Оглавление
Засор сливного фильтра
Одной из самых частых причин того, что стиральная машина не сливает воду, является забитый фильтр. В него могут попадать различные мелкие предметы, вроде монет, пуговиц или носовых платков, способные образовать затор. О том, как найти, снять и почистить фильтр, всегда можно прочитать в инструкции к прибору. Есть одно но. Некоторые малобюджетные модели фильтром вовсе не оснащаются, поэтому в таких случаях нужно сразу переходить к следующей процедуре.
Проблемы со сливным шлангом
Итак, мы установили, что не фильтр стал виновником того, что у стиральной машины не сливается вода. Значит, нашим следующим шагом должна стать проверка сливного шланга на перегиб или засор. При наличии каких-то загрязнений его следует прочистить. Если шланг подключен через сифон к канализационной системе, то их также необходимо осмотреть. Проверить наличие засора там достаточно просто – нужно лишь отключить от них трубку и включить любой режим «стиралки». Если стиральная машина не сливает воду все-равно, то дело может быть только в шланге, если вода сливается нормально, значит, виновата канализация или сифон. В таких случаях лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Другие причины
Достаточно часто данная проблема возникает из-за неисправности помпы (сливного насоса). Однозначно определить состояние этого элемента может только специалист, однако существует ряд косвенных признаков, благодаря которым можно и самому заметить неисправность. Например, одним из указывающих на проблему с насосом факторов является непривычное гудение при попытке слива. Вообще, если в работе прибора появляются сторонние шумы или периодически возникают неполадки с отжимом, нужно сразу вызывать мастера. Сами по себе эти проблемы не устранятся, а их игнорирование может привести к более серьезным неприятностям.
Что еще может заставлять стиральную машину не сливать воду? Неполадки также могут возникнуть из-за неисправности внутренней проводки или программатора (модуля управления). В последнем случае, как правило, требуется установка нового модуля. Если дело именно в программаторе или проводке, то присутствие специалиста обязательно. Вмешательство дилетанта может только усугубить проблему. Вообще, если стиральная машина не сливает воду, пользователю достаточно ограничиться только проверкой фильтра и сливного шланга. Если с ними все окажется в порядке, нужно обращаться к профессионалу. Как показывает практика, самостоятельный ремонт помпы, проводки или модуля управления крайне редко заканчивается успешно.
Срочный ремонт крупной бытовой техники выезд мастера в день обращения 8 (499) 409-84-95 и 8 (495) 565-38-25
Сервисный центр Золотые руки – ремонт бытовой техники в Москве и Московской области, диагностика и ремонт стиральных машин, диагностика и ремонт холодильников, диагностика и ремонт электроплит, установка, диагностика и ремонт кондиционеров. Выезд мастера по ремонту на дом в Москве и МО, сертификаты, гарантия качества ремонтных работ.
Читайте в рубрике стиральные машины – поломки и ремонт
- Основные неисправности стиральных машин
- Правильная эксплуатация стиральных машин
- Самостоятельная замена ремня на стиральной машине
- Почему не крутится барабан в стиральной машине
- Стиральная машина не греет воду: возможные причины неисправности
- Правильная установка и подключение стиральной машины
- Почему стиральная машина выбивает автомат?
- Почему стиральная машина не запускается?
- Почему стиральная машина не работает?
- Почему стиральная машина не открывается?
- Почему стиральная машина прыгает?
- Почему стиральная машина гудит?
- Почему стиральная машина течет
- Почему стиральная машина не включается?
- Почему стиральная машина не отжимает?
- Мастер по ремонт стиральных машин
- Ремонт стиральных машин в Москве
- Ремонт стиральных машин на дому
- Ремонт плат стиральных машин
Схемы подключения розеток с УЗО
Способы подключения розеток со встроенным УЗО могут быть разными. Они зависят от количества подключаемых устройств, расположения проводов и наличия шины заземления
Важно подключить розетки в доме так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов и соблюсти все электротехнические нормы
Единственная розетка с заземлением
Наиболее простая схема встраивания розетки с УЗО в домашнюю электросеть включает всего лишь одно устройство. К нему подходит не только фаза и ноль, но и провод заземления. Такая схема позволяет обеспечить двойную защиту человека.
Схема с единственной розеткой является наиболее простой и дешевой. При необходимости в неё через удлинитель можно подключить любую бытовую технику
Заземление служит пассивным способом обезопасить человека от удара током при контакте находящимся под напряжением бытовым прибором. При этом основной поток электронов уходит в землю, но человек все равно подвергается опасности. А устройство защитного отключения позволяет исключить практически все риски для здоровья в вышеописанной ситуации.
Главным достоинством схемы с заземлением является возможность для тока беспроблемно стекать в землю, что приведет к мгновенному срабатыванию УЗО. При отсутствии такой утечки проводником будет выступать человек, который соприкасается с поверхностью под напряжением. Это может привести к чувствительному удару током.
Система подключения розетки через дифавтомат
Двухуровневая система УЗО и дифавтомата является оптимальной с точки зрения удобства. Общий дифференциальный автомат обеспечивает дополнительную защиту всей квартиры не только от тока утечки, но и от сетевых перегрузок и коротких замыканий. Такую схему рекомендуется использовать в жилых помещениях с сильно разветвленной проводкой.
Дополнительное УЗО в виде розетки целесообразно устанавливать при частом отключении электроэнергии при срабатывании общеквартирного дифавтомата из-за одного бытового устройства
При срабатывании электромеханизма розетки произойдет её отключение без обесточивания всей квартиры, при этом остальные комнаты останутся под резервной защитой.
Дифавтомат может иметь такой же пороговый ток, как у розетки с УЗО, а может и больше (100 мА). При его одинаковом значении могут одновременно выбивать оба соединенных последовательно аппарата. Преимущества подключения розетки к заземлению остаются такими же, как и в предыдущей схеме без дифавтомата.
Одноуровневая система нескольких розеток
При подключении к сети нескольких розеток с УЗО принцип их работы не изменяется. Каждый прибор обеспечивает безопасность использования подключенной к нему бытовой техники.
Розетки с УЗО, безусловно, повышают безопасность пользования бытовой техникой, но с финансовой точки зрения такая схема является нецелесообразной
Такая схема монтируется довольно просто и не требует установки общего дифавтомата или УЗО. Плюсы подключения заземления остаются те же, что и в предыдущих рассмотренных вариантах.
Отличия в принципах действия УЗО и дифференциального автомата приведены в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.
Единственным минусом системы из нескольких розеток является их стоимость, ведь за каждый прибор придется платить немалую цену. Альтернативой такому варианту является установка одного УЗО на всё помещение.
Нерекомендованная схема без заземления
Принципиальная схема подсоединения розеток с УЗО при отсутствии заземления почти не отличается от предложенных выше двухуровневых и одноуровневых вариантов. Разница состоит только в отсутствии провода, который обеспечивает съем тока с корпуса бытового прибора при повреждении его электроизоляции.
Схема подключения розетки с УЗО без заземления может применяться и при наличии общего дифавтомата, и при его отсутствии
Фактически подавляющее большинство домов и многоэтажек до 2000 года не оборудовалось заземлением, поэтому эта схема подключения является наиболее распространенной. Однако в ней существует скрытая опасность – отсутствие контакта корпуса бытового прибора с «землей».
Этот факт представляет собой не только проблему для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на работоспособность микросхем в бытовой технике. Поэтому наличие шины заземления в домашней электропроводке крайне необходимо и желательно.
Выбор УЗО по параметрам
После того как схема подключения УЗО готова, надо определяться с параметрами УЗО. Как вы знаете, оно сеть от перегрузок не спасет. И от короткого замыкания тоже. Эти параметры отслеживаются автоматом защиты. Чтобы обеспечить безопасность всей проводки, на входе ставят вводной автомат. После него стоит счетчик, а затем обычно ставят противопожарное УЗО. Оно выбирается специфически. Ток утечки 100 мА или 300 мА, а номинал — тот же что и у вводного автомата или на ступень выше. То есть, если входной автомат стоит на 50 А, УЗО после счетчика ставят либо на 50 А, либо на 63 А.
Противопожарное УЗО выбирают по номиналу вводного автомата
Почему на ступень выше? Потому что срабатывают автоматические защитные выключатели с задержкой. Ток, превышающий номинальный не более чем на 25%, они могут пропускать не менее часа. УЗО на длительное воздействие повышенных токов не рассчитано, и с большой вероятностью оно сгорит. Дом останется без электричества. Но это касается определения номинала противопожарного УЗО. Другие выбираются по-другому.
Номинальный ток
Как выбрать номинал УЗО? Он подбирается по методике определения номинала автомата — в зависимости от сечения провода, на который устанавливается устройство. Номинальный ток защитного устройства не может быть больше максимально допустимого тока для данного провода. Для простоты выбора есть специальные таблицы, одна из них ниже.
Таблица подбора номинала автомата защиты и УЗО
В крайнем левом столбце находим сечение провода, правее есть рекомендуемый номинал автомата защиты. Такой же должен быть и у УЗО. Так выбрать номинал защитного устройства от тока утечки несложно.
Величина тока отключения
При определении этого параметра тоже понадобится схема подключения УЗО. Номинальный отключающий ток УЗО — это величина тока утечки, при котором происходит отключение питания на защищаемой линии. Этот параметр может быть 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 500 мА. Самый малый ток — 6 мА — используется в США, в европейских странах и у нас их и в продаже нет. Устройства с максимальным током утечки в 100 мА и выше ставят в качестве пожарной защиты. Они стоят перед входным автоматом.
Для всех остальных УЗО этот параметр выбирается по простым правилам:
- Устройства защиты с номинальным током отключения 10 мА ставят на линии, которые идут в помещения с повышенной влажностью. В доме и квартире это ванная комната, еще может быть освещение или розетки в бане, бассейне и т.д. Этот же ток отключения ставят если линия питает один электроприбор. Например, стиральную машину, электроплиту и т.д. Но если в той же линии есть розетки, нужен больший ток утечки.
- УЗО с током утечки 30 мА ставят на групповые линии питания. Когда подключено более чем одно устройство.
Это простой алгоритм, основанный на опыте. Есть другой способ, который учитывает не только количество потребителей, но и номинальный ток в зоне защиты, а, вернее, сечение провода, так как именно от этого параметра зависит номинальный ток линии электропитания. Это более правильно, так как объясняет, как подобрать величину тока утечки для общего УЗО, к примеру, а не только для устройств, которые ставят на потребителей.
Таблица подбора номинального тока отключения для УЗО
Надо еще учитывать индивидуальные токи утечки каждого из приборов. Дело в том, что на каждом более-менее сложном устройстве какой-то небольшой ток «утекает». Ответственные производители указывают его в характеристиках. Допустим прибор на линии один, но его собственный ток утечки более 10 мА, ставят УЗО с током утечки 30 мА.
Тип отслеживаемого тока утечки и селективность
Разные приборы и устройства используют ток разной формы, соответственно, УЗО должно контролировать токи утечки разного характера.
- АС — отслеживается переменный ток (синусоидальная форма);
- А — переменный + пульсирующий (импульсы);
- В — постоянный, импульсный, сглаженный переменный, переменный;
- Селективность. S и G — с выдержкой по времени отключения (для исключения случайных срабатываний), у G-типа выдержка меньше.
Выбор типа отслеживаемого тока утечки
УЗО выбирается в зависимости от типа защищаемой нагрузки. Если к линии будет подключена цифровая техника, требуется либо тип A. На линии освещение — АС. Тип В, конечно, хорош, но слишком дорог. Его обычно ставят в помещениях с повышенной опасностью на производстве, а в частном секторе или в квартирах очень редко.
УЗО класса G и S ставят в сложных схемах, если есть УЗО нескольких уровней. Этот класс выбирают для «высшего» уровня, тогда при срабатывании одного из «низших», входное защитное устройство не отключит питание.
Характеристики розеток с УЗО
Современные розетки с УЗО установлены далеко не в каждой квартире. Причиной тому является преобладающее монтирование этих устройств или дифавтоматов на общем входе проводов в жилое помещение.
Чтобы определиться с лучшим вариантом обустройства электрозащиты дома, необходимо подробно ознакомиться с плюсами и минусами розеток с УЗО.
Преимущества комбинированных устройств
Приборы для защиты от утечек тока «2-в-1» применяются не часто, но они имеют ряд преимуществ, благодаря которым являются незаменимыми в ряде случаев.
Пороговый дифференциальный ток всегда указывается на передней панели розетки, потому он является ключевой характеристикой, определяющей её функцию обеспечения электробезопасности
К плюсам розеток с УЗО относят такие качества, как:
- гарантированная блокировка поражения электротоком при наличии его утечки;
- отсутствие необходимости в дополнительном прокладывании проводки или покупке дорогостоящего общего дифавтомата высокой мощности;
- универсальность в сетях с различным напряжением;
- возможность включения в розетку любой бытовой техники мощностью до 3 кВт;
- контроль работоспособности с помощью специальной тестирующей кнопки;
- возможность срабатывания при токах утечки 10 мА;
- защита при повреждении нулевого провода;
- удобство монтажа;
- компактность;
- наличие индикатора напряжения на видном месте.
Перечисленные преимущества розеток с УЗО делают их незаменимыми при желании быстро обеспечить дополнительную защиту от тока утечки. Кроме того, эти устройства довольно мобильны и их всегда можно переместить в другое место в течение нескольких минут.
Недостатки совмещения розетки и УЗО
Розеток с УЗО и аналогичных переносных устройств продается не так уж много. Причиной тому является ряд их недостатков, которые заставляют потребителей делать выбор в пользу других приборов.
При одинаковой функциональности стоимость розеток с УЗО разных брендов может отличаться в десятки раз, хотя надежность этих устройств примерно аналогична
К минусам защитных розеток относят:
- Высокую стоимость. Гораздо проще установить один УЗО на всю квартиру или на группу помещений, чем монтировать по отдельному устройству в каждую розетку.
- Наличие конкурентных приборов в виде дифавтоматов, которые обеспечивают ещё и дополнительную защиту при наличии перегрузки сети или замыкании проводов.
- Частые ложные срабатывания, особенно в старых домах с подпорченной изоляцией проводов.
- Многие модели требуют глубоких подрозетников, что усложняет их монтаж.
Таким образом, розетки с УЗО являются довольно узкоспециализированным товаром. Его используют только тогда, когда нет желания или возможности установить общие дифавтоматы в квартире, или имеется необходимость в защите с пороговым уровнем в 10 мА.
Маркировка IP и NEMA/UL: расшифровка
При выборе штепсельной розетки обратите внимание, для какого помещения одна предназначена. К примеру, требования к изделию для ванной комнаты и зала будут отличаться
В первом случае нужен водостойкий вариант, а во втором — стандартная розетка без особых излишеств.
Для удобства применяется два вида маркировки:
- IP — расшифровывается как Internetional Perfection (международная защита). Применяется почти во всех странах мира.
- NEMA/UL — National Electrical Manufacturers Association или Национальная ассоциация производителей электроэнергии. Используется в большей части в США, но иногда используется и в Европе.
После буквенных обозначений идут цифры, которые показывают степень защиты от влаги и пыли. Ниже приведем расшифровку для каждого из видов маркировки.
Расшифровка IP
Возле буквенного обозначения IP ставится две цифры. Первая показывает пыле-, а вторая влагозащищенность.
Для примера рассмотрим IP XY, где X и Y — цифры от 0 до 6 в первом случае и от 0 до 8 во втором.
Расшифровка Х (пылезащищенность):
- 0 — нет защиты;
- 1 — не пропускает частицы размером более 5 см;
- 2 — защищает от случайного проникновения твердых тел величиной до 1,25 см (защита пальцев);
- 3 — защита от тел величиной свыше 2,5 мм (кабель, провод, инструмент);
- 4 — исключает проникновение элементов больше 1 мм (спицы, пинцеты, тонкие провода);
- 5 — защита от пыли;
- 6 — максимальная пылезащищенность, в том числе от самых мелких элементов.
Расшифровка Y (влагозащита):
- 0 — нет защиты;
- 1 — предотвращение вертикального падения воды;
- 2 — защита от попадания внутрь капель при падении под углом до 15 градусов;
- 3 — устойчивость к каплям, падающим под углом до 60 градусов;
- 4 — защита от попадания брызг (без привязки к углу);
- 5 — стойкость к водной струе под разным углом;
- 6 — исключение попадания воды при сильном и частом воздействии (к примеру, морских волн);
- 7 — сохранение герметичности при работе под водой на глубине до одного метра;
- 8 — защита от воды при погружении более чем на метр;
- 9 — предотвращение КЗ даже при долгом погружении вне зависимости от давления.
Иногда в этой маркировке применяется еще одна цифра, которая показывает ударостойкость корпуса.
Такая особенность характерна для промышленной сфере, но в бытовом секторе это не имеет большого значения.
После цифр могут стоять еще буквы:
- W — дополнительные средства защиты;
- М — пройдена проверка от попадания воды;
- S — проверка выполнена в нерабочем состоянии при попадании влаги;
- H — устройство высокого напряжения и т. д.
Для примера самая простая розетка имеет обозначение IP 30. Это означает, что она не пропускает тела размером больше 2,5 мм и не защищает от влаги. Для «влажных» комнат или монтажа на улице необходимо искать более надежные варианты.
Маркировка NEMA/UL: расшифровка
Как отмечалось, эта маркировка применяется в США и в редких случаях на территории Европы. Здесь при обозначении используется цифра и буква. Приведем краткую расшифровку и соответствие с IP.
Значение цифр после маркировки Nema:
- 1 (IP 20, 30) — защищена от грязи, прикосновения пальцами;
- 2 (IP 21, 31) — используется в помещениях, где имеется риск попадания грязи и влаги на поверхность;
- 3 (IP 64) — применяется для монтажа вне помещения, защищена от временного воздействия тонкой пыли, влаги и обледенения;
- 3R (IP 32, 34) — выдерживает временное обледенение и попадание осадков;
- 3S (IP 64) — защищена от действия осадков, пыли, ветра, снега и обледенения без потери функциональности;
- 4 (IP 56, 65, 66) — применяется для установки вне помещения и возле дороги, где имеется риск попадания воды или грязи;
- 4X (IP 56, 65, 66) — выдерживает сильные осадки, ветер, пыль, струи воды, обледенение без риска коррозии;
- 6 и 6P (IP 65, 66, 67) — подходит для работы под водой длительные временные промежутки, но на небольшой глубине;
- 11 — для объектов с агрессивной средой и риском появления коррозии;
- 12 и 12K (IP 52, 65) — применяется для внутреннего монтажа, имеется защита от грязи, пыли и капель жидкости;
- 13 (IP 54, 65) — для установки внутри помещений, где имеется риск попадания грязи, пыли, воды, масла, охладителей.
Имея под рукой такую информацию, проще выбрать штепсельную розетку и не ошибиться со степенью защиты.
Как выбрать?
Перед выбором необходимо рассчитать предельную силу тока, который должна пропускать защита. Сделать это довольно просто. Как известно, мощность тока определяется по формуле P = I*U, где мощность P измеряется в Вт; I – сила тока, А; U – напряжение в сети, U = 220 В.
Мощность стиральной машины P можно найти в паспорте или на задней стенке. Обычно она равняется 2-3,5 КВт (2000-3500 Вт). Далее выводим формулу I = P/U и после расчета получаем необходимую величину. Она составляет 9-15,9 А. Округляем полученное значение до ближайшего большего числа, то есть предельная сила тока равна 16 Ампер (для мощных машинок). Теперь выбираем автомат защитного отключения по найденной силе тока.
Немного другая ситуация обстоит с выбором УЗО. Как уже было сказано, при небольшом превышении мощности АО не срабатывает долгое время, и на УЗО приходится дополнительная нагрузка. Это сокращает срок работы прибора. Так что номинал тока УЗО должен быть на ступень выше, чем аналогичный показатель АО. Подробнее об этом рассказывается в следующем видео.
Дадим несколько общих советов по выбору устройств защиты.
- Для стабильной работы всех устройств рекомендуется пользоваться стабилизаторами напряжения.
- Оптимальный ток утечки УЗО должен составлять 30 мА. Если больше – тогда защита будет неудовлетворительной. Если меньше – будут ложные срабатывания, вызванные большой чувствительностью датчика.
- Для бытового пользования рекомендуется применять автоматы с маркировкой С. Для розеточной сети желательно брать автомат С16.
- Оптимальный класс УЗО – А. Устройства группы АС не всегда могут работать корректно.
- На защите лучше не экономить. Покупайте только качественные приборы от известных производителей. Помните, что стоимость самого дорогого дифавтомата будет гораздо ниже цены новой стиральной машины.
Теперь выбранный прибор нужно подключить.
Советы по выбору розеток с защитным механизмом
Модельный ряд розеток с УЗО не пестрит разнообразием, а большинство производителей стараются придерживаться стандартных решений. Все необходимые величины должны быть перечислены в паспорте и на коробке изделия. Нередко значение дифференциального тока также указывается на корпусе розетки.
Перед покупкой розетки обратите внимание на некоторые нюансы:
- При монтаже изделия в ванной комнате класс защиты от пыли и влаги должен быть не ниже IP. В остальных случаях можно обойтись моделями IP21 и IP22.
- При подключении современной техники подойдут розетки УЗО с дифференциальным током 10 мА, старого оборудования — 30 мА.
- Если розетка будет питать несколько приборов или возникнет необходимость подключения удлинителя, то, независимо от эксплуатируемого оборудования, следует выбирать изделия с дифференциальным током не менее 30 мА.
- Суммарная мощность потребителей тока не должна превышать значения, указанного на корпусе розетки. Старайтесь придерживаться зависимости, при которой допустимое значение тока будет на 30–40% выше потребляемого.
- Если визуально розетка не имеет изъянов, переплачивать деньги за брендовые изделия необязательно. Качественный товар неизвестного производителя может быть более надежным, нежели подделка по бренду.
- Каждая розетка со встроенным УЗО должна иметь техпаспорт либо инструкцию по эксплуатации, где перечислены технические характеристики.
- При покупке переходника с розетками убедитесь в работоспособности изделия прямо в магазине. Подключив оборудование к электросети, нажмите на кнопку «Тест», чтобы сымитировать утечку тока.
- Сохраняйте чеки после покупки изделия, чтобы всегда можно было обменять его при наличии брака.
С каждым годом в домах и квартирах появляется все больше бытовой техники, потребляющей большое количество энергии. Эти мощные приборы требуют соблюдения определенных правил эксплуатации. После монтажа дифференциального автомата, устройства защитного отключения или простейшей розетки с УЗО существенно возрастает электрическая безопасность пользователей сети. Однако работы по установке такого оборудования должны проводиться исключительно квалифицированными и опытными специалистами. Также рекомендуем прислушиваться к их мнению при выборе устанавливаемых защитных изделий.
Как подключить стиральную машину автомат
Покупка стиральной машины обычно несет в себе два последующих вопроса, которые придется решить, как ни крути. Вопросы эти – куда поставить и как подключить стиральную машину. Я думаю, что начнем по порядку…
Место установки стиральной машины
Первое что приходит в голову — поставить стиральную машину в ванной! Но, ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, и установка в ней любых электроприборов противоречит всем существующими правилам (хотя кто им последний раз следовал, а?). Но мы же соблюдаем правила, и поэтому вывод отсюда такой — подключить стиральную машину-автомат непосредственно в ванной комнате просто через розетку, не то чтобы невозможно, но крайне не желательно!
Варианты решения в виде удлинения родного сетевого шнура или применения сетевого удлинителя не являются конструктивными:
- удлинение сетевого шнура автоматически влечет за собой потерю гарантии на стиралку, по причине самовольного изменения ее конструкции;
- удлинитель штука неудобная из чисто бытовых причин (как минимум, протянутый удлинитель не предоставляет возможности закрыть дверь ванной, что в свою очередь затрудняет проход в коридоре, и не позволяет при работающей машинке пользоваться ванной комнатой по прямому назначению). Да и вдруг в него вода попадет…
Остается два вероятных помещения, пригодных для безопасной, с точки зрения электрики, установки стиральной машинки – кухня и подсобка, ну или какая нибудь кладовка. Куда ни сунься, везде советуют устанавливать стиральную машину в кладовой. Вроде как там сухо, тепло и мухи не кусают, в общем розетку там можно соорудить без проблем.
По моему, те кто дает такие советы никогда не жили в Советской хрущевке — какая еще кладовка или подсобка?! Стенной шкаф от силы. Понакопируют советов с англоязычных сайтов и рады. Конечно, исключением тут станут достаточно новые дома, в планировке которых предусмотрены такого рода помещения.
В общем, не буду дальше разглагольствовать, просто сразу отмечу кладовку, как хорошее место для установки стиральной машины.
Другой вариант установки стиральной машинки – кухня. Вполне себе оправданно, особенно со стороны электрической безопасности.
На современной кухне куча бытовой техники, запитанной от сети– холодильник, морозильная камера, печка, посудомоечная машина, электрический чайник, тостер, пароварка, СВЧ-печка и т.д.
Вся эта бытовая техника требует отдельной линии питания и логично было бы к ней подключить и стиральную машину, тем более, что на кухне имеется как подвод холодной воды, так и сток в систему канализации.
Электрическая схема подключения стиральной машинки
Современные стиральные машины питаются от сети в 220 вольт с частотой в 50 Гц. Это всем известно. Вот только не всем известно, под какую нагрузку рассчитана проводка, проложенная при строительстве дома, особо это касается панельных домов выше упомянутого СССР. Поэтому совсем не лишним будет проложить отдельную линию для питания стиральной машины от распределительного щитка, а лучше на всю технику на кухне.
Такую линию можно провести как при капитальном ремонте квартиры, так и без значительных изменений в планировке помещений.
Чтоб не штробить стены по недавно сделанному ремонту, проводку можно спрятать в специальные пластиковые короба, которых сейчас великое множество.
Крепятся короба при помощи перфоратора на забивные дюбеля, если стены бетонные или кирпичные. По гипсокартонным листам кабель-каналы лучше всего крепить при помощи дюбелей «Molly».
Электрическая схема выделенной линии представлена на рисунке и включает в себя:
- УЗО – устройство защитного отключения при коротком замыкании, рассчитанное на нагрузку в 32 А, при условии подключения к данной линии другой бытовой техники;
- кабель 3-жильный медный;
- розетку или блок розеток с контактом заземления.
Подключение стиральной машины — установка УЗО
УЗО можно ставить любого производителя, на свое усмотрение, главное, чтобы оно выдерживало нагрузку в 32 Ампера и имело унифицированный корпус, как это представлено на фото 3, что его без проблем можно было установить в щиток.
Теперь о кабеле. Вполне достаточно будет медного кабеля с сечением в 3,5 мм.
Максимальное потребление стиральной машинки не превышает 4 кВт. 1-н квадратный миллиметр сечения медного провода рассчитан на работу с током в 14 ампер.
Следовательно, если применить формулу: мощность умноженная на 5-ть равняется потребляемой мощности в амперах, то получим, что стиралка потребляет максимум 20 ампер.
Вместо одиночной розетки лучше всего установить группу из 4-х и более (как на картинке), так будет просто удобнее — все в одном месте.
Выводы и полезное видео по теме
Принцип действия и устройство УЗО:
Демонстрация работы розеточного переходника с УЗО:
Лучшим вариантом электрозащиты жилых помещений является, конечно, установка двухуровневой системы дифавтоматов. Однако такая схема требует серьезных монтажных работ и финансовых затрат.
Компромиссным вариантом, в случае необходимости обезопасить отдельные бытовые приборы, является покупка розетки со встроенным УЗО. Это устройство поможет вовремя определить удар током, отключить питание и спасти жизнь человека.
Расскажите о том, как устанавливали розетку со встроенным прибором защиты собственными руками. Поделитесь только вам известными технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
