Как самому собрать электрощиток в частном доме 220в

Оглавление

Провод для сборки электрощита: марка, сечение, нюансы выбора

Работы, связанные с электричеством, требуют высокого уровня подготовки мастера. Аварийную ситуацию могут создать как некачественные комплектующие или недостаточная образованность электрика, так и неправильно подобранные провода.

Общие принципы выполнения разводки в щитке

Щит содержит в себе всю аппаратуру и механизмы для подключения потребителей к электроэнергии.

Для его правильной работы и безопасности важно использовать подходящие провода и качественные детали, потому что из-за неисправности пользователи могут остаться без света, или и вовсе начнется возгорание.  Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств. Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен

В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию

Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию

 Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств. Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию.

Подключение должно проходить так, чтобы соединительные проводки не провисали. Для этого нужно тщательно измерять расстояние между элементами подключения и отрезать на несколько сантиметров больше, чтобы их можно было ввести в клеммы. На этом нельзя экономить, и если расчеты оказались неправильными, лучше повторить операцию.

Как выбрать металл провода

В электрощитах нужно использовать медные провода. Все потому, что этот металл хорошо поддается загибанию и не переламывается. Алюминий же будет сложно согнуть и даже современные провода из этого материала выдерживают не больше нескольких сгибов, а затем просто ломаются.

В щитке же все должно быть плотно установлено, поэтому провод должен быть максимально пластичным.

Одножильные и многожильные провода

Тип жил является показателем гибкости проводов. Плюс моножил в том, что их можно сразу вставлять в зажимы, но при этом некоторые из них плохо гнутся, что вызывает трудности. Многожильные намного пластичнее и ими удобно работать, но при этом их концы обязательно нужно спрессовать специальным наконечником, и только потом использовать.

Сечение

Сечение нужно выбирать в соотношении с током, который будет проходить в щитке. Однако, если при покупке провод вызывает сомнения, на него нет удостоверения качества или есть неуверенность в достоверности информации о сечении, нужно взять с запасом. К примеру, не 6 мм, а 10.

Наиболее подходящие марки проводов

Для установки используют  и отечественные, и импортные материалы. Из российских товаров можно посоветовать ПВ-1 (однопроволочные), или  ПВ-3, ПВ-4 (многопроволочные). Из зарубежных аналогов прекрасно подойдут для таких работ H05VK, Н07VK.

Цветовая маркировка и перемычки автоматов

Также важную роль играет цвет оболочки

Нужно обращать на это внимание, потому что черные, красные, коричневые, фиолетовые, серые, розовые, оранжевые, белые и бирюзовые – это фазные

Желто-зеленая оболочка говорит о том, что перед вами защитный или нулевой защитный, который можно использовать для заземления.  Если к этому цвету добавляется голубой –это совмещенный рабочий и нулевой.

Если провод просто голубой, значит, проводник нулевой рабочий или средний.

Между соседними автоматами устанавливают перемычки. Для подключения можно использовать и одножильные, и многожильные материалы, но первые все же будут удобнее – их не нужно прессовать.

Чтобы сделать правильные выбор комплектующих, нужно учитывать материал, просчитать величину напряжения, которое будет проходить по проводнику. Немаловажную роль играет сечение и даже цвет оболочки. Ошибочный выбор материала может привести ко многим плачевным последствиям, поэтому лучше всего делегировать задачу создания разводки мастеру, который может подтвердить свою профессиональность.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

https://youtube.com/watch?v=BqzJmxvtRfo

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле. О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Пошаговая инструкция монтажа проводки в гараже

Подготовительный этап

Все строительные работы по вырезанию штроб, разметке, пробиванию отверстий в стенах для кабеля, мест для установки розеток и выключателей. Глубина штробы выбирается индивидуально и будет зависеть: от толщины прокладываемого кабеля или провода в изоляции. Электропроводка должна проходить строго вертикально или горизонтально по стенам, а любой поворот осуществляется под прямым углом. Это правило касается как наружного, так и внутреннего типа монтажа кабельной продукции.

При имеющемся в помещении любом виде отопления нельзя, чтобы провод находился ближе 10 см от нагревающихся труб. Рекомендуется силами специалистов увеличить это расстояние до 25 см. Отверстие под розетки выполняются на расстоянии 0,6 м от пола, а выключатели – на высоте 1,5 м при расстоянии от косяка дверей не меньше, чем на 10-15 см. В отличие от квартир и жилых помещений, в гаражах выключатели освещения устанавливаются чаще всего в районе входных ворот или дверей.

Установка электрощита

Корпус электрощита должен быть выполнен из диэлектрического материала, размеры которого зависят от габаритов всех устанавливаемых в нём автоматов, электросчетчика, УЗО, понижающего трансформатора для освещения ямы. В некоторых случаях электрощитовая делится на две части: щит с вводным автоматом, электросчетчиком и узел с автоматами подачи питания на отдельные группы потребителей (освещение, розетки и т. д.) с возможностью установки понижающего трансформатора 220/ 36 или 12 Вольт. После установки элемента учёта электроэнергии он пломбируется.

Прокладка наружной части электропроводки

Если гараж построен отдельно, то внешнюю часть проводки выполняют воздушным путём, рассчитав сечение кабеля, его длину от ближайшего распределительного пункта энергоснабжения. В случае реализации энергоснабжения гаража в кооперативе эту часть работ берет на себя администрация, прокладывая вводной кабель по стенам гаражей, в дальнейшем отвечая за их сохранность и техническое состояние. Основные требования к воздушной кабельной линии: высота над проезжей частью – не менее 6 м, над пешеходной зоной – 3,74, а ввод в помещение на высоте – не ниже 2,75 м.

Внутренняя проводка в гараже

Тип организации внутренней приводки зависит от типа электроснабжения: однофазное или трехфазное. Конечно, трехфазное напряжение более функциональное, так как даёт возможность подключения не только бытовых приборов, но профессиональной техники, рассчитанной на такое напряжение. Переход электрооборудования на однофазное снижает мощность данной техники.

Вся внутренняя проводка выполняется скрытым (с помощью штроб) или наружным способом (в металлической гофре). Выбор сечения токопроводящей жилы выполняется из расчёта используемой нагрузки по нижеприлагаемой таблице.

Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Сила тока, А Мощность, кВт Сила тока, А Мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4,0 38 8,3 30 19,8
6,0 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8

Освещение смотровой ямы

Питание этих цепей выполняется от трансформатора, понижающего напряжение до безопасной для человека величины меньше 42 вольт. В качестве источников света рекомендуется применять светильники на основе светодиодов из-за их эффективности и экономичности, а также длительного ресурса использования.

Разводка розеточной сети

Основными требованиями являются надежная изоляция мест соединения и правильный расчет сечения кабеля в соответствии с величиной тока нагрузки. При использовании напряжения 220 вольт она выполняется двухжильным кабелем при использовании УЗО и трехжильным при организации электроснабжения розеток с контуром заземления.

Правильная организация заземления

Заземление имеет основную функцию – это защита человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции оборудования и появления опасности на токопроводящем контуре. Реализация отдельного заземляющего контура в кооперативных гаражах проблематична, в отличие от помещений для автомобиля, расположенных возле частного дома. Заземляющий контур выполняется путем забивания металлических стержней в землю в форме треугольника, последующим их соединением друг с другом.

В качестве заземляющей шины используется металлическая полоса 40*1,5 мм, которая прокладывается непосредственно в гараж, где подключается к заземляющему проводнику.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.

Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели — более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами — нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.

Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.

Процедура заключается в следующем:

  1. Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
  2. К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
  3. Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
  4. По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
  5. Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.

Как правильно подключить автомат в распределительном щитке?

Замена автоматического выключателя или установка нового относится к разряду операций, которые при должной сноровке занимают 5-10 минут. Но, чтобы домашняя электросеть продолжала исправно функционировать после замены пакетника, необходимо знать, как его правильно подключить. Чаще всего подключение коммутирующего прибора происходит в распределительном щитке.

Как правильно: сверху или снизу

Важный вопрос, который задают многие новички в электрике. После того, как автоматический выключатель надёжно закреплён на DIN-рейке, на него следует подать питание, но не все знают, сверху или снизу подключать питающий провод.

Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться к технической литературе, которая является первоисточник информации – правилам устройства электроустановок.

В ПУЭ имеется пункт 3.1.6, гласящий, что рабочее напряжение должно подаваться на неподвижный контакт автоматического выключателя.

Но, чтобы узнать, какой из двух контактов неподвижный, пакетник необходимо разобрать, а точнее – снять боковую крышку. Открывшееся устройство автомата показывает, что нижний контакт – подвижный, а верхний – неподвижный. Это означает, что питающий провод подключается сверху, а провод, идущий к потребителю – снизу.

Последовательность правильного подключения автомата

Вооружившись плоской и фигурной отвёрткой, обжимочными наконечниками, прессом и монтёрским ножом, можно приступать к монтажу автоматического выключателя:

  1. Закрепить DIN-рейку в распределительном щитке с помощью двух текстов – специальных саморезов по металлу. Следует уточнить, что во многих современных распределительных щитах DIN-рейка установлена изначально.
  2. Вставить автомат пазами в специально предусмотренные крепления DIN-рейки и защёлкнуть фиксатор на корпусе пакетника.
  1. Снять напряжение с питающего провода, зачистить его конец от изоляции с помощью монтёрского ножа, надеть и обжать наконечник, диаметр которого соответствует сечению провода.
  2. С помощью отвёртки выкрутить болт-фиксатор на верхнем неподвижном контакте. Вставить в него наконечник провода и надёжно затянуть. Проверить качество соединения, аккуратно пошевелив провод из стороны в сторону.
  3. Снизу закрепить провод, идущий к потребителю.
  4. Включить автоматический выключатель и проверить работоспособность контура.

При подключении автоматического автомата снизу сеть будет продолжать работать, но дуга, возникающая при отключении пакетника, может быть слишком большой, что существенно сократит срок эксплуатации изделия.

Частые ошибки

Нельзя подключать многожильные провода без специальных обжимочных наконечников. Это приведёт к постепенному ослаблению контакта, искрению и в скором времени – выходу из строя автоматического выключателя.

Рисунок 2: Правильная обжимка проводов

Также нельзя зажимать на входе автомата два и более провода разного сечения. Контакт качественно зафиксирует провод большего сечения, а второй проводник будет закреплён недостаточно.

Итог такой же, как и в предыдущем варианте – искрение и выход из строя пакетника. Чтобы подобного не было, следует воспользоваться обжимочными наконечниками.

Некоторые электрики считают, что многожильный провод можно не обжимать, а просто качественно пропаять, но это не так. Даже самая качественная пайка со временем «стекает» и контакт становится слабее. Совсем плохой контакт может стать причиной возгорания и однозначного повреждения автоматического выключателя. Поэтому лучше всего воспользоваться наконечниками и специальным прессом.

Приведу пример, например у нас сечение кабеля 6 кв.мм.:

  • при открытом способе его длительно-допустимый ток равен 50А, следовательно автомат нужно ставить на 40А;
  • при скрытом способе его длительно-допустимый ток равен 34А, в этом случае автомат на 32А.

Предположим, мы выбирали сечение кабеля для квартиры, которые проложены в штробах или под штукатуркой (закрытым способом). Если мы перепутаем и поставим для защиты автоматы на 50А, то кабель будет перегреваться, т.к. при закрытом способе прокладки его Iн=34 А, что приведет к разрушению его изоляции, затем короткое замыкание и пожар.

!!! ТАБЛИЦЫ НЕАКТУАЛЬНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМАТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ВЫШЕ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

  1. ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
  2. ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2. 
  3. ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

  • фаза – серый или черный;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Материалы по теме:

  • Как соединить автоматы в щитке
  • Как собрать щит на 380 В
  • Как оконцевать провод наконечником
  • Лучшие производители кабеля

Электропроводка в гараже своими руками

Каждый гараж, обустроенный на загородном участке, нуждается в электричестве. Оно нужно как для подключения различных электроприборов, так и для освещения помещения. Обустроить электропроводку необходимо еще на этапе строительства гаража.

Особенности

  • Во-первых, для проведения электричества в гараж необходимо получить разрешение от местного органа Энергонадзора.
  • Во-вторых, самостоятельные работы по подведению электричества можно проводить, только имея соответствующий опыт.

Ввод кабеля в гараж

Электропроводка в гараже своими руками выполняется из двух частей: наружной и внутренней. Подводка электричества к отдельной постройке проводится по стенам, карнизам или навесам. Если необходимо иметь розетку снаружи, она должна быть атмосферостойкой.

Ввод кабеля через крышу

Для подключения к электричеству отдельного строения, в данном случае гаража, необходимо использовать электрощит.

Электрощиток

Обратите внимание! Перед тем как приступать к разведению электропроводки внутри гаража, нужно составить схему электропроводки для данного помещения. В ней должно быть отражено размещение линий электропроводки, расположение розеток, а также порядок их соединения друг с другом, в том числе и осветительных приборов. В яму, если таковая предусмотрена в гараже, осветительные приборы проводить не рекомендуется

Дело в том, что ни один прибор, на какой стене он был бы расположен, не сможет целиком и полностью осветить место ремонта. Поэтому специалисты предлагают провести в яму только розетку, для подключения мощного переносного фонаря

В яму, если таковая предусмотрена в гараже, осветительные приборы проводить не рекомендуется. Дело в том, что ни один прибор, на какой стене он был бы расположен, не сможет целиком и полностью осветить место ремонта. Поэтому специалисты предлагают провести в яму только розетку, для подключения мощного переносного фонаря.

Подводка проводки

Если на одну клавишу придется несколько светильников, придется протянуть кабель до первого осветительного прибора, а от него – перемычке в виде шлейфа или параллельного подключения. Для подключения нескольких независимых осветительных приборов потребуется все провода объединить кабелем электропитания.

Примерная схема электропроводки

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку

На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

  • Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
  • Свет в туалете и ванной комнате.
  • Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
  • Электропитание розеток на кухне.
  • Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Подключение СИП на фасаде дома

На фасаде СИП крепится за такой же кронштейн, как и на опоре. На деревянных конструкциях крепеж можно сделать через шурупы глухари или саморезы для лаг и реек.

На бетонных и кирпичных – через клиновой анкер или анкерный болт.

Если фасад уже отделан чистовым материалом и не хочется его портить многочисленными отверстиями, вместо кронштейна возьмите крюк-шуруп.

Просверливаете стену всего в одном месте и закручиваете туда данный крючок.

За него цепляется анкерный зажим с проводами.

Ошибка №13
Не выбирайте сюда анкера с повышенной разрушающей нагрузкой.

Принцип здесь тот же, что и с бугелем.

Основные правила монтажа бытовых электрических сетей

Основной нормативный документ, регламентирующий деятельность по обустройству электрических сетей – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу электропроводки, следует ознакомиться с ПУЭ и особенно тщательно изучить разделы, относящиеся к выбору оборудования, правилам монтажа и техники безопасности.

Основные правила, которых следует придерживаться при обустройстве электропроводки:

    • Распределительные коробки, счетчик, вводной щиток, выключатели, розетки и прочие ключевые элементы сети монтируют в легкодоступных местах.
    • Выключатели располагают со стороны притвора, внутри комнаты. Высота установки – 60-150 см от пола. Провода к выключателям подводятся сверху.
    • Розетки располагают на высоте не менее 50 см от пола, максимальное допустимое расстояние – 80 см. Провода к розеткам подводят снизу. Розетки должны располагаться более, чем в 50 см от мощных потребителей тока, газовой плиты и заземленных элементов, относящихся к другим коммуникациям.
    • Розетки устанавливают из расчета 1 шт. на 6 м² помещения, за исключением кухни. На кухне количество розеток соответствует количеству электроприборов. В туалете розетки устанавливать нельзя, розеточную группу в ванной подключают через отдельный трансформатор, либо прокладывают стационарный удлинитель с вилкой, который по мере надобности включается в одну из розеток на кухне. В таком случае ее желательно выделить в отдельную группу подключения.

  • Маршруты прокладки провода должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Повороты выполняются только под прямым углом. Расположение всех кабелей обязательно отмечается на плане.
  • Маршруты прокладки кабеля располагают на строго определенном расстоянии от несущих элементов перекрытия, труб, краев проемов.
  • Провода прокладывают так, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами строительных конструкций.
  • Расстояние между проводами, заложенными в один канал, — не менее 3 мм, либо каждый из них должен иметь индивидуальную защиту (канал или гофру).
  • Разводка и соединения проводов выполняется в распределительных коробках. Все соединения обязательно изолируются, соединения медного и алюминиевого провода не допускается.
  • Для крепления защитных и нулевых проводников к приборам применяют болтовые соединения.