канаты, на которые будет крепиться тяжелый груз.

Вплетение несущей проволоки

Несущая проволока, трос или арматура призваны упредить провисание сетки под собственным весом. При высоте забора до 1 500 мм можно обойтись только верхней протяжкой. При большей высоте (от 1500 до 2000 мм) целесообразно использовать две протяжки: верхнюю и нижнюю. Если высота забора превышает 2000 мм нужно использовать еще одну поддерживающую проволоку – посредине полотнища.

С тем, как натянуть трос сетки рабицы, как правило, возникают наибольшие проблемы, поэтому производители предусмотрели специальные натягивающие устройства для разных видов протяжек:

протяжка арматурой. В этом случае арматуру (диаметром 15-20 мм.) пропускают через ячейки сетки рабица и приваривают к опорным столбам, а также сваривают куски арматуры между собой.
Протяжка рабицы арматурой

протяжка проволокой. Метод предполагает крепление проволоки (прикручивается на опорный столб) с одной стороны, а с другой натягивается. Для этого могут быть использованы:
Протяжка рабицы проволокой
– крючок с длинной резьбой талреп типа «крюк-крюк». Для этого проволоку продевают на расстоянии 30-50 мм от края, а затем талреп накручивается до упора. Оставшийся кусок сетки свободно натягивается вручную и крепится к опорному столбу. Установка сетки через трос талрепом один из наиболее экономичных и надежных способов.
Натяжка сетки рабицы через трос талрепом
– нятяжитель проволоки. Это специальное приспособление, которое позволяет легко натянуть проволоку для сетки рабицы.
Приспособление для натяжки сетки рабицы

Примечание. Если длина забора превышает 7 метров, рекомендуется устанавливать дополнительные натяжки для проволоки на промежуточные столбы. Делается это с целью снижения нагрузки на крайние опоры, и для повышения качества натяжения сетки. Для закрепления используются специальные фиксаторы (пластиковые или металлические), которые удерживают проволоку от провисания.

Фиксатор протяжки сетки рабицыСхема фиксации и натяжки сетки рабицы

Что собой представляет талреп

С помощью такого несложного, но очень удобного и надежного приспособления, как талреп, требования к характеристикам которого регламентируются стандартами DIN 1748, DIN 1480 и ГОСТ 9690-71, обеспечивается натяжка стальных тросов и их удержание в натянутом состоянии на протяжении длительного периода времени.

Талрепы раньше назывались по-другому: ПТР-7-1, причем цифры в их обозначении варьировались, в зависимости от модели устройства и его технических характеристик. Цифры в обозначении, в частности, характеризуют величину разрушающей нагрузки (в тоннах-силы), которую может выдержать конкретная модель такого устройства. Приспособления для натяжки тросов, используемые ранее, не имели такого большого разнообразия оголовков, как это реализовано в современных талрепах. Практически все модели таких устройств имели оголовки, выполненные в виде продолговатых петель на их концах, за которые и крепились стальные тросы. Чуть позднее величину разрушающей нагрузки конкретного талрепа стали измерять в кН. Например, если расшифровать наименование модели Т-30-01, то станет понятно, что такой талреп может успешно выдержать нагрузку, равную 30 кН, что соответствует 3 тоннам-силы.

Варианты исполнения талрепов

Рекомендация из практики

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

Будет интересно прочитать:

Подвесные системы или системы подвеса

Можно без преувеличения сказать, что распространенные сегодня системы подвеса для картин или для фотографий служат не только для обеспечения просто показа того или иного произведения искусства. Они вполне могут стать элементами, формирующими план экспозиции в целом. Например, модульные системы подвески картин удобно использовать для того, чтобы сгруппировать несколько небольших картин в единое гармоничное пространство, подчиненное большой художественной цели. Сделать подобное позволяет оригинальная система натяжения. Причем это могут быть не только тросовые системы Армстронг для картин, но и аналогичные им конструкции. А безрамочные системы на тросах сегодня можно встретить не только в прославленных художественных галереях, но и на обычных городских вернисажах.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Крепление света к стене на тросах на примере трех Beams R10

#1 Lucky

Пользователи

Cообщений: 44

• Меня зовут: Евгений
• Откуда: Самарская область

Прикрепленные изображения

DNK, lexx8691 и kalina1977 это нравится

Наверх

#2 DNK

Brandname

Cообщений: 17 334

Спасибо, способ на самом деле очень простой и получается отлично!

Наверх

#3 FinnG

Пользователи

Cообщений: 5 972

• Меня зовут: Олег
• Откуда: Дмитровский р-н, пос. Некрасовский, 56.094682, 37.511386

Артур это нравится

Наверх

#4 gin

Пользователи

Cообщений: 398

• Меня зовут: Дмитрий
• Откуда: Минск

имхо слишком много тросов.

лучше было собрать 3 светильника на одну рамку и ее на подвесе закрепить!

MagRus, kalina1977 и АлександрОдинцово это нравится

Наверх

#5 Карен

Пользователи

Cообщений: 3 407

Откуда: Камчатка

Да, мне тоже кажется удобнее их крепить вместе и уменьшать количество тросиков. Тем более что вес у них очень небольшой.

У меня два светильника, я их на один тросик повесил. Поднять/опустить всю конструкцию — две секунды.

#6 Lucky

Пользователи

Cообщений: 44

• Меня зовут: Евгений
• Откуда: Самарская область

Конечно, рамка и общий трос, думаю будет лучше и скорее всего сам прийду к подобному варианту на итоговом аквариуме 1140х550х800. С общей рамкой не стал заморачиваться надо было сделать быстро, и я не трогаю пока троса даже хвосты от центрального бочонка не убирал лишние, будет на большом аквариуме все подгоню, подрежу, лишнее уберу на хромированную трубу повешу.

DNK это нравится

Наверх

#7 Александр Авдеев

Авдеевы

Cообщений: 16 026

• Меня зовут: Александр
• Откуда: Ухта, Республика Коми

У вас на ширину 550мм аж три БИМСа?

А высота 800 мм. или вы размеры указали наоборот?

Монтаж и эксплуатация СИП

Различают несколько систем СИП:

• Самонесущая система проводов СИП
• СИП с изолированой несущей нейтралью
• СИП с голой несущей нейтралью

Каждая система имеет свои обозначения и предназначение.

СИП-4 состоит из 4 изолированных между собой алюминиевых проводов. Алюминиевые жилы имеют сечение 16, 25, 35, 50 и 95 мм2. Отличительная особенность в отсутствии несущей жилы.

СИП-3 имеет один провод с алюминиевыми жилами из  светостабилизированного сшитого ПЭ. 

СИП-2 имеет четыре жилы покрытые  иэтиленом, одна из которых несущая.

СИП-1 представляет те же 4 жилы, три из которых имеют покрытие из пластика, одна оголенная нейтраль самонесущая.

ПЭ-оболочка кабеля имеет высокое сопротивление к внешним воздействиям, таким как УФ – излучение или намерзание льда. Она защищает от окисления и коррозии токонесущую часть. Срок полного сохранения свойств ПЭ-оболочки превышает 20 лет при правильном использовании. Это ещё раз требует напоминания о том, что ответственные электромонтажные работы, а подключение сипа от столба – это ответственная работа, должны выполнять профессионалы. 

Оболочка должна быть эластичной, так провод проще монтировать. Эластичность обеспечивает большую устойчивость к повреждениям. Количество стали в алюминиевом проводе зависит от места его применения: если СИП прокладывается по фасадам здания, содержания стали в нём должно быть невысоким – это увеличивает проводимость. Если же планируется ввести проводку через оживлённую трассу, следует использовать СИП, в котором больше стали.

Тросовая электропроводка

» Электропроводка » Монтаж электропроводки » Тросовая электропроводка

Иногда каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда необходимо провести электричество в отдельное помещение. Достаточно часто также можно столкнуться с ситуацией, когда просто нет возможности проложить кабель под землей. В этом случае вам поможет тросовая электропроводка.

Тросовая электропроводка на сегодняшний день считается наиболее оптимальным видом прокладки провода. В этой статье вы узнаете технологию прокладки кабеля на тросе своими руками.

Применение

Если изучить правила ПУЭ, тогда можно понять, что применять этот способ монтажа можно только для сетей напряжение в которых не превышает 1000 Вольт. Чаще всего этот способ прокладки также могут применять в местах, где организация ВЛ просто невозможна. Намного проще будет просто прикрепить кабель к тросу и протянуть к необходимому строению.

Практически каждого домашнего мастера может заинтересовать этот процесс прокладки. Благодаря этому способу теперь легко можно электрифицировать хозяйственные постройки. При необходимости благодаря тросовой электропроводке вы также легко можете провести свет от дома в баню, гараж или беседку.

Подготовительные работы

Во время монтажа тросовой электропроводки вам обязательно необходимо будет пройти подготовительные этапы. Сначала вам необходимо будет рассчитать сечение кабеля. Теперь следует измерить длину от дома к постройке. При выборе троса вам необходимо учесть вес своего провода. Запас прочности должен быть превышен в три раза. Благодаря этому вы сможете избежать разрыва в случае с плохой погоды.

Обычно многие электрики используют стальной оцинкованный трос от 4.6 до 6.8 мм. Если длина подвеса будет невелика, тогда вместо тросовой электропроводки можно выполнить струнную. Она легко сможет справиться с небольшими нагрузками.

Сначала на выбранном участке вам обязательно необходимо закрепить анкера. В большинстве случаев они будут напоминать металлические пластины, которые стянуты с двух сторон. Чтобы обеспечить крепления к ним приваривают специальные кольца. Натяжные крепления необходимо сделать, чтобы полностью обезопасить себя от выпадения анкеров. Также благодаря этому вы сможете равномерно распределить нагрузку.

Теперь закрепить трос следует специальными петлевыми тросовыми зажимами. С другой стороны, трос следует максимально натянуть и также закрепить.

Высота подвеса, который вы сооружаете не должна быть ниже чем 2.75 метра. Над автомобильным проездом высота должна составлять 6 метров. Все нормы воздушной электропроводки можно увидеть на схеме ниже:

После проведения бандажа струны необходимо просто закрепить с помощью бандажа. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, вам необходимо использовать специальные пластиковые хомуты. Расстояние между бандажом должно составлять 50-80 см. Если вам будет интересно, тогда читайте про самостоятельное штробление стен под проводку.

Рекомендации

Если вы используете вязанную проволоку, тогда необходимо предотвратить врезание жилы в изоляцию. Для этого обычно прокладку выполняют между бандажом и проводом. Площадь намотки Должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков. Если вы планируете использовать пластиковые хомуты, тогда изучите их эксплуатационные характеристики. В противном случае после холодной зимы хомуты просто распадутся.

Если вы выполняете наружную прокладку кабеля, тогда его необходимо защитить от внешних воздействий. Лучше всего выполнить прокладку кабеля в гофре. Это позволит обеспечить надежную защиту для провода.

Если протяжность пролета небольшая, тогда собрать подвес можно будет на земле. Впоследствии готовую конструкцию вам необходимо будет просто закрепить.

Эта вся информация, которую мы хотели представить вашему вниманию о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как видите, прокладка кабеля по тросу считается достаточно простой, но процесс может отнять много сил.

Как правильно натягивать проволоку для вощины

Натягивание проволоки происходит через проделанные отверстия в боковых планках. Если высота рамки 230 мм в ней делают около 4 рядов, а если высота 300 мм — 5 рядов.

Для того чтобы со временем проволока не прорезала бока древесины, можно по бокам проделать канцелярские кнопки, и пропустить проволоку через нее. Проволока нужна для того, чтобы было, на что крепить вощину.

Вощина необходима для того, чтобы пчелы отстраивали геометрически правильные соты, и удлиняли донышки вощины. Вощина является тем основанием, без которого пчелы не могут построить ровные и правильные соты, в которые будут собирать мед и откладывать личинки.

Как сделать пчелиные рамки своими руками

Шаг 1. Возьмите сухие рейки и сложите их так же, как на рисунке. Затем небольшими гвоздиками ибо шурупами сложите эти части. Вот наш каркас и готов.

Шаг 2. Возьмите шило или небольшую дрель, чтобы сделать отверстия для проволоки в боковой стороне ребра рамки. Не забывайте делать такие дырочки через одинаковые расстояния и по серединке. Одно с ребер следует проколоть вверху и внизу по два раза, это пригодится для крепления проволоки.

Шаг 3. Чтобы натянуть проволоку, нужно продеть ее край сквозь отверстие (вверху ибо внизу) на другую сторону пчелиной рамки. После протяните проволоку змеечкой через все отверстия, избегайте при этом перехлеста. После того, как последнее отверстие продето — киньте петлю и хорошенько закрутите её.

Шаг 4. Вот 1 конец закрепили, теперь лишнюю проволоку нужно засунуть обратно в моток и аккуратненько прижав рамку, начните прогибать волну к другому краю (при этом натягивайте немного каркас)

Только делайте все осторожно, чтобы не допустить прогибания ребра

Шаг 5. Край проволоки продеваете в замок и с помощью шила и плоскогубец делаете последнюю натяжку. Закручиваете проволоку в замок, а излишек откусываете.

Вот и готова рамка, готовая к наващиванию.

Предлагаю посмотреть видео по сборке пчелиных рамок и наващиванию вощины для ульев своими руками

Натяжной вариант

Характерная особенность всех заборов из рабицы – легкость сооружения. Можно все произвести своими руками, даже человеку без каких-либо строительных навыков. Для примера можно рассмотреть, как правильно натянуть сетку рабицу на забор из профтрубы.

Монтаж на проволоку

Разметка территории

На углах периметра нужно установить колья и натянуть веревку. Ее длина – это общая длина сетки для забора, но полотно приобретают больше на несколько метров.

Далее требуется разметить участки для крепления стоек. Обычно дистанция между стойками составляет не больше 2,5 м, поскольку рабица – это гибкий материал.

Схема установки столбов забора

Чтоб рассчитать требуемое число опор и затем натянуть рабицу, длину всех сторон периметра нужно разделить на 2,5. К примеру, длина составляет 57 м. На 2 или 2,5 такая длина точно не разделится. Если делить на 2,5, то получается 22,8. Далее есть несколько вариантов развития событий.

Первый – поставить 22 опоры с одинаковым интервалом между собой, 57 / 22 = 2,59 м. Но рассчитать место крепления опор настолько точно почти невозможно. Другой выход, чтобы натянуть полотнище на забор, – поставить 22 опоры с дистанцией 2,5 м, а последние столбы будут стоять чуть ближе. Так можно определить, сколько стоек потребуется, чтобы натянуть полотно.

По веревке необходимо вбить колья с интервалом 2,5 м. Все время нужно контролировать, чтобы они были на одной линии. Тогда в итоге получится красиво натянуть рабицу.

Эскиз с вариантами крепления

Если территория имеет большой уклон, натянуть рабицу не выйдет, поскольку сетка плохо будет закреплена в наклоненном состоянии. Выход только один – произвести террасирование участка.

Там, где имеется значительный переход и перепад уровня земли, ставят более длинную и усиленную стойку, куда с одной стороны закрепляется полотно на одном уровне, а с обратной – на другом. Для чего материал следует разрезать. Другой способ – соорудить забор из отдельно стоящих рам.

На фото изображен забор на даче.

Около частного дома

Монтаж опор

В местах под монтаж столбов для забора нужно пробурить лунки. Глубина скважины обычно составляет 1,4–1,6 м. Чтобы стойки не смещались при вспучивании земли весной, их следует углубить ниже промерзания грунта на 20–25 см.

Вначале ставят угловые стойки, на них приходится наибольшее давление. На дно засыпают слой гравия (20 см) и хорошо трамбуют. После чего добавляют песок (20 см) и тоже трамбуют.

Чертеж секционного забора

Вставляют профтрубу, перед этим покрыв подземную часть составом против коррозии. Подготавливают бетонный раствор: 2 части цемента (марка бетона не ниже М250) и 1 часть песка. Замешиваем, далее добавляется 4 части щебня и заново все смешивается, наливается вода и тоже перемешивается. Главное – контролировать, чтобы бетон не получился очень жидким. Затем выливаем его в скважину под столб.

В обязательном порядке нужно смотреть на уровень столба. Он должен быть четко по вертикали. Это можно проверить отвесом.

Арматурой протыкаем бетонный раствор, выводя воздух. Следующей ставится угловая опора с противоположной части забора. Затем монтируют все другие стойки по такой же технологии. Натянуть полотно можно лишь после затвердевания раствора, то есть через 10–14 дней.

Схема с размерами

Размотка сетки

В свою очередь, есть два подхода к размотке.

Первый предусматривает установку рулона возле одного из опорных столбов, и отматывание нужной длины из рулона. Сложность в этом случае состоит в том, чтобы на весу разматывать скрутки, которые образует проволока рабицы при разматывании рулона. Ввиду того, что вес сетки рабицы в рулоне значителен, делать эту работу нужно вдвоем.

После того, как сетка дотягивается до ближайшего опорного столба, она фиксируется на нем временным хомутом или куском проволоки и процесс продолжается дальше. В случае если одного рулона недостаточно, можно соединить два рулона сетки рабицы и продолжить работу, фиксируя сетку на столбы. Для соединения рулонов используется последний виток предыдущего рулона, при этом нужно следить, чтобы не было смещения.

Второй способ сложнее, однако, он будет единственно возможным, если натягивать сетку самому (одному без помощников). В этом случае отматывается кусок нужной длины и разравнивается на поверхности грунта. После того, как устранены все скрутки, которые не позволят натянуть сетку, заготовка полотнища поднимается и крепится к опорному столбу. Этот способ хорош, только когда сетка натягивается малыми кусками или осуществляется натяжка на рамку. Соединять куски сетки в этом случае желательно на ровной поверхности, а не на весу. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Типы креплений

Существует несколько типов креплений.

U-образный зажим

По конструкции напоминает латинскую букву «U». Имеет резьбовые шпильки, на которые надевается прижимная зубчатая планка-шайба. Гайки накручиваются на резьбу, сдвигая скобу крепления троса вверх, и она прижимает стальной канат к основанию зажима. Есть также U-образные скобы с отверстиями для крепежных валиков. Они изготавливаются из оцинкованной стали и выдерживают слабые и средние нагрузки при транспортировке грузов и техники.

Плоский тросовый зажим

Представляет собой металлическую пластину с двумя шпильками с резьбой. На них надевается другая прижимная пластина, которая сверху притягивается гайками. Есть разновидности с одной (simplex), двумя (duplex) и тремя (triplex) шпильками. Материал изготовления – углеродистая сталь.

Трубчатый зажим

Это пустой цилиндр, в который просовывают концы канатов и сплющивают их специальным прессом или ручным гидравлическим инструментом. Также с его помощью на концах канатов делают петли. Обычно зажимы изготавливаются из алюминия, но для работы в суровых условиях используют изделия из нержавеющей стали. Медные зажимы применяются для работы в агрессивных химических условиях.

По конструкции и заводскому исполнению зажимы делятся на:

1. Клиновые. Подходят для такелажных работ и тросов большого диаметра. Они пользуются популярностью у электриков, которые закрепляют самонесущие изолированные провода (СИП) на столбе. Кроме металлических скоб конструкцией предусмотрено два рычага, которые обеспечивают высокопрочное соединение.
2. Болтовые. Самое простое исполнение такого фиксатора можно увидеть при установке розетки или патрона с лампочкой. Жилы кабеля попадают между шляпкой болта и прижимной пластиной. Конструкция затягивается гайкой. В результате образуется достаточно прочное соединение.
3. Винтовые. Такие зажимы в такелажных работах почти не используются, а применяются в электрике. Например, в клеммниках, в шинах заземления и нулевых шинах, где в отверстие вставляется кабель, и винт, закручиваясь, прижимает его своим концом к телу детали.
4. Заклинивающие. Предназначены для крепления канатов и кабелей без изоляции на специальную анкерную опору.
5. Прессуемые. Представляют собой две пластины, которые сжимают между собой трос. Есть и другая разновидность зажима: металлическая трубка, согнутая под углом. В нее просовываются концы канатов, а внутрь закручивается резьбовая шпилька, которая прессует их между собой. Такой крепеж для троса сверхпрочен и выдержит даже самые серьезные нагрузки.
6. Клыковые. Главный представитель быстросъемных клыковых зажимов – тот же самый u-образный прижимной механизм с зубчатой планкой, надеваемой на шпильки, и двумя гайками.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Оцените качество статьи

Нам важно ваше мнение:

Самодельный подвес

Специальные подвесы продаются в строительном магазине. Если объем работ небольшой, сделать данную конструкцию можно самостоятельно. Для сборки крепежа:

• круглогубцы и кусачки;
• стальная оцинкованная мягкая проволока;
• стержень, чей диаметр должен быть больше прокладываемого кабеля.

Проволоку с помощью кусачек нарезают на отрезки длинной от 25 и до 30 см. В середине каждой заготовки, используя круглогубцы, делают воздушную петлю. Она должна соответствовать диаметру прокладываемого троса, который затем продевают в них. Проволоку начинают наматывать на стержень, формируя части для поддержания кабеля. Сначала наматывают один, а потом другой свободный конец. Шаг спирали должен равняться примерно 2 сантиметрам. Такие несложные манипуляции позволяют получить самодельный навес. Прокладка кабеля по тросу осуществляется в определенном порядке. Трос закрепляют на одном строении. На него с шагом 60-80 см надевают подвесы, в которые продевают кабель. Далее, трос с кабелем закрепляют на другом здании. Аналогичного порядка придерживаются и при монтаже внутри помещения.

Подготовка столбов

Столбы выполняются:

1. Деревянными – наиболее недолговечный материал, особенно его часть, заглубленная в землю. В этом случае забор прослужит недолго, а столбы придется менять спустя несколько лет.
2. Металлические – для опор подойдет уголок, трубы круглого или квадратного сечения 50х50 или 60х60 мм.
3. Бетонные, сечением 75х75 мм – наиболее долговечный вариант. Однако бетонные опоры недостаточно удобные в работе и стоят недешево. Такие столбы очень тяжелые, что усложняет выполнение работ по натяжению сетки в одиночку. Прочность бетонных опор избыточна, учитывая незначительный вес рабицы.

Схема с вариантами крепления заборных столбов

Наиболее оптимальный выбор, чтобы натянуть сетчатое полотно, – стальные опоры. Чтобы предотвратить их преждевременную коррозию и продлить срок службы, перед установкой металлические столбы для забора необходимо покрасить, предварительно загрунтовав антикоррозийной эмалью.

Часть, погружаемую в землю или бетон, перед монтажом не помешает обработать битумом.

Если для опор выбрана профильная железная труба, на верхний край надевают заглушки. Хотя иногда надевают и обрезанные пластиковые бутылки, чтобы атмосферная влага не скапливалась внутри, но это уже не так презентабельно.

Угловая стойка с натянутым тросом

Деревянные опоры для забора, перед тем как устанавливать в землю и правильно натягивать полотнище, необходимо тщательно просушить, обработать поверхность от гниения, загрунтовать и покрасить. Заглубляемая часть столбов прослужит дольше, если использовать соответствующий по диаметру отрезок металлической трубы в качестве гильзы.

Похожие записи:

Разборка выключателя для света своими руками Datasheet texas instruments tl072 Топ-10 педалей реверберации по версии pedalzoo Как измерить частоту переменного тока мультиметром Теплоэнергетика россии Datasheet stmicroelectronics irf530