Межблочные кабели своими руками

Back Rhodium Opus (3500 руб/1 м)

Конструкция

Не толстый и очень гибкий кабель. Разъемы с позолоченными контактами небольшие, тугие, но при этом удобные. Все маркировки присутствуют. проводники изготовлены из луженой меди, диэлектрик — прорезиненный силикон. Кабель неэкранированный.

Звучание

Воздушный звук с легким акцентом на верхней середине и верхних частотах. Слитный, мелодичный, но чуть менее детальный и не такой цельный, как у модели Black Rhodium Twist. Характер похож, но все не так пропорционально выверено. Немного меньше детальность и читаемость послезвучий, за счет этого подача получается более эмоциональной, но одновременно более погруженной в себя.

Частотный диапазон более-менее правильный, но иногда кажется, что баса чуть больше, чем хотелось бы, и это утяжеляет общую картинку. Сцена вполне правильная, только не очень воздушная, уплотненная. На сложных записях результат остается более-менее стабильным, разве что иногда проявляется резкость средневерхнего диапазона. В плане использования — вариантов может быть много, но стоит быть осторожным и в случае излишне резкой, и в случае излишне басовитой системы.

Алгоритм работ

Когда домашний мастер уверен в своих силах и отлично знает, как подключаются различные бытовые приборы, то он смело может начинать работу по довольно простой схеме.

1. Подбираем набор необходимого инструмента и нужные материалы.
2. Изучаем предложенные производителем схемы.
3. Делаем прокладку кабелей, чтобы выполнить подключение клемм внешнего блока к аналогичным разъемам испарителя кондиционера.
4. Осуществляем проверку исправной работы всех составляющих изделия.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Подбираем провод

Для осуществления верного подключения кондиционера своими руками надо использовать провод только такого сечения, которое указано производителем индивидуально к каждой модели. Бытовые изделия требуют применения сечения в пределах 1,5— 2,5 квадрата (мм2), а сила тока при этом будет соответственно до 18 ампер и более.

Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Провода не прокладывают рядом с трубами отопительной системы и газоснабжения, стандартное расстояние между коммуникациями не ближе, чем метр. Электрические жгуты, собранные в защитном гофре, укладывают в штробы, а закрепляют специальными хомутами.

При прокладке коммуникаций с применением коробов, для закрепления проводки используют клей и шурупы. Когда делают скрытую проводку, то в штробах кабеля закрепляют специальными хомутами, а потом заштукатуривают строительным гипсом, чтобы можно было быстро вскрыть при крайней нужде.

Подключаем испаритель

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

Инструкция по изготовлению

Первым делом берется обычный кабель из витой пары. Аккуратно, чтобы не повредить провода, снимается верхний слой изоляции. В итоге должно получиться 8 тонких проволок. Это будет основа для будущего межблочного кабеля. Провода обязательно должны быть медными. Любой другой материал категорически не подходит. Для более высокого качества звука лучше использовать чистую медь, с минимальным количеством примесей. Сняв изоляцию нужно:

• Приготовить пасту ГОИ
• Нанести ее на мягкую тряпку
• Зачистить медные провода

Эту операцию следует проводить в перчатках, чтобы избежать окисления меди. Чистота и максимальная стерильность – залог будущего качества звука. По окончанию очистки провода нужно вновь сплести между собой. Затем их стоит обмотать стерильным медицинским бинтом, а поверх него – изолентой. Такое решение обеспечивает высокую скорость проходящего тока. При чем изолента используется только как средство защиты.

Качество изготовленного своими руками межблочного кабеля зависит от:

• Переплетения проводов
• Конфигурации проводников
• Изоляционных материалов

Существует два основных способа подключения кондиционера к электросети

• вилкой в розетку. Таким способом подключаются небольшие бытовые кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт. В ту же розетку не следует включать другие электрические приборы;
• через автомат. Кондиционеры мощностью охлаждения более 4 кВт необходимо подключать через автомат. А также все инверторные кондиционеры желательно подключать тоже через автомат, чтобы соблюдалась фазировка.

Инверторные кондиционеры чаще всего имеют сетевое подключение к внешнему блоку. Кондиционеры on/off (неинверторные) чаще всего подключаются к сети через внутренний блок. В таком случае у внутреннего блока может быть провод с вилкой или без нее. Провод имеет три жилы – желто-зеленая («земля»), синяя («ноль»), коричневая («фаза»). На рисунке представлено подключение внешнего блока. Левая колодка это «межблочное» соединение (4 провода в данном случае). К правой колодке (power supply) подключается трехфазное электропитание кондиционера.

Важно для всех кондиционеров: Если у внутреннего блока сплит-системы нет провода с вилкой, то при подключении питания (к нужному блоку) необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P»

…необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P». Работаю судовым электромехаником. Обслуживание и ремонт любой холодильной техники, мои прямые обязанности. Неоднократно мне приходилось устанавливать на судах бытовые кондиционеры, в том числе современные инверторные. Все установленные мной кондиционеры работают без проблем уже по несколько лет. В связи с этим стесняюсь спросить, о какой фазировке идет речь? На судах как правило ноля нет, а сеть 220 или 110 вольт двухфазная.И что соблюдать?

Здравствуйте! К сожалению у нас нет опыта работы на судах. А при подключении в бытовых условиях мы придерживаемся современных стандартов (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) и рекомендаций производителя. Но теперь будем знать что от двухфазной сети кондиционер без проблем работает.

Сеть для бытовых нужд, 220 или 110 вольт, как правило, не двух фазная, а однофазная. Просто на судовых электростанциях, также, как и на передвижных, нет заземлённого нуля.Поэтому и нет необходимости соблюдать фазировку.

Вот ко сожеланию все пользуются ГОСТами не понимая, зачем они нужны. Почему они такие… И не знают, что делать, когда следовать им невозможно. А тут все просто, в сети обычный переменный ток. Оба провода абсолютно одинаковы и равнозначны, и ничем бы не отличались… если бы один из них небыл бы заземлен. Это и есть ноль. На втором же проводе в таком случае ОТНОСИТЕЛЬНО земли будет полное напряжение сети. Именно этот провод и называют фазой. И если мы монтируем выключатели, пакетники, они должны отключать фазный провод, чтобы снять напряжение относительно земли. В таком случае когда вы возьметесь руками за слегка пробивающий отключенный прибор вас не ударит током. А если снимать ноль, то на приборе относительно земли будет напряжение. На корабле же понятие фазы и нуля быть не может, если, конечно, не подключить один из проводов к корпусу корабля. Какое будет напряжение между каждым из проводов и корпусом… кто его знает, зависит от токов утечки на корпус от каждого из приборов. Можно представить, что между сетевыми проводами включили два последовательно резистора, и их середину подключили к корпусу. По части безопасности, если чтото может ударить током, отключайте пакетниками и выключателями оба провода. А в самом кондиционере питание при включении и выключении будет осуществлено через провод, помеченный как фазный.

Изготовление витой пары

Очередной этап изготовления кабеля – это свивание пар проводников. Берётся пара обмотанных бинтом проводников и равномерно вьётся по всей длине против часовой стрелки со стороны начала свивания. Проводники перед свивкой должны быть сложены так, чтобы совпали их концевые условные метки. Требуемый шаг свивки обеспечивается при угле между проводниками, равном 60 градусов.

Полученные витые пары плотно обматываются киперной хлопчатобумажной лентой, соседние витки которой слегка перекрывают друг друга, а её концы закрепляются нитью. Направление намотки ленты должно быть противоположным направлению свивки, чтобы не допустить разматывания витков пары. Затем необходимо выправить возможные небольшие дефекты свивки. Для этого витую пару укладывают на твердую ровную поверхность и прокатывают подходящим предметом, например, книгой, соблюдая давление 2-3 кг. После этого витую пару нужно обмотать фторопластовой сантехнической лентой, которую обычно применяют, чтобы уплотнить резьбовые соединения. Ее наматывают равномерно, перекрывая соседние витки, пока она полностью не скроет находящуюся под ней киперную ленту.

Следующий этап состоит в том, чтобы поместить витую пару в трубку с термоусадкой. В данном случае используется трубка диаметром 6.4 мм. Её края не должны соприкасаться с оголёнными концами проводников, поэтому её длину отмеряют по краям намотанной фторопластовой ленты. Усадка трубки на витую пару производится при помощи специального фена, а при его отсутствии – с помощью конфорки газовой плиты или даже зажигалки, но это требует предварительной тренировки. И в этом процессе нужно постараться не удалить условные маркеры, показывающие начала (концы) кабеля.

Производитель

Как и во многих других ситуациях с выбором чего-либо, здесь чётко работает правило — «Скупой платит дважды». Никаких «no name» в выборе кабельной продукции и разъёмов быть не должно! При соединении пайкой так называемых «китайских» разъёмов с кабелями, все пластиковые части сразу же плавятся и буквально рассыпаются на глазах. Один только этот факт должен сильно отпугнуть от использования дешёвой и некачественной коммутационной продукции. Не говоря уже о том, что контакты таких разъёмов очень быстро окисляются, покрываясь страшным налётом продуктов окисления, что прекрасно видно невооружённым глазом. Пластиковые части, особенно внешние, таких безымянных разъёмов крайне ненадёжны — почти сразу трескаются и ломаются от малейших нагрузок и лёгких ударов.

Преимущества и недостатки пайки

Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

В чем разница между балансным и небалансным кабелем?

Прежде чем мы начнем детальное изучение различий двух видов кабеля, стоит понять, что находится внутри каждого из них.

Небалансные кабели

Если снять с небалансного кабеля прорезиненную внешнюю защиту, то перед глазами предстанет экранирующая оплетка, в английском языке именуемая «Braided Shield». Экранирующая оплетка представляет собой сетку из тонких медных проволок, обернутую вокруг небольшого основного сигнального провода. Такая оплетка бывает разных видов: однослойная, двухслойная и французская. Каждый из видов экранирования оказывает различный эффект на поступающий шум, устраняя его сильнее или слабее.

Во время ремонтных работ поврежденного небалансного кабеля достаточно аккуратно размотать экранирование и отвести его в сторону, чтобы по окончанию ремонта замотать сигнальный провод обратно.

Балансные кабели

Под прорезиненной защитой балансного (линейного) кабеля скрывается куда больше внутренностей в отличие от небалансных проводов.

В зависимости от качества кабеля, внутри могут находиться или экранирующая оплетка (как у небалансных кабелей) или дополнительный слой защиты из фольги. Получается, что внутри кабеля находятся два проводника и земля.

Аккуратно размотав экранировку кабеля, перед нами предстают два сигнальных провода — Плюс (за рубежом именутся «Positive» или иногда «Hot») и Минус («Negative»). При этом не стоит думать, что два провода дают стереосигнал, как это происходит у RCA-кабелей. Плюс и Минус — это два небалансных провода (внутри все та же медная оплетка и сигнальный кабель), объединенных между собой и связанных с землей.

Оба вида — балансный и небалансный кабель — имеют экранирование, что позволяет им останавливать поступающий извне шум, появляющийся от взаимодействия с сигнальным или сигнальными проводами. Именно шум является той ложкой дегтя в бочке меда отличного аудиосигнала, к которому каждый из нас стремится.

Существует два вида шумов, возникающих во время работы с аудиосигналом и звукозаписи — радиочастотные помехи (Radio Frequency Interference или сокращенно RFI) и электромагнитные помехи (Electromagnetic Interference или EMI). Если доносящийся из динамиков шум состоит из высоких частот, то это радиочастотные помехи. Если из динамиков идет низкочастотный гул — перед нами электромагнитные помехи.

Сборка кабеля

Теперь сам кабель практически готов, остаётся только оснастить его разъемами RCA. Если говорить о не очень дорогих разъемах, то лучше приобрести позолоченные RCA-разъемы модели NYS373 от компании Neutrik, или TDB-6660GA R-6 со стандартом THUNDERBOLT, или разъемы артикулов 4124, 4125 от Oehlbach. Также будет нужен в качестве флюса раствор канифоли в спирте без добавок. И, разумеется, импортный безсвинцовый припой с 2-4% содержанием серебра. Вполне подойдет недорогой корейский Asahi. За неимением последнего годится и припой Stannol LZ10BF100, который можно просто заказать на сайте (как, впрочем, и разъемы THUNDERBOLT, имеющие торговую марку AVC-Link).

Крайне рекомендуется перед пайкой удалять с жала паяльника медные окислы и остатки припоя с содержанием свинца. Большой мощности от паяльника не требуется, вполне хватит 25 Вт. Лучшим вариантом является паяльная станция с возможностью регулировки температуры пайки без перегрева припоя. Как бы то ни было, пайка должна выполняться максимально быстро, чтобы не перегревать разъемы. Перед пайкой на проводник и контакт разъема нужно кисточкой нанести спиртовой флюс, но не залуживать ни проводник, ни контакт разъёма. При самой пайке проводник нужно прижимать к контакту разъёма. И не забывайте зажимать фиксаторы кабеля (при использовании Neutrik NYS373 это не обязательно). На зажатый фиксатор необходимо надеть и усадить термоусадку длиной 5-6 мм. Затем завинчивается защитный колпачок разъёма, если в комплекте была пружина, то она убирается. После этого на кабель надевается кусок термоусадки диаметром 6 мм, придвигается вплотную к колпачку и усаживается.

Теперь на корпус разъёма надевается термоусадочная трубка длиной 2-3 см диаметром 12 мм (необходима трубка с коэффициентом усадки 4). Один её край должен полностью закрыть рифлёную поверхность разъёма, а другой – выйти за пределы корпуса и перекрыть термоусадку на поверхности кабеля. Эту операцию можно выполнить при помощи обычной зажигалки, добиваясь полной усадки на разъёме и кабеле. То же самое делается и на втором кабеле.

На оба кабеля надеваем прозрачную термоусадку длиной 3-4 см. Под неё можно поместить бумажку, указывающую направление кабеля или метку, позволяющую не перепутать направления кабелей в обоих каналах. Такую метку удобнее всего поместить в середине кабеля.

Сборка всей конструкции начинается с того, что на каждый из проводников надевается кусок термоусадки (длина 6 мм), потом на разъёмы навинчиваются колпачки, потом опять надевается термоусадка того же размера (её надевают после распайки на фиксатор кабеля). Затем, используя тестер, определяются сигнальный и земляной проводник кабеля, и производится их распайка на соответствующие контакты разъема. Зажимаются фиксаторы и на них усаживаются отрезки термоусадки. Завинчивается колпачок разъёма и к нему вплотную придвигается и усаживается термоусадка с кабеля. Аналогичный процесс выполняется на вторых концах кабелей.

Оценка качества кабелей

Собственно, вся работа выполнена. Осталось только подключить и оценить, что же всё-таки получилось. Единственное условие проведения такой оценки состоит в том, что как правый, так и левый кабели должны быть подключены в одном направлении с помощью сделанных маркеров. Можно попробовать поэкспериментировать с выбором направления, но только одновременно в обоих каналах, и определить самое предпочтительное. Только нужно учитывать, прежде чем делать выводы об их звучании, что кабели должны пройти предварительную тренировку в течение 20-30 часов в присутствии сигнала. Это примерно 1.5 недели ежедневного прослушивания звукового тракта в течение 2 часов.

Желаем удачи в вашем стремлении получить качественный звук своими руками.. Не забывайте, что окончательный результат зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя, возможно, Вы привнесёте в конструкцию свои изменения и улучшения.

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

Разместите задание и узнайте цены

Каждому любителю хорошей музыки рано или поздно понадобится межблочный кабель, чтобы связать свою радиотехническую аппаратуру. Самый простой пример – чтобы связать магнитолу и усилитель. Однако качественный кабель стоит дорого, а потому выгоднее сделать межблочный кабель своими руками. Ничего особо трудного в этом нет, а по своему качеству самостоятельно изготовленный кабель ни в чем не уступит магазинному.

Real Cable CA-Reflex (7500 руб/1 м)

Конструкция

Кабель толстый, и за счет ферритовых колец в металлических корпусах (так добавлена система фильтрации) весьма тяжелый. Разъемы массивные, цанговые, с контактными поверхностями, покрытыми родием. Проводники набраны из жил OCC меди разного сечения, в качестве диэлектрика использован полиэтилен. Конструкция кабеля коаксиальная, экран присутствует. Поканальные маркировки и маркировка направления имеются, но они не очень наглядны. Разделан кабель во Франции, на коробке имеется серийный номер.

Звучание

Аккуратный и при том эмоциональный, экспрессивно насыщенный звук. Серединка слегка приподнята, верхние частоты подчеркнуты. Но не до степени резкости. Хотя доля холодности в звучании присутствует. Бас не самый глубокий, но быстрый и подвижный. Детальность неплохая, нехватки динамики не ощущается. Сцена — широкая, глубокая, многоплановая и воздушная.

До какого-то предела в плане сложности записи звук почти не меняется, однако на некоторых фрагментах, бывает, теряется уверенность, стройность подачи, становится более заметной хлесткость, но не разборчивость. правда, резкости явной ни при каких условиях не слышно. В медлительных трактах с помощью этого кабеля можно несколько оживить звук.

Основные сведения: как делается распайка XLR кабелей и разъемов

Современные 3-контактные кабели XLR представляют собой симметричный разъем, то есть имеют три провода: положительный, отрицательный и заземляющий. В большинстве обычных устройств контакт 1 является заземленным, контакт 2 — положительным (как указано в AES14-1992, обычно называется «контакт 2 горячий»), а контакт 3 — отрицательным.

При подключении разъема к кабелю контакты 2 и 3 будут соединены с соответствующими положительными и отрицательными проводами, а экран кабеля будет соединен с контактом 1. Есть некоторые исключения из этого правила, особенно при работе с некоторыми старыми частями оборудования, но это выходит за рамки данной статьи. По крайней мере, все современные 3-контактные кабели XLR всегда подключены ко второму «горячему» положительному выводу.

Рекомендации распайки XLR и примечания

По моему опыту, создание и пайка кабелей XLR является отличным вариантом для тех, кто только учится пайке. Помню, когда я впервые собрал такое устройство, мне тогда было около 16 лет, и я продолжаю делать это и по сей день. В основном потому, что мне часто приходится строить что-то, чтобы заказать или отремонтировать поврежденный кабель. Все компоненты относительно большие, что упрощает процесс пайки для тех, кто еще не привык к такой работе, а в случае ошибки замена поврежденных разъемов обходится недорого.

Тем не менее, я рекомендую приобрести паяльник с регулируемой температурой, так как он снижает риск случайного плавления пластмассовых компонентов и гарантирует наличие достаточного количества тепла для плавления припоя. Я также рекомендую использовать более тонкую толщину припоя (я использую 0,8 мм), потому что с ним легче работать и он быстрее плавится.

Ниже приведен список всего, что нужно для начала, но это приведено в качестве примера. У вас могут быть другие предпочтения:

1. Цифровая паяльная станция
2. Инструменты для зачистки и резки проволоки
3. Резак для алюминиевых, медных, коммуникационных кабелей
4. Диагональные фрезы
5. Круглые клещи
6. Универсальный нож
7. Светодиодная лампа с увеличительным стеклом. Держатель лупы с зажимом для крокодила — для пайки
8. Зажигалка

Микрофонный кабель состоит из трёх основных компонентов:

1. Медные проводники — это проводники, через которые будет проходить звук, преобразованный в электрический импульс. В этом случае медь является лучшим проводником как с точки зрения проводимости и цены, так и с точки зрения прочности и пластичности. Еще одним преимуществом меди, используемой для кабелей этого типа, является возможность ее легкой пайки как единственного способа соединения сердечника и соединительных элементов. Следует помнить, что чем меньше его сопротивление и длина, тем меньше потеря слабого импульса, идущего от микрофона к принимающему устройству, которым может быть микшер или предусилитель. Провода имеют многожильную конструкцию, так как они менее склонны к переломам во время изгибов.
2. щит. Плотность и качество оплетки непосредственно влияют на защиту от помех и прохождение сигнала через сердечники без внешних искажений. Щит может быть изготовлен из луженой меди и нелуженой меди.
3. Изоляция каждого проводника. Он изготовлен из пластмассы с диэлектрическими свойствами, чтобы медные проводники не касались друг друга и не подвергались электрическому воздействию. Наиболее распространенной изоляцией является ПВХ-изоляция, потому что она очень устойчива к изгибам, температурным воздействиям и имеет отличные изоляционные свойства.

трехконтактный разъём XLR. Этот стандартный разъем используется для подключения микрофонов. Два контактных элемента несут звуковую информацию, а третий подключен к корпусу, который при оптимальной установке заземлен.

Подключение кондиционера LG ART COOL GALLERY по электрическим схемам

Ниже на фото будет дана электрическая схема подключения кондиционера LG ART COOL GALLERY инверторного типа. Первая схема – подключение внутреннего блока, вторая – подключение наружного блока. Третье фото – клеммная колодка внешнего блока. Четвертое фото – полностью готовый к функционированию внутренний блок. Представленная на фотографиях сплит-система 9 модели установлена в квартире, подключена к розетке и отлично работает. Монтажники использовали медный питающий кабель с сечением в 1,5 мм².

Для того, чтобы справиться со всеми этапами самостоятельно, можно посмотреть видео установки и подключения кондиционера своими руками ниже:

Источник

Разъёмы MINI-XLR

Сейчас много кто пользуется радиосистемами и далеко не только вокалисты с ручными радиомикрофонами. Всё чаще встречаются радиосистемы инструментальные, или с микрофонами — петличками и гарнитурами. Там часто используется разъём Mini-XLR — от так называемого «бодипака» (карманный, поясной передатчик) до микрофона часто используется кабель именно с Mini-XLR. В случае с гитарной (инструментальной) радиосистемой — в гитару подключается кабель с разъёмом plug TS с одной стороны, стандарно. С другой стороны кабеля, в бодипак — входит разъём Mini-XLR. Распайка как 3-х, так и 4-х контактного Mini-XLR приведена в таблице №3. Разумеется, не все радиосистемы комплектуются именно Mini-XLR, но это частое явление. Распайка у разных производителей может быть разной!

Основные цвета проводов-тюльпанов

«Тюльпаны» известны в одно-, двух- и трехштекерных конструкциях. При этом тройная разновидность встречается чаще. Двойной аудиокабель состоит из одного красного штекера и одного белого, в то время как тройной вариант имеет добавление желтого.

Базовыми цветовыми сигналами являются желтый, белый и красный. Понять, что означают цвета проводов-тюльпанов и как их правильно подключить, не составляет особого труда.

Желтый штекер применяют для подключения видео; белый – для аудиосигнала с левой стороны; красный – для аудиосигнала правого гнезда. При этом учитывают соответствие цвета провода с цветом входа на устройстве.

Если на телевизоре присутствуют входы с одними и теми же цветами, то используют расшифровку:

• на проводе-тюльпане и телевизоре нужно найти надпись «IN» (что означает «в») или две стрелки, также на телевходе может быть обозначение «AV2», и подключить провод;
• обозначения на телевизоре могут быть «V» — видеоподключение, «L» — левый аудиовход, «R» — правый аудиовход.

Таким образом, зная, для чего применяются провода-тюльпаны и какой цвет за что отвечает, подключаем: желтый штекер к V-разъему, белый – к L-входу и красный – к R-входу на телевизоре.

В том случае, если штекеров-тюльпанов три, а на телевизоре два входа, то подсоединяют только желтый (к видеосигналу) и белый (для принятия моносигнала звука). Красный провод не используется совсем.

Van den Hul Combination Hybrid (5600 руб/0,8 м)

Конструкция

Кабель чуть-чуть толще, чем модель The Surf Hybrid, также достаточно жесткий, но менее пружинистый. Да и матово-золотистый цвет смотрится не так экстравагантно, как розовый. Разъемы схожие, позолоченные, но если в предыдущем случае они имели матовое покрытие, то у этого кабеля они блестящие. Они также нетугие и при подключении из рук не выскальзывают. Маркировка направления — по надписи, поканальная маркировка удобная и приметная. Конструкция — коаксиальная. проводники изготовлены из бескислородной меди с присадками, также в конструкции использован карбон.

Звучание

Одновременно мягкий, деликатный и яркий, эмоциональный звук. Очень неплоха детальность, в звуке много воздуха и света. При некоторой тяге к акцентам на основных тонах послезвучия слышны хорошо. Есть небольшой акцент на верхних частотах, а баса и нижней середины чуть-чуть меньше, чем хотелось бы. Сцена широкая, средней глубины, с отчетливо прорисованной картинкой.

На сложных записях практически ничего не меняется, результат вполне ровный, с динамикой нет никаких затруднений. Вероятное применение — немного ленивый тракт с перебором по низким частотам и нехваткой по верхам при сниженной динамике и детальности.

Похожие записи:

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов Виды автомобильных ламп Как проверить основные параметры аккумулятора мультиметром Калькулятор расчета цепей переменного тока Как подключить кнопку к arduino Как выбрать конденсатор: всё о выборе и замене конденсаторов