Как правильно проштробить канавку в стене под проводку без пыли своими руками

Инструменты для прокладки штроб

Молоток

Молоток и стамеску можно смело отнести к классическим инструментам. Но их можно использовать для работ не на каждой поверхности. Рыхлая и мягкая поверхность стен будет в самый раз, а вот использовать эти инструменты для штробления бетонной или кирпичной поверхности крайне сложно и трудоемко.

К недостаткам таких инструментов можно отнести высокие затраты труда, рабочего времени. В окончательном результате штроба получается не ровная и разной глубины, что усложняет прокладку кабелей.

Перфоратор

Перфоратор, оснащенный специальной насадкой способен проложить штробы в стене любой плотности, будь то бетон или кирпич.

Болгарка

Штробление стен болгаркой с алмазным диском, является более удачным вариантом. Она прокладывает штробу высокого качества за короткий промежуток времени. Это продуктивный и довольно простой вид работ, но все же недостатки есть. Во время работы, болгарка вырабатывает огромное количество пыли, которая очень вредна для человека.

Штроборез

Самым наилучшим вариантом для прокладки штроб под проводку, по праву считается штроборез. Он комплектуется сменными дисками и устройством для улавливания пыли. Единственным его недостатком, является высокая цена.

Устройство и принцип действия бороздодела

Основные элементы конструкции инструмента:

1. Двигатель заключён в прочный пластиковый корпус.
2. Редуктор расположен в корпусе из металла.
3. Рукоятка для переноски и удержания во время работы.
4. Основная рабочая рукоятка с кнопкой пуска.
5. Защитный металлический кожух.
6. Штуцер для подключения шланга пылесоса.
7. Нескользящие ролики позволяют продвигать инструмент без большого усилия.

Как работает штроборез:

1. Вначале подключается к штуцеру шланг пылесоса.
2. На шпиндель надевается алмазный диск.

На шпиндель надевается первый диск

Несколько шайб для регулировки ширины штробы

Диски установлены и зафиксированы прижимной шайбой

При включении инструмента двигатель начинает работать. Его вращение передаётся редуктору и далее на шпиндель с дисками. Штроборез погружается в поверхность обрабатываемого материала на установленную глубину. Мастер держит инструмент двумя руками и передвигает его в нужном направлении. Диски при движении прорезают борозды. Пыль всасывается в шланг через патрубок в кожухе.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

• внутреннее — 15 мм;
• наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Подробная инструкция, как сделать насадку на болгарку своими руками

Алгоритм изготовления:

1. Разметить на листе металла контуры внутренней перегородки насадки, используя штатный кожух от машинки в качестве шаблона.
2. Сделать заготовки для крепежного хомута. Некоторые мастера сохраняют заводской экран со штатными креплениями, к которому приваривают пластину для сокращения вылета режущего инструмента.
3. Вырезать заготовку и прорезать окна для установки на корпус инструмента.
4. По аналогии подготовить глухую внешнюю стенку насадки.
5. Вырезать прямоугольную пластину внешней части защитного экрана, которая имеет увеличенную длину. Излишки необходимы для формирования упорной поверхности.
6. Соединить детали точками контактной сваркой, а затем полностью проварить швы. Допускается установка шпильки на внешней части крышки, используемой для монтажа вспомогательной рукоятки.
7. Отогнуть торчащие углы внешней части насадки под прямым углом.
8. Зачистить стыки абразивным инструментом.
9. Прорезать на внешней части насадки отверстие, в которое установить на сварке трубку для отвода пыли.
10. Обезжирить поверхности и покрыть ударопрочной краской.
11. Смонтировать насадку на шлифовальную машинку с установленными алмазными дисками, используя для фиксации штатное крепление на внутренней перегородке.
12. Подключить шланг пылесоса к трубке (например, через слой малярной ленты, обеспечивающей герметизацию стыка), а затем произвести пробную резку.

Законодательная база

Согласно ст. 7.21 КоАП РФ, штробление несущих конструкций квалифицируется как незаконная перепланировка. Жилищная инспекция принудит нарушителя сделать следующее:

1. Заплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.
2. Восстановить прочность поврежденных конструкций (п. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Чтобы выполнить второе требование, мало заложить штрабу раствором. От этого несущая способность конструкции не восстановится. Потребуется принять специальные меры в соответствии с проектом усиления. Разрабатывать его имеет право только автор данного здания — это записано в законе. За такую услугу могут попросить до 800 тыс. руб.

Нормы и ограничения

Для горизонтального штробления в перегородках СНиП 3.05.06-85 устанавливает следующие максимально допустимые параметры (мм):

1. Глубину — 25.
2. Ширину — 20.
3. Длину — 3000 (суммарная).

Вертикальные борозды делают без ограничений.

Минимальные расстояния от штраб до конструктивных элементов (см):

1. Плиты перекрытия (для горизонтальных каналов) — 15.
2. Края проема (для вертикальных) — 10.
3. Газопровода (для любых) — 40.

Устройство штраб по диагонали запрещено. Их делают параллельными углам здания.

Какой инструмент нужен

Один из ключевых моментов — выбор правильного инструмента для того, чтобы штробить стены было максимально удобно.

Вариантов тут несколько — давайте на каждый взглянем с позиции придирчивого и требовательного мастера и попытаемся здраво оценить все плюсы-минусы использования.

Молоток и зубило

• дешево;
• доступно;
• очень неудобно;
• утомительная продолжительность операции.

Вариант для извращенцев самых выносливых и терпеливых. Все бы ничего, но в итоге штроба получается далеко не ровная. Однако если под рукой нет ничего более подходящего, то свои эстетические критерии можно задвинуть куда подальше и выбрать этот способ. Особенно если вы имеете дело не с бетонным основанием, а со стеной из кирпича.

Перфоратор

• быстро;
• чисто;
• шумно;
• удобно.

Словно в противовес молотку и зубилу перфоратор оперативно позволит вам проштробить стены, однако качество полученной штробы вряд ли удовлетворит вас: если вы желаете видеть ровный и красивый результат, то лучше рассмотрите другие инструменты.

Болгарка

• быстро;
• пыльно;
• удобно;
• ровно.

На выходе получаем идеальную штробу под проводку, которой можно долго любоваться. А также горы пыли и мусора, которые потом с трудом убираются даже самым сильным пылесосом. Пожалуй, грязь, которая остается — единственный минус этого способа.

Штроборез

• идеальная ровность;
• быстро и удобно;
• высокая цена на инструмент.

Да, молотком лучше всего забивать гвозди, перфоратором — закручивать саморезы, а штроборезом, соответственно, делать красивые и ровные штробы с четко отмеренной глубиной отверстия и заданной шириной. Вот только цена на этот полезный инструмент отпугивает многих.

Какими бывают штробы

Штроба, штраба или борозда (согласно ПУЭ, то есть правилам устройства электроустановок) – канавка определенного вида, выполненная в панели, монолитном бетоне или железобетоне, кладке, цементном основании пола и других поверхностях для прокладки инженерных коммуникаций.

В зависимости от типа коммуникаций, выделяют:

• малозаглубленные штробы произвольного сечения для одиночных кабелей – разводка электросети к розеткам, выключателям, другим электроприборам;
• штробы среднего размера, обычно квадратного, прямоугольного или полукруглого сечения для прокладки нескольких обычных или слаботочных кабелей. Применяются для разводки магистралей, сведения отдельных элементов электрообеспечения квартиры или дома к счетчику/вводу электросети, труб малого диаметра;

• заглубленные борозды полукруглого или иного сечения для прокладки труб.

Общие правила устройства штроб (борозд) согласно СНиП 3.05.06-85:

• радиус (глубина и ширина) канавки должна превышать диаметр (максимальное сечение) прокладываемого элемента коммуникаций на 5…10%. Для коммуникаций с объемными креплениями размер, соответственно, увеличивается так, чтобы крепления не выступали за плоскость той конструкции, в которой проложена борозда. Выступающие фрагменты допустимы только для открытых штроб в помещениях, не подвергающихся отделке. Максимальная величина сечения (глубина и ширина) не должна превышать 250 мм;
• прорезка борозд выполняется только по прямым линиям. Для электрических коммуникаций допустима прорезка под углом к горизонтали, для трубопроводов предельный наклон штробы совпадает с допустимым уклоном трубы. Так, для лежаков водопровода в квартире или доме выполняется уклон 2…5 градусов;
• изменение направления и пересечение штроб выполняется строго под углом 90 градусов. Исключения допускаются только в частном домостроении для малоответственных сетей;
• глубина штробления не должна превышать максимального сечения элемента коммуникаций более чем на 2…3 мм, в противном случае возможно ослабление конструкций здания;
• для монолитных армированных конструкций глубина штробления должна быть на 2…3 мм меньше, чем глубина залегания арматуры от поверхности;
• допустимые расстояния от элементов помещения – для горизонтальных штроб не менее 150 мм от потолка или пола, вертикальных не менее чем 100 мм от углов, краев дверных и оконных проемов, ниш и колонн;
• недопустима прокладка штробы ближе чем на 400 мм к существующему газопроводу.

Помимо этих правил, есть жесткий запрет на выполнение штроб в бетонных перекрытиях, а также в панелях. Для панельных домов все элементы здания являются несущими (кроме перегородок), поэтому любые канавки в них ослабляют конструкцию и могут привести к обрушению здания. То же относится к бетонным перекрытиям.

Даже в частном домостроение штробление с перерезанием арматуры монолитной конструкции несущих стен недопустимо, поскольку значительно ослабляет ее несущую способность.

В случае необходимости скрытой прокладки коммуникаций в панельных домах, по бетонным перекрытиям штробы прокладывают по горизонтальным и вертикальным швам между несущими элементами, заглубляясь в поверхность не более допустимого (см. выше).

Чем выполняют штробление стен под проводку?

Как и любые другие строительно-ремонтные работы, штробление можно вести вручную или механизировано.

Для ручных работ применяют:

• зубило. Универсальный инструмент для работы с любыми твердыми материалами, от дерева до камня. Используется в паре с молотком. Для механизированного штробления применяют зубила для перфоратора;

• скарпель (женский род) или закольник, схожий с зубилом и долотом инструмент для работ с твердым камнем, бетоном, кирпичем и так далее. Также бывает ручная и для электроинструмента.

Поскольку ручное штробление удобно только на небольших участках и не слишком твердых материалах – в противном случае задача становится излишне трудоемкой – чаще всего используют универсальный и специализированный электроинструмент:

• перфоратор с установленным в него зубилом или скарпелью. В зависимости от материала строительной конструкции, выбранного типа насадки (в том числе ширины и материала рабочей части) и ударной мощности перфоратора можно выполнить борозды большего или меньшего сечения. Однако они всегда получаются неровными, с обломанными краями. Возможно также выпадение фрагментов кладки/монолита/штукатурки в процессе;

• дрель. Здесь работа ведется в несколько этапов – вначале высверливаются (в обычном режиме работы инструмента) отверстия на глубину штробы с шагом 1,5…2 мм. Желательно выбирать сверло с диаметром, близким к необходимой ширине штробы. Далее с помощью лопаточки «выбирают» материал между отверстиями. Недостаток метода – тот же, что и у перфоратора, неаккуратный вид и неровные края борозды. Кроме того, изменение режима работы (боковые нагрузки вместо осевых при работе лопаточной) могут привести к быстрой поломке инструмента;

• болгарка или углошлифовальная машинка. В обоих случаях для работы используют специальные диски, предназначенные для работы по бетону (кирпичу, газобетону и так далее). Ими прорезают края канавки на желаемом расстоянии, после чего с помощью любого другого ручного или электрического инструмента удаляют материал между прорезанными пазами. В этом случае даже при работе перфоратором края получаются достаточно ровными;

• штроборез. Это профессиональный и достаточно дорогой инструмент, редко используемый домашними мастерами, однако именно он позволяет максимально эффективно и быстро выполнить штробление. Почти всегда это устройство снабжено выводом на промышленный пылесос.

Конструкция и принцип работы

Штроборезы бывают нескольких видов: ручные и электрические.

Ручной

Ручной инструмент имеет обычно изогнутую или просто прямую ручку. У штробореза с прямой ручкой предусмотрено два удобных держателя, которые необходимы для вырезания прямых и ровных канавок на вертикальных стенах.

Бороздодел с изогнутой ручкой также имеет два удобных держателя, но при этом в нём предусмотрен резец двухсторонней формы, затянутый болтом. Такой ручной инструмент используется для устройства канавок нужной глубины и размера в горизонтальных строящихся поверхностях.

Ручной штроборез заводского производства

Электрический

Это мощный инструмент, который имеет два резиновых валика, помогающих легко двигаться штроборезу по обрабатываемой стеновой поверхности. Этот бороздодел оснащён удобными ручками и несколькими резцами, которые осуществляют движение благодаря встроенному электродвигателю. Предназначен для резки канавок в различных твёрдых строительных материалах.

Это достаточно простой строительный инструмент, но его использование от мастера требует определённых навыков и опыта работы. Также при работе с электроинструментом следует помнить о средствах индивидуальной защиты, так как он создаёт много строительной пыли и шума.

Электрический штроборез заводского производства

Чем выполняют штробление стен под проводку?

Как и любые другие строительно-ремонтные работы, штробление можно вести вручную или механизировано.

Для ручных работ применяют:

• зубило. Универсальный инструмент для работы с любыми твердыми материалами, от дерева до камня. Используется в паре с молотком. Для механизированного штробления применяют зубила для перфоратора;
• скарпель (женский род) или закольник, схожий с зубилом и долотом инструмент для работ с твердым камнем, бетоном, кирпичем и так далее. Также бывает ручная и для электроинструмента.

Поскольку ручное штробление удобно только на небольших участках и не слишком твердых материалах – в противном случае задача становится излишне трудоемкой – чаще всего используют универсальный и специализированный электроинструмент:

• перфоратор с установленным в него зубилом или скарпелью. В зависимости от материала строительной конструкции, выбранного типа насадки (в том числе ширины и материала рабочей части) и ударной мощности перфоратора можно выполнить борозды большего или меньшего сечения. Однако они всегда получаются неровными, с обломанными краями. Возможно также выпадение фрагментов кладки/монолита/штукатурки в процессе;
• дрель. Здесь работа ведется в несколько этапов – вначале высверливаются (в обычном режиме работы инструмента) отверстия на глубину штробы с шагом 1,5…2 мм. Желательно выбирать сверло с диаметром, близким к необходимой ширине штробы. Далее с помощью лопаточки «выбирают» материал между отверстиями. Недостаток метода – тот же, что и у перфоратора, неаккуратный вид и неровные края борозды. Кроме того, изменение режима работы (боковые нагрузки вместо осевых при работе лопаточной) могут привести к быстрой поломке инструмента;
• болгарка или углошлифовальная машинка. В обоих случаях для работы используют специальные диски, предназначенные для работы по бетону (кирпичу, газобетону и так далее). Ими прорезают края канавки на желаемом расстоянии, после чего с помощью любого другого ручного или электрического инструмента удаляют материал между прорезанными пазами. В этом случае даже при работе перфоратором края получаются достаточно ровными;
• штроборез. Это профессиональный и достаточно дорогой инструмент, редко используемый домашними мастерами, однако именно он позволяет максимально эффективно и быстро выполнить штробление. Почти всегда это устройство снабжено выводом на промышленный пылесос.

Как сделать штроборез из болгарки своими руками

Два основных отличия болгарки от штробореза — это удлинённый шпиндель и кожух с пылеотсосом. Покупать готовый штроборез слишком дорого. И если вам нужно проложить несколько коммуникаций в квартире, то нет смысла тратить столько денег. Можно сделать бороздодел самостоятельно из болгарки.

Для установки двух дисков на болгарку вам понадобится вторая прижимная гайка:

1. Снимите посадочную шайбу со шпинделя болгарки и сточите её, чтобы она стала тоньше. Тогда вторая прижимная гайка лучше закрутится на шпинделе. Можно не стачивать, а просто купить более тонкую шайбу от другой модели болгарки.

   Посадочная шайба, которую надо сточить

2. Установите первый диск и закрутите прижимную гайку.

   Первый диск установлен

3. Сверху наденьте второй диск и зафиксируйте его другой гайкой.

   Два диска на болгарке

Такой штробы вполне хватит для прокладывания кабеля в бытовых условиях. Но если вам этого не достаточно, то можно увеличить ширину. Возьмите удлинённый шпиндель и произведите установку дисков, как на штроборезе. Если нет шпинделя, то можно пойти другим путём:

1. Изготовьте на токарном станке удлинённую гайку с внутренней резьбой, как у шпинделя болгарки и наружной резьбой под прижимную гайку, которую тоже надо изготовить. Возьмите несколько шайб для регулировки ширины штробы.

   Удлинённая гайка с шайбами навинчивается на шпиндель

2. Закрутите удлинённую гайку на шпиндель болгарки.
3. Установите первый диск. Потом необходимое количество шайб и второй диск.

4. Зафиксируйте конструкцию прижимной гайкой.

   Удлинённая гайка с дисками и шайбами в сборе

Теперь нужно сделать специальный кожух для вашей болгарки.

Готовый фабричный кожух для болгарки

Защитный кожух с регулятором глубины и пылеотсосом можно купить или сделать самостоятельно по определённым размерам.

Высота и длина кожуха для штробореза

Расстояние D1 от кожуха до диска со стороны пылеуловителя 45–50 мм. Его нельзя делать сильно прижатым к кругу. Противоположный зазор D2 между диском и кожухом 15–20 мм. Размер A кожуха складывается из этих зазоров и диаметра алмазного диска D: A = D1 + D + D2. Высота B кожуха больше диаметра диска D на 1 см: B = D + 1. Длина и ширина платформы должна выступать за пределы кожуха и болгарки на 5–10 мм. Штуцер для прикрепления шланга устанавливается в передней части кожуха, так как диск вращается по часовой стрелке и штроборез двигается вперёд. Пыль будет напрямую залетать в отверстие штуцера, не делая круги внутри кожуха. Можно установить патрубок для пылесоса в задней части кожуха, тогда болгарку нужно закрепить справа.

Циркуляция пыли во время работы штробореза

Для изготовления кожуха вам понадобятся: кастрюля радиусом не меньше размеров A и B на чертеже, профильная труба, металлический лист толщиной 1,5–2 мм, хомут с посадочным диаметром штатного кожуха болгарки, сгон диаметром 1 дюйм с четвертью, сантехнический отвод диаметром 40 мм.

1. Чтобы сделать подошву, возьмите профильную трубу. Разрежьте её вдоль и сварите перпендикулярно две части.

   Подошва из профильной трубы

2. Из металлического листа вырежьте щёки и приварите к подошве.

   Щёки приварены к подошве

3. Возьмите кастрюлю и разрежьте её.

   Кастрюля разрезана под кожух

4. Сделайте отверстие в днище диаметром, как у штатного кожуха болгарки.

   Отверстие с диаметром, как у штатного кожуха болгарки

5. Приварите хомут.

   Хомут приварен к отверстию

6. Отрежьте часть кастрюли ниже отверстия. Вырежьте из металла усилитель и приварите его.

   Хомут и усилитель приварены к кастрюле

7. Из металлического листа сделайте боковину для кожуха.

   Боковина для кожуха

8. Приварите её к кастрюле.

   Боковина приварена к кастрюле

9. Из сгона вырежьте штуцер и приварите его к отверстию в кастрюле.

   Штуцер из сгона приваривается к отверстию в кастрюле

10. Возьмите сантехнический отвод и наденьте его на патрубок. Благодаря внутренней резинке отвод крепится прочно и поворачивается в любую сторону. В него будет входить шланг от пылесоса.

    Пластиковый отвод закреплён на патрубке кожуха

11. В верхней точке кастрюли просверлите отверстие и закрепите болтом любую рукоять. Например, деревянную.

    Болт для рукояти закреплён в верхней части кастрюли

12. Вставьте ролики в подошву и зафиксируйте стопорными шайбами. Для регулировки глубины реза используйте винт с контргайкой Соберите устройство.

    Кожух в сборе с болгаркой

Болгарка вставляется в кожух со стороны хомута.

Видео: изготовление штробореза своими руками

Зная основные элементы штробореза, можно без особого труда сделать его самостоятельно. Для безопасности работы кожух должен быть изготовлен из жёсткого материала, чтобы при срыве или разломе диска не получить травму. При соблюдении размеров кожуха пылеотведение будет работать эффективно.

Видео по штроблению с нашего объекта

Обратите внимание! Мы обязательно используем это в работе!

Штробление несущих железобетонных стен осуществляется без нарушений строительных норм и правил, т.е. вся несущая арматура остается не затронутой. Данный способ обеспечивает целостность арматурных каркасов. Защитный слой бетона в среднем 20 мм — это дает возможность безопасно нарезать штробы в железобетонной конструкции (монолитный, панельный дом) для прокладки кабеля.
В случае переноса розеток или выключателей перед началом работ по прокладке трассы под штробу с помощью специального детектора нужно определить в стенах наличие и расположение старой проводки, которая может находиться под напряжением, что сделает штробление небезопасным. Также нужно учесть расположение всех трубопроводов (вентиляции) и слаботочной проводки (ТВ, интернет, домофон, телефон и другое).
Если при штроблении или изготовлении гнезд под розетки или выключатели в железобетонных стенах встречается арматура на трассе штробы, то перерезав один или два стержня каркасов не повлечет за собой ослабление всей конструкции, так как при проектировании здания закладывается запас прочности

Всё же перед началом штробления важно определить места и глубину расположения арматурного каркаса. Например, магнитным детектором, чтобы лишний раз не затронуть его, при возможности мы просто можем сместить розетку в сторону на несколько сантиметров.

Поскольку стены домов в Санкт-Петербурге, как правило, сделаны из кирпича или железобетона, то штробление стен под проводку с использованием перфоратора или с разрезанием стены болгаркой сопровождается большим количеством пыли.

При штроблении стен под проводку в нашей компании используются новейшие технологии по изготовлению штробы. Это значит, что мы выполняем штробление стен без пыли. Мы применяем в работе профессиональный дорогостоящий инструмент и оборудование, а главное — строительный пылесос.

Итого и полезные видеоролики по теме

Лучше один раз увидеть — предлагаем вам понаблюдать за работой мастеров, которые используют для штробления самые разные инструменты. Мы также ознакомим вас с практическими советами по решению различных ситуаций, которые могут возникнуть при монтаже проводки.

Мастер-класс по штроблению бетонных стен:

Перфоратор занимает лидирующие позиции не только по уровню шума (до 100 дБ), но и по эффективности штробления. Следующее видео подробно расскажет вам о правилах работы с перфоратором:

При помощи «болгарки» (угловой шлифовальной машины) можно без проблем прорезать ровные контуры каналов под проводку. Защитный кожух с пылеотводящим отверстием поможет избежать пыльного облака:

Выводы

Итак, рассмотрев плюсы и минусы всех инструментов для самостоятельного штробления, выделяем два наиболее оптимальных:

1. Штроборез (покупной или самодельный).
2. «Болгарка» и перфоратор.

Остановимся более подробно на втором варианте: «болгаркой» можно прорезать идеально ровные границы штробы, а перфоратором быстро и эффективно выбить сердцевину. Комбинация этих двух инструментов — оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стенах. Такой метод штробления часто используется начинающими мастерами. При отсутствии штробореза это идеальный вариант.

Как изготовить ручной штроборез для работы с газо- и пенобетоном:

Если вы внимательно ознакомились со статьей и решили не рисковать с электричеством, вызовите электрика с профессиональным оборудованием для штробления стен и опытом монтажа электроразводки.

Если у вас есть практический опыт штробления и вы можете посоветовать какие-то новые методы, пожалуйста, поделитесь с нашими читателями: оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы в блоке для обратной связи (см.ниже).

Заключение

Знание того, как правильно необходимо штробить стены под проводку, безусловно, поможет вам в будущем. Ведь перепланировка электропроводки является одним из неотъемлемых атрибутов любого ремонта. А о том, как спрятать провода от телевизора вы можете узнать из статьи: «Как спрятать провода от телевизора на стене — 3 способа решения проблемы». Многие в упор недооценивают всю серьезность процесса, полагая, что для овладеть навыками штробления можно уже в процессе. Однако в этом и кроется опасность: разменной монетой за самоуверенность становится нарушенная безопасность всей квартиры. К тому же, выполняя штробление не по правилам, вы рискуете навлечь на себя праведный гнев контролирующих органов, которые обязаны следить за четкое соответствие всем общепринятым стандартам. Согласитесь, что лучше сперва вооружиться нужными знаниями и лишь затем уже успешно применять их на практике? Фото: vk.com

Похожие записи:

Как подключить телевизор без wifi к интернету через wifi Простая схема монтажа электропроводки в частном доме Система заземления it. как жить без нуля? Usbasp — usb programmer for atmel avr controllers Энергосберегающая лампа: ремонт своими руками Обслуживание проводки ваз 21214 и других моделей нивы инжектор и карбюратор: электрическая схема