Энергосберегающая лампа: ремонт своими руками

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания

Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа)

Предотвращение поломок

Энергосберегающие лампы сгорают и теряют работоспособность по многим причинам: из-за сгорания спирали, пробоя отдельных деталей, короткого замыкания. Желательно позаботиться о том, чтобы такие происшествия возникали как можно реже, а лампочка не испытывала предельную нагрузку. Для этого нужен качественный отток тепла, которое выделяется при нагреве. Соответственно, плафоны и абажуры не должны быть слишком тесными.

Стоит также помнить, что срок службы энергосберегающих ламп сокращают частые включения и отключения. Современные маломощные источники питания можно безопасно оставлять во включенном состоянии на долгое время.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

1. Подготавливаем набор инструментов.
2. Производим демонтаж лампы.
3. Ищем и устраняем неисправности.
4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

• плоская отвертка;
• мультиметр;
• паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

Вначале открепляем колбу от цоколя

Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками

Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием

Как пользоваться лампочкой

использовании лампочки на ртутной основе При правильном использовании лампочки на основе ртутных паров полностью безопасны для человека и окружающей среды при условии их исправности:

• Изначально необходимо выбирать продукцию от проверенной фирмы, которая гарантирует качество своих изделий. Хороший производитель следит за изготовлением лампочек на всех этапах процесса, поэтому в точки реализации они приходят полностью исправными и с соответствующими сертификатами и кодами.
• Проверяйте целостность лампочек перед тем, как вкручивать их в светильники. Если новая лампочка имеет даже незначительные трещины на колбе, ее лучше вернуть по гарантии с обязательным указанием причины возврата.
• Аккуратное обращение с лампочкой – залог целостности колбы с ртутью. Вкручивать и выкручивать ее необходимо только держа за корпус, ни в коем случае не прилагайте усилие к стеклянной составляющей, из-за этого колба может треснуть прямо в руках.
• Периодически проверяйте лампочки на целостность, особенно это касается изделий, которые регулярно отработали дольше одного года.
• Не используйте очень тесные плафоны и абажуры – энергосберегающие лампы более 10 ватт имеет свойство сильно греться, из-за чего в некачественных и бракованных изделиях случается возгорание электросхемы, которое приведет к физическому повреждению колбы – она может даже взорваться.

Какие действия опасны?

опасность при ремонте энергосберегающих ламп При перегорании лампочки многие люди не желают покупать новую, а стараются починить своими руками. Часто бывает, что в дорогостоящих лампочках поломка настолько мизерна, что решается перепаиванием нескольких конденсаторов. Но нужно помнить, что некомпетентное вмешательство в устройство лампочки может привести к разгерметизации колбы, которая содержит ртуть. Особенно это опасно в руках, потому что существует высокая вероятность попадания отравляющего вещества на кожу и прямиком в легкие. Поэтому желательно воздержаться от разбора лампочки, а правильно ее утилизировать и купить новую, при этом выполняя рекомендации из выше представленного пункта.

Опасность разбитой люминесцентной лампа

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Настоятельно не рекомендуется прикладывать физическую силу к колбе – не наступать на нее, не разбивать об пол или стены, ни в коем случае не бросать подвергать термическому воздействию – кроме резкого выброса ртути есть опасность разлета мелкого битого стекла в разные стороны.

Проверка и ремонт цепей накала

Наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя КЛЛ – перегорание одной из нитей накала. Косвенным, но не однозначным признаком его является почернение изнутри стекла возле перегоревшей спирали.

Лампу с одной перегоревшей нитью можно отремонтировать, исключив из схемы неисправный элемент. При этом лампа будет немного хуже запускаться и тусклее светить. Связано это с тем, что в момент запуска электроны окажутся только с одной стороны колбы, и ток через ее пространство пойдет импульсами. Лампа станет аналогом вакуумного диода. При возникновении разряда за счет появления в трубке положительно заряженных ионов ситуация немного выправится, но не до конца.

Лампочку с двумя перегоревшими нитями отремонтировать невозможно, так как носители зарядов будут полностью отсутствовать, и запуска не произойдет. Такая лампа годится только на запчасти, ее плату со схемой управления нужно сохранить для ремонта других КЛЛ.

Неисправную лампу нужно разобрать, рассоединив ее корпус, состоящий из двух половинок. К одной из них крепится цоколь, к другой – трубка. Между ними помещена плата со схемой управления. Аккуратно вставляя плоскую отвертку в паз и действуя ей, как рычагом, рассоединяем половинки, держащиеся друг за друга защелками. Главное – не сломать корпус.

Сразу же после разборки рекомендуется осмотреть печатную плату на отсутствие обрывов, выгорания дорожек

Также обратите внимание на качество пайки – нередко лампа не работает из-за потери контакта вследствие некачественного припаивания деталей к плате

Находим на плате места подсоединения выводов лампы, по два с каждой стороны трубки, отпаиваем их и прозваниваем мультиметром на целостность. Сопротивление исправной нити накала КЛЛ – порядка 10 Ом.

Если обнаружена неисправная нить, ее шунтируют резистором с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.

Причины неисправности лампочки

Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
2. Мультиметр.
3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

Разъединить колбу от корпуса с цоколем
В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности
Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
Демонтировать проводники, идущие на нить канала

Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

Неисправности элементов пускорегулирующего блока

Проверка состояния деталей платы предусматривает тщательный осмотр каждого элемента схемы с обеих сторон. Обгоревшие радиокомпоненты видно сразу. Бывает так, что возле сгоревшего резистора портится небольшой участок дорожки. Это происходит из-за короткого замыкания в момент выхода элемента из строя.

Колба

Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей. Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела. Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.

Восстановление лампочки таким способом – скорее полумера, а не полноценный ремонт, потому что не возвращает изначальную работоспособность светильника. После встраивания резистора работать будет лишь одна нить накаливания, так что изначальной яркости уже не получить. Если же обе нити работоспособны, придется искать неисправность в электронной схеме.

Советуем почитать:как проверить лампочку мультиметром

Проверка компонентов балласта

• предохранитель. Этот компонент расположен непосредственно на плате. Если же на там его нет, значит он заменён резистором, который находится находится между платой и центральным контактом цоколя. Сверху такой резистор покрыт изолирующим материалом (термоусадкой). Предохранитель проверяем мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Сопротивление рабочего предохранителя должно быть близким к 0 Ом. Если же вместо предохранителя используется резистор, то для его проверки один щуп мультиметра ставится на центральный контакт цоколя, а другой — к выводу на плате, к которому провод с резистором припаивается. В норме прибор должен показать сопротивление в единицы Ом. Для ремонта неисправный предохранитель или резистор заменяются на новые.
• диодный мост для выпрямления напряжения. Состоит, как правило, из 4 диодов, которые лучше выпаиваять для проверки. Проверка также осуществляется мультиметром в режиме проверки диодов.
• сглаживающий конденсатор фильтра. Этот элемент часто выходит из строя в энергосберегающих лампах дешевого китайского производства. Причем у лампы перед отключением проявляются «симптомы» в виде гула, нестабильного функционирования, легкое мигание в отключенном режиме. Неисправность конденсатора легко определяется визуально – он темнеет, вздувается и подтекает.
• высоковольтный конденсатор, поддерживающий заряд в колбе. Очень часто энергосберегающие лампы выходят из строя по причине пробоя этого радиокомпонента. При этом сам светильник перестает гореть, но возле электродов наблюдается легкое свечение. Чтобы починить лампу, нужно встроить в схему аналогичный по параметрам радиоэлемент.
• транзисторы перед проверкой в обязательном порядке выпаиваются, потому что их шунтирует одна из трансформаторных обмоток. Если один из этих элементов оказывается нерабочим, он просто заменяется аналогичным по параметрам. При соответствующих рабочих характеристиках нужно лишь подумать о том, позволят ли габариты его успешно вмонтировать.

При правильной диагностике, покупке и установке сменных радиокомпонентов ремонт энергосберегающей лампы своими руками недорог. Элементы пускорегулирующего аппарата продаются в магазинах радиодеталей по 5-10 рублей за штуку.

Обратная сборка

Прежде чем собирать энергосберегающую лампу после ремонта, необходимо проверить, исправно ли она работает. Достаточно соединить провода, не защелкивая корпус ЭПРА, и вкрутить цоколь в патрон. Если есть свет, ремонт проделан верно. Далее уже можно ставить микросхему на её место и складывать корпус. Разумеется, при проверке необходимо соблюдать правила безопасности. Если сомневаетесь — полностью соберите лампу перед проверкой.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом

, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка

» или «200 » и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около10 Ом , ну а если покажетбесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы

,диоды истабилитрон . Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате. Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом

, а обратное должно составлятьбесконечность . У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный

, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равноебесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007

. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом

. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6

составляет1,5 Ома .

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай); 5. Термоусадка – 15 рублей.

Конструкция энергосберегающей лампы

Основные конструктивные особенности таких современных источников света обуславливают наличие значительных преимуществ в процессе эксплуатации. Помимо экономии электрической энергии и понижения нагрузки на бытовую сеть, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, выделяют незначительное количество тепловой энергии, образуют равномерное и комфортное для глаз свечение.

В зависимости от конструктивного исполнения колбы, все энергосберегающие компактные лампы представлены следующими вариантами:

• «U» – ствольчатый тип;
• «W» – ствольчатый тип с особой конструкцией;
• «S» – спиральный тип;
• «R» – рефлекторный тип;
• «C» – с защитным колпачком типа «Свеча»;
• «Ш» – конструктивный тип «Шар».
• «M» – малогабаритный тип;
• «P» – с корпусом типа «Рубашка»;
• «F» – с особой конструкцией спирального типа.

Устройство лампочки

Устройство любой современной энергосберегающей лампы отечественного и зарубежного производства одинаковое, и представлено:

• газоразрядной трубкой, предназначенной для излучения светового потока;
• корпусом с электронной схемой пуска и питания, или так называемым электронным балластом.

В цокольной части осветительного прибора основные элементы представлены контактами для питания и стандартной резьбой для установки в патрон. Запаянная с двух сторон трубчатая колба на концах имеет электроды. Внутренняя часть колбы покрыта специальным слоем люминофора, а внутри баллона содержится смесь на основе инертного газа и ртутных паров. В результате процесса ионизация смеси происходит свечение включенной лампы.

Следует отметить, что конструкция энергоэффективной лампы, вне зависимости от типа, не предназначена для установки в осветительных приборах, оснащенных регуляторами уровня освещенности или диммерами.

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
2. Меняем лампочку на исправную.
3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.

Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.

Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.

Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.

Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.

Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.

Принцип экономности ламп

От поступающего напряжения происходит нагрев электродов и высвобождение электронов. Вследствие несложных химических реакций, протекающих в колбе производится ультрафиолетовое излучение.

Люминофор поглощает ультрафиолет и отдает свет. Все лампочки нового поколения делятся на два вида: качественные дорогие образцы с установленной системой охлаждения; китайские дешевые товары, чаще применяемые нами в быту, в целях экономии хозяев на цене.

Последние выходят из строя раньше, чем заканчивается срок годности. Мы ответим на вопрос как отремонтировать все виды светодиодных и энергосберегающих ламп.

Похожие записи:

Как посчитать номинальный ток трансформатора Как рассчитать мощность при последовательном соединении Навигация по записям Программирование stm32. часть 6: spi Технология e ink Proteus 7.7 sp2 + rus [2010, схемотехническое моделирование]