Лайфхаки изготовления двухслойных плат (лут)

Перенос рисунка на заготовку

Для получения качественного рисунка печатных проводников необходимо очистить заготовку от окислов, потожировых следов и прочих загрязнителей. Поверхность фольги для этого с помощью наждачной бумаги зернистостью P600 зачищается круговым движениями.

После этого заготовка очищается от абразивной пыли и обезжиривается, например, изопропиловым спиртом.

Фотошаблон (или сразу несколько) накладывается на поверхность фольги, затем заготовка заключается в «конверт» из пары сложенных вдвое-втрое чистых листов бумаги. Под «конвертом» находится стопка еще из десятка листов бумаги — здесь отработанные допускаются.

После этого утюгом, включенным на максимальную мощность, равномерно прогревают заготовку, и, сильно не нажимая, проглаживают ее в течение 2…5 минут (в зависимости от размера платы). Тонер, размягчаясь под действием тепла, теряет адгезию к глянцевой бумаге и переходит на поверхность фольги.

«Конверт» после прогрева основательно пожелтел. Заготовке надо дать отлежаться, чтобы она остыла до температуры, когда ее только-только становится возможно держать в руках.

После этого ее опускают в кювету с теплой водой, и, выждав 5…10 минут, начинают отслаивать бумагу.

 
Внешний ее слой легко снимается пинцетом, более глубинные требуют скатывания пальцами. Правильно переведенный на фольгу тонер не так-то просто процарапать ногтем, так что скатывать бумагу можно без опаски. Если дорожки не отпечатались на фольге или сходят вместе с бумагой — значит, технология переноса в чем-то была нарушена. Чаще всего это свидетельствует о недостаточном времени прогрева или его неравномерности. Иногда дело в неудачном выборе бумаги или плохо очищенном текстолите.

Мелкие фрагменты бумаги, оставшиеся внутри «пятачков» и между контактными площадками, удобно удалять штыковидным зондом.

В результате на поверхности фольги должна остаться маска, повторяющая рисунок проводников, но теперь уже в зеркальном отражении по отношению к проекту.

Не обошлось без дефектов — и если в большой плате пострадала только широкая земляная дорожка, то в маленькой неуверенно пропечатались несколько «пятачков». Локальный недогрев как он есть.

После просушки маска принимает такой вид. Самое время покрутить ее под разными углами, чтобы, возможно, увидеть проблеск меди в середине какой-нибудь дорожки.

На примере другой платы — изолировавшийся «пятачок» и тонкая трещина на дорожке рядом с ним.

Текстолит отлично режется отличными ножницами по металлу. Плохим же инструментом ничего хорошего не сделаешь, как говорит мой читатель Максим, так что из-под говеных ножниц вышли две платы с размозженными краями. Большую я временно отложил, а маленькую пришлось отправить на переделку.

Тонер хорошо смывается ацетоном, но достать его в чистом виде сложно, да и не имеет особой надобности. С этой задачей справляется жидкость для снятия лака «Ноготок». Вчитавшись в состав, можно узреть, что там, помимо бесполезного экстракта ромашки, есть искомый ацетон.

Процесс не вполне полезен для легких, так что лучше заниматься им при открытой форточке.

Второй перенос рисунка оказался удачнее.

Внутри нижней стопки бумаги тем временем происходит собственная лазерно-утюжная технология.

При необходимости рисунок ретушируется, если он не соответствует оригиналу – для этого используются акриловые краски или лак для ногтей.

Я точно знаю, где взять хорошие ножницы по металлу, я не знаю только, когда их получится взять. А врожденная жадность не хочет отдавать травильному раствору даже такую узкую полоску меди. Поэтому я заклеил ее скотчем.

Четвертый этап — очищение платы от бумаги

На данном этапе происходит очищение платы от бумаги. После десятиминутного отмачивания следует достать пластину из емкости с водой и отделить бумагу

Важно полностью убрать глянцевый слой, благодаря которому произошло отличное прилипание. Очищать плату можно посредством губки для мытья посуды или просто пальцами

Между дорожками убрать глянец достаточно трудно. Есть доступные варианты по очищению от бумаги в труднодоступных местах:

  • замочить пластину в спиртовом растворе на четверть часа. Глянец набухнет и легко смоется с помощью мягкой тряпки. Такой метод не совсем подходит для данной процедуры;
  • поместить плату в растворителе «анти-силикон», который можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Глянцевый слой разбухает и отстает. Тонер при этом остается;
  • удалить весь глянец механически. Такой метод займет очень много времени. Для механического удаления необходимо опять намочить пластину и острым предметом пытаться удалить лишнее. Здесь отлично подойдет обычная зубочистка. Мокрый глянцевый слой очистится, а тонер останется на месте.

При использовании механического способа удаления глянца ни в коем случае не стоит использовать иголки. Железо оставляет следы на меди. На местах, где будет работать иголка, медь будет травиться крайне медленно.

После того, как остатки глянцевого слоя полностью удалились, следует тщательно промыть плату посредством моющего средства, ликвидируя отпечатки пальцев.

Травление плат

Берем хлорное железо и готовим раствор.

Наливаем теплую воду в ванночку. Далее аккуратно сыплем порошок и не забываем помешивать. Будьте осторожны! Реакция растворения хлоржелеза проходит с выделением теплоты. Поэтому при растворении будет шипение и бурление. Не допускайте попадания хлоржелеза на одежду и в глаза! С одежды он очень тяжело смывается. Используйте только пластмассовые инструменты! Ни в коем случае не используйте железную миску, железный пинцет и тд.

Я делаю раствор на глаз. Здесь правило такое: чем крепче раствор, тем быстрее будет идти реакция травления.

Бросаем в нашу ванночку печатную платку с прорисованными дорожками

И время от времени начинаем гонять волну в ванночке

Также не забывайте поглядывать, как идет процесс травления.

Во! Идет полным ходом! Еще чуть-чуть  и все.

Как говорится “лучше недобздеть, чем перебздеть”.  Поэтому, когда травление закончится, нужно срочно будет вытащить из ванночки платку.

Ну вот и наступил этот момент:

Промываем теплой водой из под краника

Берем ацетон, окунаем в него ватную палочку и стираем тонер с печатной платки. Также хорошо смывается тонер с помощью Flus-Off. Подробней о химии здесь.

Должно получится вот так:

Так как у меня текстолит тонкий, то я беру простые ножницы и вырезаю платку по границе квадрата, который указал еще при печати в Sprint Layout

Теперь все это дело лудим припоем и гелевым флюсом для защиты медных дорожек от коррозии.

Получилось вот так:

Теперь нам надо убрать этот липкий флюс. Для этого используем все тот же самый Fluх-Off или ацетон, прыскаем на платку и чистим ее с помощью зубной щетки.

Ну вот почти готовая платка. Красота!

Остался окончательный штрих  – сверление контактных площадок. Для этого берем нашу минидрель и самое тонкое сверло. В данном случае на 0,6 мм и сверлим этим сверлом все отверстия. Потом берем уже сверло на 1 мм и рассверливаем отверстия на 0,6 мм.

Проверяем нашу платку с другой стороны

Все замечательно! Теперь можно использовать нашу платку в свое удовольствие, запаяв микросхему на нее и припаяв провода в отверстия.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ (ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ) СВАРКИ

Узкий и глубокий сварной шов, характерный для лазерной сварки, получаемый за счет высокой плотности мощности лазерного излучения (106–107 Вт/см 2) на поверхности свариваемых изделий, наряду с высокой скоростью сварки (до 20 м/мин), обеспечивают значительное снижение сварочных деформаций, повышение технологической прочности сварных соединений и производительности сварочного процесса. Преимущества лазерной сварки делают данную технологию практически незаменимой при серийном выпуске ответственных сварных конструкций. Дальнейшее развитие технологий лазерной сварки связано с увеличением максимальной мощности излучения (рис.4) используемых лазеров. Появление мощных волоконных и диодных лазеров сделало возможным реализацию целого ряда новых технологий лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки. Наиболее интересной из них является сварка металлов больших толщин, в частности современных сложнолегированных двух- и трехфазных сталей, применяемых для строительства трубопроводов, корпусов судов, сосудов высокого давления и других ответственных конструкций .

Использование мощных лазерных источников в составе сварочных технологических комплексов накладывает ряд требований к оптической системе лазерных головок. В первую очередь – это обеспечение термической стойкости зеркал и фокусирующих линз. Во-вторых, обеспечение надежной защиты оптической системы от конденсированных частиц и паров, вылетающих из парогазового канала с околозвуковыми скоростями. Также малый диаметр пятна нагрева (≤ 600 мкм) определяет требования к точности наведения лазерного луча на стык и ограничивает допустимый зазор между изделиями.
На рынке лазерной техники компаниями IPG , HighYAG , ScanSonic и Precitec представлены головки, предназначенные для сварки с мощностью излучения от 0,25 кВт (головка µ (HighYAG)) до 50 кВт (FLW-D50HP (IPG)) с длиной волны 900–1 080 нм. Лазерные сварочные головки, состоящие из коллиматора, фокусирующей линзы, защитного стекла и системы подачи сжатого воздуха, опционально могут быть оснащены CCD-камерой, для точного наведения на стык и слежения за процессом сварки в режиме реального времени, системой подачи сварочной проволоки (головки PDT и PDT-B (HighYAG); ALO1 и ALO3 (ScanSonic)), контактным (ALO1 и ALO3) или оптическим (FSO (ScanSonic)) датчиком, прижимным устройством в виде «пальцев» или дисков (FSO и RSK (HighYAG)), обеспечивающим не только плотное прилегание свариваемых образцов, но и контроль расстояния от лазерной головки до поверхности изделий. Интересен вариант исполнения сварочной системы FormWelder Plus (Precitec) , изготовленной на базе лазерной головки YW30 или YW52, предназначенной для сварки излучением микронной длины волны с мощностью до 6 кВт и до 20 кВт соответственно и перемещаемых вдоль осей X и Y на 50 мм (рис.5).

В линейке продукции ScanSonic также представлен наиболее простой вариант исполнения лазерной головки (BO), состоящей из коллиматора и фокусирующей линзы, рассчитанных на мощность излучения до 6 кВт. Головка опционально может быть укомплектована CCD-камерой, картриджем с защитным стеклом, модулем шторной газодинамической защиты, системой автоматического изменения фокусного расстояния, а также противоударным датчиком и иметь как прямое, так и Г-образное исполнение. Интересен вариант исполнения лазерной головки BO-SF, предназначенной для сварки с мощностью лазерного излучения до 30 кВт и изготовленной на базе головки BO. Лазерное излучение микронной длины волны формируется практически с равномерным распределением в поперечном сечении при КПД более 98%. Головка, опционально оснащенная фокусирующим зеркалом и коллиматором с различными фокусными расстояниями, предназначена для лазерной сварки металлоконструкций больших толщин в трубостроении, судостроении и других отраслях промышленности (рис.6) .

↑ У вас нет лазерного принтера

Дорожки можно нарисовать. Раньше это делал лаком для ногтей и тонкой кисточкой. Теперь рисую маркером. Для этого существуют специальные маркеры. Я же использую маркер для подписывания компакт дисков, т. н. перманентный маркер (у меня синего цвета за 8 руб.). Этим же маркером я подкрашиваю широкие дорожки после утюга (так, на всякий случай, если дорожки на просвет были белесые). Если вы используете маркер, то изготовление ПП делайте в следующей последовательности. По окончании разводки готовый рисунок ПП в Sprint Layout делаете в зеркале (т. е. вид со стороны печати). Любым доступным способом рисунок переносите на бумагу (хоть карандашом на листок в клеточку). Вырезаете заготовку. Не обрабатываете ее. Наклеивайте рисунок, используя клей-карандаш. Керните тонким шильцем через рисунок на заготовке места будущих отверстий. Отдираем бумажку, смываем водой остатки клея. Сверлим, учитывая диаметр отверстий под все элементы; по возможности попробуйте, входят ли вывода реальных элементов в отверстия. Зачищаем мелкой наждачкой. Моем с мылом, ополаскиваем, сушим. Сначала маркером рисуем пятачки́, затем рисуем дорожки (лучше использовать два маркера, один для пятачко́в, другой для дорожек). Соответственно, во время процесса жирными пальцами ничего не трогаем. Вот так всё по-простецки и делается. Толщина дорожек получается от 0,8 мм. Переходим к травлению.

Какие бывают механики?

Слоты дропа

  • Плюсы: каждое открытие более сбалансированно, игрок примерно представляет, что именно его ждет.
  • Минусы: каждый слот требует индивидуальной настройки, сложнее делать дроп с непостоянным числом позиций.

Попытки подбора

  • Плюсы: можно сэкономить на объеме заводимых данных.
  • Минусы: необходимо понимать, что новая попытка может выбрать предмет, ранее выбранный в предыдущей итерации. Иногда такое поведение может быть нежелательным.

Шанс выпадения

  • Плюсы: наглядно для дизайнера, удобно для описания случаев, когда “ничего не выпало”.
  • Минусы: неудобен, если среди нескольких вещей с разным шансом необходимо выбрать одну, сумма шансов может превысить 100% и тогда будет непонятно, что именно должно упасть.

Вес

  • Плюсы: можно добавить любое число предметов, не переживая за сумму их вероятностей.
  • Минусы: для случаев, где нужно, чтобы не выпало ничего — потребуется либо ввод соответствующей заглушки с отдельным весом, либо поверх веса использовать вероятность.

Диапазон количества

  • Плюсы: можно указывать точный диапазон количества предметов (вместо медианного значения и дельты, например)
  • Минусы: Параметр сильно влияет на итоговую ценность выпадающих вещей, но при этом может быть не связан с вероятностью/весом самого предмета

Фильтры

  • Плюсы: меньше работ по обновлению дропов, если что-то добавили или удалили из игры
  • Минусы: как и в случае с диапазоном количества — предметам из результатов работы фильтра может требоваться индивидуальное указание веса или вероятности.

Перенос трафарета на фольгу стеклотекстолита

Разогреваем утюг — можно современный, а можно советский, здесь главное чтобы была температура. Кладем печатную плату фольгой вверх на какую-то не нужную книгу (в моем случае такой оказался справочник по устаревшему Flash MX 2004) или стопку газет.

Это нужно чтобы плата могла немножко деформироваться, а также чтобы не повредить стол или другую рабочую поверхность воздействием температуры.

Рис. 4. Подготовка к переносу тонера с трафарета на медную поверхность стеклотекстолита.

Аккуратно, не касаясь тонера и отшлифованной поверхности, кладем трафарет стороной с тонером на вырезанную платку. Подгоняем чтобы все сходилось хорошо, можно этот «бутерброд» перевернуть и проверить не вышла ли какая-то дорожка за пределы стеклотекстолита.

Кладем платку с приложенным трафаретом на книгу/газеты и начинаем с небольшим усилием прогрев — от середины перемещаем в одну из сторон, потом не поднимая утюг перемещаем его в другую сторону.

Теперь, приложив немного большее усилие, начинаем как бы «втирать» трафарет в печатную платку по всей ее поверхности. В завершение можно еще пройтись утюгом с одной стороны в другую.

Теперь трафарет должен быть очень плотно приклеен к поверхности печатной платы. Также не помешает визуальный осмотр — если где-то какую-то область пропустили или же она пристала плохо, то берем утюг и пробуем исправить этот недочет.

Рис. 5. Трафарет приклеен тонером к медной поверхности платки из стеклотекстолита с помощью температуры.

Приводим нивелир в рабочее состояние

Качество конечного результата напрямую зависит от того, как правильно нивелир был выставлен в рабочем положении. Поэтому в первую очередь для него надо найти оптимальное место, а также установить, как это требует инструкция от производителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько требований, влияющих на качество работы инструмента:

  • Прибор устанавливается так, чтобы на пути лазера не было препятствий. Последние могут преломить луч, то есть исказить наносимые на плоскости линии.
  • В инструкции к применению обязательно указывается максимальное расстояние установки лазерного нивелира от объекта или плоскости. Превышать данный показатель нельзя. А вот уменьшать можно. Это поможет снизить погрешность нанесения линий. Поэтому прибор рекомендуется устанавливать поближе к ремонтируемым конструкциям, на которые наносятся линии. Сегодня производители предлагают лазерные нивелиры с дополнительными приёмниками лучей, которые устанавливают напротив прибора на стены, потолок и другие плоскости. Именно это дополнение позволяет увеличить максимальное расстояние без снижения качества.
  • Лазерный уровень надо устанавливать на ровную плоскость. Это может быть даже обычный стол. Но лучше, если это будет штатив или специальный держатель. Главная задача установки – жёсткая фиксация инструмента. Нельзя допускать, чтобы в процессе работы нивелир вибрировал или сотрясался. Только так можно добиться высокой точности наносимых линий и выдерживания требуемых размеров.

Лазерный уровень надо устанавливать на ровную поверхностьИсточник gidpoplitke.ru

  • Перед включением прибор надо выставить по горизонтали. Именно поэтому производители позаботились о пузырьковом уровне, который находится на корпусе лазерного уровня. Сегодня многие компании предлагают инструменты с функцией самовыравнивания. То есть, когда нивелир стоит неровно, изнутри издаётся звук. Как только горизонт пойман, звук выключается, что говорит о готовности.
  • Предупреждаются работники о том, что идёт работа с лазером. Если луч попадёт в глаза, то это может травмировать их.

Мелкие подробности.

Затеял я постройку очередной самоделки – автомата для полива комнатных растений, для которого понадобилась печатная плата, значительно превышающая по ширине мою полоску фольги, ширина которой всего 70мм. Пришлось увеличить ширину фольги до 110 мм.

Интересно, что на процессе термопереноса, это отразилось не столь сильно, как могло бы показаться на первый взгляд. Видимо, из-за увеличения сечения фольги вырос ток, а дополнительно выделенная энергия компенсировала, опять таки, дополнительные затраты на нагрев и потери.

Выходит, что отрегулированная однажды установка способна в некотором диапазоне размеров фольги работать с неизменными параметрами силового трансформатора. Это подтвердило моё предположение, что в отсутствие ЛАТР-а вполне можно было бы настроить установку изменением количества витков вторичной обмотки силового трансформатора.

Кстати, когда делал эксперименты с импульсными блоками питания, построенными на основе электронного балласта люминесцентных ламп (КЛЛ), то намотал 200-от Ваттный «бублик». Как-нибудь попробую его приспособить для питания своей установки. А то, я чувствую, что тех, кто желал бы освоить эту технологию, останавливает дороговизна силовых трансформаторов большой мощности.

Итак, я увеличил ширину фольги с 70-ти до 110мм, примерно в 1,7 раза.

При этом переход от температуры 30ºС до 70ºС, в зависимости от напряжения питания, занял:

120 Вольт – 2’10”

130 Вольт – 1’50”.

140 Вольт – 1’30”.

При прочих равных условиях, разница в величине напряжения питания составила 20 Вольт, а это менее чем в 1,2 раза.

Размачивание бумаги, промежуточная очистка

Теперь нужно отделить бумагу от стеклотекстолита чтобы на нем остался только перенесенный тонер. Для этого готовим небольшую ванночку с теплой водой (температурой ~40°). Окунаем в воду нашу плату и даем бумаге размокнуть примерно 10-20 минут.

Рис. 6. Размачиваем приклеенную бумагу в теплой воде.

Когда бумага промокнет можно пробовать ее отделять, начиная с одного из краев стеклотекстолита.

Рис. 7. Пробуем аккуратно отделить размокшую бумагу от стеклотекстолита.

Здесь важно не спешить, сперва понемногу снять верхний слой, который достаточно легко отдирается

Рис. 8. Верхний слой бумаги отделен.

На данном этапе уже можно увидеть примерный рисунок печатной платы — дорожки из тонера, который плотно пристал к медной поверхности.

Теперь, когда мы сняли верхний слой и убедились что бумага промокла достаточно хорошо, можно приступить к уборке оставшихся ее частиц.

Если прижать палец к платке и провести его вдоль то размоченная бумага начнет скатываться в рулончики, также для этого можно попробовать применить кусочек ватки.

Выполнять данную операцию нужно с аккуратностью, вы должны прочувствовать необходимое давление, достаточное для отделения бумаги и безопасное для того, чтобы не содрать тонер с медной поверхности платы. Будьте особо аккуратны в тех местах, где расположены тоненькие дорожки.

Если все же какая-то дорожка из тонера немного стерлась, то не переживайте — это мы потом исправим.

Рис. 9. Убираем остатки размоченной бумаги.

Даем плате просохнуть и приступаем к очередному этапу очистки, который нужен чтобы по возможности убрать оставшиеся частички бумаги приклеившиеся не к тонеру а к меди.

Намачиваем ватку в этиловый спирт (можно купить в аптеке) и с небольшим усилием начинаем очищать поверхность дорожек из тонера от микрочастиц бумаги (тонер не растворяется под воздействием спирта).

Всю бумагу отделить конечно же не получится (да и не нужно), поскольку часть из нее уже плотно склеена с тонером, нас больше интересуют именно те участки, где остались небольшие кусочки бумаги прилипшей к медной поверхности — к примеру это могут быть промежутки между дорожками, отверстия и т.п.

Поэкспериментировав и убедившись что при очистке тонер на дорожках остается на месте и все хорошо, можете попробовать немного увеличить усилие чтобы убрать кусочки бумаги в отверстиях под сверление.

После этой процедуры даем платке высохнуть, на это потребуется несколько секунд (спирт выветривается очень быстро).

Рис. 10. Предварительная очистка поверхности платы с тонером с помощью ватки и спирта.

Другие части материнской платы и их функции

ROM Chip

ROM или постоянная память – это место, где хранится важная информация, необходимая для запуска компьютера. Очень сложно (если не невозможно) изменить содержимое ПЗУ.

В отличие от ОЗУ, где информация теряется при отключении питания, ПЗУ сохраняет содержимое даже при выключении компьютера. Вот почему RAM считается «энергозависимой», а ROM «энергонезависимой».

VRM (модуль регулятора напряжения)

VRM, также называемый модулем питания процессора (PPM), представляет собой компонент, который действует очень похоже на блок питания компьютера (PSU). Он сбрасывает напряжение, прежде чем поток электронов достигает точки назначения, чтобы обеспечить процессор точным количеством напряжения, в котором он нуждается.

Технические данные процесса термопереноса.

Здесь я перечислю технические данные процесса, которые, правда, сильно привязаны к моей установке.

  • Толщина фольги – 0,0125мм.
  • Ширина фольги – 70мм.
  • Длина фольги между питающими шинами – 180мм.
  • Толщина заготовки из фольгированного стеклотекстолита для ПП – 1… 2мм.
  • Ток, протекающий через фольгу – 105 Ампер.
  • Напряжение между шинами к концу цикла – 1,1 Вольта.
  • Мощность рассеиваемая нагревателем – 116 Ватт.
  • Напряжение на первичной обмотке трансформатора – 120 Вольт.
  • Ток первичной обмотки трансформатора – 1,55 Ампера.
  • Мощность, приложенная к трансформатору – 186 Ватт.
  • Время перехода от температуры 30* до 70ºС* – 1,5 минуты.
  • Температура в конце охлаждения установки – 40ºС*.
  • Время перехода от температуры 70 до 40ºС* – 15… 20 минут (при многократном использовании установки, это значение немного растёт в связи с более глубоким прогревом установки).

–––––––––––––––

*Температура измерена электронным термометром. При этом датчик температуры был прижат к обратной стороне заготовки ПП. Тут нужно заметить, что реальная температура процесса переноса намного выше. Термодатчих же фиксирует скорее динамику изменения температуры.

При изменении давления и величины тока протекающего через фольгу, те же самые показания термометра будут соответствовать другой температуре в районе термопереноса.

В частности, при увеличении давления и уменьшении тока, одним и тем же показаниям термометра будет соответствовать более низкая температура в районе термопереноса и наоборот.

Иллюстрация процесса термопереноса по описанной технологии находится здесь.

Вернуться наверх к меню.

Как проходит операция

Лазерная энуклеация бывает нескольких видов, в зависимости от типа лазерного луча.  В клиниках Москвы мужчинам удаляют аденому простаты методом гольмиевой (Holep) или тулиевой (Thulep) энуклеации.

Тулиевая энуклеация (Thulep)

Лазерный луч отличается от гольмиевого тем, что поток излучения является непрерывным. Лазер проникает в ткань на 0,2 мм, гарантирует мягкое сечение. Операция проводится следующим образом:

  • Врач вводит резектоскоп в мочевой пузырь пациента.
  • В устройство вставляется лазерное волокно.
  • Через толщу разросшейся ткани простаты  врач делает надрезы.
  • Через надрезы вылущивается левая доля предстательной железы, удаленные ткани перемещают в мочевой пузырь. Затем выделяют правую долю.
  • Лазерное волокно в приборе меняют на морцеллятор, который измельчает удаленные ткани для их дальнейшего выведения.

Гольмиевая энуклеация

Аденома удаляется посредством лазерного луча, который формируется с помощью кристалла гольмия Ho:YAG. При Holep энуклеации аденомы простаты луч создает точную линию среза, проникает глубже 0,4 мм. Отсеченные доброкачественные образования при данном методе отводятся через мочевой пузырь. Частички ткани, как при тулиевой энуклеации дробятся при помощи морцеллятора. Техника проведения аналогична методике тулиевой энуклеации.

Отличие методик между собой заключается в том, что лазер, который используется при ThuLEP за счет плотного пучка энергии, делает мягкое иссечение. Это способствует улучшенному процессу заживления тканей.

Предыстория.

Ранее я уже описывал технологию нанесения изображения дорожек на Печатную Плату (далее «ПП»), которую назвал «ЛУТ наоборот».

Эта технология имела ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, что позволило повысить качество изготовления плат небольшого размера. Улучшения касались в основном увеличения и распределения давления при термопереносе.

Однако разница в коэффициентах расширения бумаги и ПП всё равно делала своё чёрное дело. Кроме того, размер платы был ограничен размерами подошвы утюга и в центре плата нагревалась сильнее, чем по краям.

В связи с необходимостью изготовления ПП бо’льшего размера, я снова рассмотрел данный вопрос и поинтересовался на местном рынке ценами на расходные материалы для фотохимического процесса.

Цены оказались, прямо скажем, совсем не бюджетными.

Фоторезист жидкий в аэрозольной упаковке – 20$.

Фоторезист листовой формата А5 (только по 10 листов) – 8$.

Фоторезист листовой формата А4 (только по 10 листов) – 12$.

Фломастер для ПП – 4$.

Заправка для фломастера – 4$.

И это в то время когда листок самоклеящейся принтерной бумаги в розницу стоит всего 0,2$!

Кроме того, меня всё же пугает второй мокрый процесс и необходимость постройки вакуумной установки или чего-то подобного для фиксации плёнки на нецивильных платах, коими я располагаю.

Так что, я снова вернулся к термопереносу изображений, но решил устранить все известные преграды на пути получения качественного изображения вне зависимости от размера и состояния заготовки для ПП.

Требовалось-то всего-навсего обеспечить стабильность температуры термопереноса по всей площади заготовки ПП и жёсткую фиксацию бумаги относительно ПП в течение всего процесса.

Использование ламинатора пришлось сразу исключить из-за его непомерно высокой цены. Но, несмотря на это, удалось разработать технологию, которая имеет ряд преимуществ, не только перед традиционными технологиями, но и технологией «ЛУТ наоборот».

Название технологии поместил в заголовок статьи.

Прошу не судить строго!

В статье, я гордо называю эту конструкцию «установкой», хотя точнее было бы назвать её макетом установки. Макет этот я вряд ли буду усовершенствовать, так как производством больше не занимаюсь.

Но, если у кого-то есть желание построить полуавтоматическую установку на основе этой технологии, то с удовольствием поделюсь соображениями о том, как это сделать.

Чтобы развеять сомнения сторонников более дорогостоящего фотохимического метода, сразу покажу результат.

Без ложной скромности скажу, что результат превзошёл даже самые смелые мои ожидания. Точность печати повысилась настолько, что можно с лёгкостью напечатать растровое изображение.

Минимальная достигнутая ширина дорожек и зазора между дорожками всего 0,05мм, причём, это значение упирается не столько в технологию, сколько в разрешение и качество печати моего бюджетного принтера, у которого к тому же изрядно износился картридж.

Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой.

Вряд ли в любительской практике потребуется ширина дорожек 0,05мм. Так, например, при изготовлении компьютерных плат обходятся дорожками шириной 0,25мм. Можно, правда, использовать столь узкую дорожку для формирования одноразового предохранителя, на манер того, как это иногда делается в промышленной радиоаппаратуре.

А, вот ширина зазора в 0,1мм может пригодиться при проектировании устройств на SMD компонентах в условиях недостатка места на печатной плате.

Травление печатной платы

Для травления печатных плат я использую раствор из хлорного железа. Процесс происходит достаточно быстро, выполнять травление стоит на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Перед использованием раствор желательно немного перемешать.

Для того чтобы не запачкаться и уберечься от попадания раствора на кожу рук используйте салфетки или же более дешевый расходный материал — туалетную бумагу.

Травление печатной платы нужно выполнять в специальной ванночке или же в пластиковой посудине, которую не жалко испортить.

Вытравливаемая плата должна быть расположена медной стороной донизу, чтобы частички меди после химической реакции свободно оседали на дно посудины.

Идеальный вариант — если удастся положить платку на поверхность раствора так, чтобы она на нем плавала, но это не всегда удается.

Лучше заранее просверлить отверстия на краях платы (например для будущего крепления) и продев через них нити или эмалированную проволоку закрепить платку так как нужно и чтобы она не лежала на дне посудины, а была погружена в раствор на небольшую глубину.

Рис. 12. Подготовка к травлению печатной платы в хлорном железе.

Процесс травления в хлорном железе может занять примерно 10-20 минут, в зависимости от площади платы, качества раствора и температуры окружающей среды.

Проверять результат процесса травления желательно каждые 5-10 минут.

Когда все дорожки уже вытравлены, держим некоторое время платку над посудиной чтобы с нее стекли остатки раствора.

Вытираем стеклотекстолит салфетками или туалетной бумагой и несем под кран для промывания водою.

Плата вытравлена!

Маленькие хитрости или опыт, полученный при изготовлении ПП.

  • Если после охлаждения часть тонера осталась на подложке, нужно увеличить давление и (или) температуру. Если последнее не помогло, то нужно сменить сорт самоклеящейся бумаги, хотя, я пока не встречал самоклеящейся принтерной бумаги, с подложки которой невозможно бы было перенести изображение на ПП.
  • Если у купленной самоклеящейся бумаги внутренняя поверхность подложки (куда мы наносим тонер) имеет почти зеркальный вид, то на выходе из принтера от неё может отделиться тонер. Если Вам не удаётся найти другую бумагу, то можно пройтись по подложке самой мелкой наждачной шкуркой – «нулёвкой». После чего нужно протереть подложку бязью (х/б таканью) смоченной в спирте, чтобы оградить принтер от попадания продуктов шлифовки.

    Это не предположение. Технология опробована. Результат точно такой же, как при использовании подложки, не требующей дополнительной обработки.

    Только нужно иметь в виду, что на рынке часто вместо «нулёвки» продают более крупнозернистую наждачную бумагу.

    На картинке, слева направо, листики наждачной бумаги с величиной зерна 40, 20 и 10 микрон.

    Настоящая «нулёвка» на ощупь напоминает обыкновенную грубую обёрточную бумагу или хороший картон, поэтому перед применением, приходится выяснять, где же у неё рабочая сторона. Такую «нулёвку» используют на окончательной стадии шлифовки перед применением полировальных паст.

    Подходит та наждачная бумага, у которой размер зерна не превышает 10 микрон.
    Вот пример маркировки: Л1Э300х230Л163СМ3НМА ГОСТ… В данном случае, М3, говорит о том, что размер используемого абразивного порошка всего 3 микрона. На реальных листах маркировка может отсутствовать.

  • Если поверхность подложки после термопереноса стала розовой, то нужно уменьшить температуру.
  • Чтобы, в отсутствие микрометра, измерить толщину фольги с достаточной точностью, нужно сложить гармошку из 20-30 слоёв и уже её измерить штангенциркулем (колумбиком). Результат нужно разделить на количество слоёв.
  • Если печатная плата не умещается в пределах одной этикетки самоклеящейся бумаги, то разрез между этикетками может привести к браку в соответствующем месте ПП.

    Лучше всего покупать самоклеящуюся принтерную бумагу представляющую собой всего одну этикетку. Тогда, можно использовать бумагу с максимальной экономией.

  • Чтобы получить хороший контакт в месте соединения фольги с токоведущими шинами, нужно сложить концы фольги несколько раз. Также убедитесь, что шины тщательно пригнаны и между ними нет видимого зазора.
  • При длительном воздействии высокой температуры, стеклотекстолит может изменить свойства. Например, может ухудшиться соединение медной фольги с платой или сама плата может деформироваться.
  • Температуру, при которой происходит закрепление тонера на подложке, можно в некоторых пределах отрегулировать в драйвере принтера. В моём принтере «Canon 2900», это можно сделать в закладке «Источники бумаги». Правда, в проведённых мною экспериментах, изменение этих параметров на результате никак не отразилось.
  • Очистить кювету (ванночку) от загрязнений, оставленных хлорным железом, можно с помощью старой зубной щётки и кальцинированной соды (карбонат натрия Na2CO3), которую продают как средство для стирки и кипячения белья.

↑ Отпечатанный рисунок дорожек

Делал сразу много ПП, поэтому распечатал целый лист А4 на лазернике.

Как использовать: 1. Печатаем чертёжна блестящей стороне листа на лазерном принтере. 2. Накладываем лист на подготовленный кусок текстолита (полированный, обезжиренный) и прогоняем через ламинатор или работаем утюжком при температуре 150-180С. Тут у нас и происходит термоперенос чертежа. По времени утюжка занимает 30-90 секунд, что зависит от размера заготовки. Усердствовать с нажимом не нужно, главное — равномерный прогрев по плоскости. 3. Удаляем бумажку. Её нужно просто намочить тепловатой водой. Отмокает бумага полностью в течение нескольких секунд и без следа! 4. Травим плату обычным способом, например, в хлорном железе. 5. Смываем тонер бензином, ацетоном и т.п. растворителями.