Какие бывают виды разъемов для зарядки телефонов

Преимущества и недостатки беспроводных зарядок

Плюсы:

  • нет надобности в присоединении провода к смартфону;
  • практичность в применении;
  • возможность зарядки сразу нескольких телефонов;
  • отсутствие проводов, которые спутываются и со временем перетираются.

Недостатками беспроводных зарядок считаются такие факторы:

  • сравнительно высокая стоимость;
  • небольшая скорость процесса пополнения аккумулятора энергией;
  • часть подаваемого питания расходуется в виде тепла;
  • совместимость не со всеми смартфонами, например, для зарядки iPhone понадобятся дополнительные приспособления;
  • невозможность или неудобство использования заряжаемого девайса (при удалении от зарядного устройства процесс заряда прерывается).

Замена разъема зарядки универсальной «лягушкой»

В критической ситуации, когда не знаете, как зарядить телефон, если сломалось гнездо, можно воспользоваться универсальной зарядкой. Иногда называют девайс «лягушкой», стоит она относительно дорого, поэтому не факт, что это лучше, чем отдать девайс на ремонт. Этот прибор имеет специальный паз, в который нужно вставить извлеченный из мобильного аккумулятор. Однако этот метод имеет несколько явных недостатков:

  • во время подзарядки смартфон выключен, пользоваться им нельзя до тех пор, пока зарядится батарея;
  • стоимость «лягушки» высокая и порой не оправдывает затраты;
  • среди отзывов пользователей встречаются ситуации, когда зарядник сломал аккумулятор.

Общая характеристика

Для правильного обслуживания аккумулятора и продления срока его службы подзарядка требуется при падении напряжения на клеммах ниже 11,2 В. При таком напряжении двигатель, скорее всего, запустится, но при долгой стоянке зимой это приведёт к сульфатации пластин и, как следствие, к снижению ёмкости батареи. При длительной стоянке зимой необходимо регулярно следить за вольтажом на клеммах АКБ. Оно должно составлять 12 В. Лучше всего снять батарею и занести её в тёплое место, не забывая при этом следить за уровнем заряда.

Зарядка АКБ производится постоянным или импульсным током. При использовании блока питания постоянного напряжения ток для правильной зарядки должен составлять одну десятую часть от ёмкости батареи. Если ёмкость АКБ составляет 50 А-ч, то для зарядки необходим ток 5 ампер.

Для продления срока службы АКБ применяют методики десульфатации аккумуляторных пластин. Батарею разряжают до напряжения менее пяти вольт многократным потреблением большого тока краткой длительности. Пример такого потребления — запуск стартера. После этого производят медленную полную зарядку маленьким током в пределах одного ампера. Повторяют процесс 8—9 раз. Метод десульфатации является долгим по времени, но согласно всем исследованиям даёт хороший результат.

Нужно помнить, что при зарядке важно не допускать перезаряда АКБ. Заряд производится до напряжения 12,7—13,3 вольт и зависит от модели батареи

Максимальный заряд указывается в документации к аккумулятору, которую всегда можно найти в интернете.

Перезаряд вызывает закипание, увеличивает плотность электролита и, как следствие, разрушение пластин. Заводские устройства зарядки имеют системы контроля заряда и последующего отключения. Собрать самостоятельно такие системы, не обладая достаточными знаниями в электронике, достаточно сложно.

Начинаем укладку элементов портативного зарядного устройства

Первым делом внутри корпуса укладывается печатная плата от автомобильного зарядного устройства. Она фиксируется при помощи термоклея. Остывает он довольно быстро, а значит, долго держать плату в нужном положении не придётся. На термоклей крепится и микровыключатель. Все соединения корпуса с деталями следует качественно промазать. В последнюю очередь укладываются излишки провода, которые фиксируются аналогичным образом. Единственная часть, которая остаётся подвижной – это контактная платформа батарейки. Это делается для того, чтобы «Крону» было удобно заменить по мере необходимости.

Все элементы, за исключением контактной платформы, крепятся внутри корпуса на термоклей

Способ 1. Старый аккум — новые возможности

Как сделать Повер банк (Power bank) из устаревших телефонных батареек? — просто. Пошаговое описание метода поможет вам не допустить ошибок.

  • Батарейка из старого телефона
  • Провода
  • Контроллер
  • USB-вход
  • Изолента, скотч, термоклей.
  1. Берём старый мобильник, достаём из него аккумулятор. Таких батарей нам понадобится 3, 6 или 9. Чем больше, тем на дольше хватит устройства.
  2. Складываем 3 накопителя друг к другу, вдоль фиксируем скотчем, а поперёк обматываем изолентой. При этом клеммы остаются открытыми.
  3. Находим подходящий корпус. Эту роль может выполнить даже простая мыльница, всё зависит от размеров.
  4. С помощью 2 проводков объединяем 3 штуки вместе: один провод — «+», второй провод — «-». Центральные клеммы АКБ не соединяем. Они служат температурным датчиком и вся их суть в демонстрации остатка заряда для конкретного устройства.
  5. Размечаем местоположение контроллера и делаем отверстие, чтобы вставить вход.
  6. Крепим все детали на термоклей и готово!

Читать также: Рэсем буенча хикэя тозеп языгыз 3 класс

Повер банк из устаревших телефонных батареек

Вот так, всего в 6 шагов мы получили портативный аккумулятор.

В принципе манипуляции несложные. Единственное, что может вас остановить — не у всех есть такое количество устаревших аккумов.

Делаем контактную планку для батарейки «Крона»

Питающим элементом выступает батарейка на 9 В. Но для того, чтобы её подключить, необходима контактная планка. Хорошо, если есть игрушка, которая работала от подобного элемента, тогда и изготавливать ничего не нужно. Но если такой детали нет, то её можно легко сделать из старой «Кроны», которая уже разряжена. Для этого демонтируем с батарейки верхнюю пластину с контактами. Она и послужит нашему делу. Оставшуюся часть «Кроны» можно утилизировать, больше с неё взять нечего. Перевернув платформу, следует тщательно обработать контакты паяльной кислотой или флюсом. Также для этих целей можно использовать канифоль. Но если вдруг никаких реактивов для пайки под рукой не оказалось (так бывает), а неподалёку есть хвойный лес, то в качестве канифоли можно использовать сосновую или еловую смолу. Она обладает теми же свойствами и неплохо заменяет флюс.

Контакты тщательно обрабатываются паяльной кислотой, канифолью или флюсом

После обработки можно приступать к пайке проводов. В это же время стоит включить термопистолет, чтобы он разогрелся. Этот инструмент нам понадобится сразу после завершения пайки. Лучше всего, если используемые провода будут отличаться по цвету – так будет проще сохранить полярность при соединении контактной платформы с печатной платой зарядного устройства. В моём случае первыми под руку попались жёлтый и оранжевый провод. Я не выбирал определённый цвет для плюсовой или минусовой клеммы. Уже впоследствии посмотрел, что «плюс» оказался жёлтым, а «минус» оранжевым.

Припаиваем провода к контактной платформе, сделанной из старой батарейки

Оставалось лишь заизолировать получившуюся контактную платформу для того, чтобы не произошло замыкания в коробке – всё-таки алюминий является хорошим проводником. Изначально планировал надеть на планку какой-нибудь чехольчик, но впоследствии отказался от этой мысли. Более простым показалось использование термоклея, которым и была обильно покрыта площадка так, чтобы не заизолированными оставались лишь контакты, которые подключаются к батарее. После того, как клей застынет, можно примерить планку к батарейке. Здесь нужно определиться с цветами жил, которые от неё идут. Также пришла пора разобрать автомобильное устройство и извлечь из него печатную плату. На ней полярность определить очень легко – плюс здесь идёт центральным. В моём случае, это впаянная в печатную плату пружина. Поэтому второй контакт, идущий на боковые скобы, будет минусом.

Примеряем получившуюся платформу к батарее, отмечая для себя, какой цвет провода от какой клеммы идёт

Теперь можно прикинуть, как будет выглядеть собранная схема. Для этого раскладываем детали на столе. При этом можно примерно определить необходимую длину проводков

Особенно это важно, если для корпуса выбрана небольшая коробочка, в которой не будет достаточного для излишков кабеля места. Если же корпус довольно вместителен, чрезмерно удлинённые провода можно впоследствии уложить внутри него, закрепив, чтобы они не болтались внутри

Прикидываем, как в итоге будет выглядеть схема портативного зарядного устройства

Принцип работы

Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.

Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:

  • выпрямитель с фильтром;
  • генератор импульсов;
  • инвертор;
  • импульсный трансформатор;
  • вторичный выпрямитель с фильтром;
  • цепи индикации;
  • цепи стабилизации (могут отсутствовать).

Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.

Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.

Ремонт зарядника своими руками

Обладая некоторыми знаниями электротехники и практическими навыками работы с инструментом, можно попытаться отремонтировать зарядное устройство для сотовых телефонов собственными силами. В первую очередь нужно вскрыть корпус зарядника. Если он разборный, потребуется соответствующая отвертка. При неразборном варианте придется действовать острыми предметами, разделяя зарядку по линии стыка половинок. Как правило, неразборная конструкция свидетельствует о низком качестве зарядников.

После разборки осуществляется визуальный осмотр платы с целью обнаружения дефектов. Чаще всего неисправные места отмечены следами от сгорания резисторов, а сама плата в этих точках будет более темной. На механические повреждения указывают трещины на корпусе и даже на самой плате, а также отогнутые контакты. Вполне достаточно загнуть их на свое место в сторону платы, чтобы возобновить поступление сетевого напряжения.

Нередко шнур на выходе устройства оказывается оборванным. Разрывы возникают чаще всего возле основания или непосредственно у штекера. Дефект выявляется путем прозвонки проводов и замеров сопротивления.

Если видимые повреждения отсутствуют, транзистор выпаивается и прозванивается. Вместо неисправного элемента подойдут детали от сгоревших энергосберегающих ламп. Все остальные делали – резисторы, диоды и конденсаторы – проверяются таким же образом и при необходимости меняются на исправные.

Как зарядить аккумулятор без зарядного устройства

Схема подключения телефонной розетки

Зарядное устройство на солнечных батареях

Как сделать зарядное для шуруповерта

Выключатель с подсветкой: установка, подключение, схема

Как сделать камеру видеонаблюдения из телефона

Шаг 11: Размещение электронных компонентов в корпусе.

Так как 2,5 миллиметровый разъём необходимо закрепить с помощью болтов, то разместите его в первую очередь.

После установки разъёма далее необходимо разместить USB схему. Нанесите на неё небольшое количество горячего клея, расположите правильно в корпусе и ещё раз смажьте горячим клеем.

На моей USB схеме сбоку имелся переключатель. Если у вас такая же схема, то сначала проверьте работает ли переключатель, который нужен для включения и отключения «режима зарядки».

И наконец нужно закрепить аккумулятор. С этой целью лучше использовать не горячий клей, а несколько кусочков двустороннего скотча или изоленты.

Способ 4. Внешний энергонакопитель с солнечной батареей

Ещё один интересный вариант. Поскольку световой день начинает увеличиваться, актуально обсудить преимущества энергонакопителей солнечной энергии. Вы увидите, как изготовить переносное зарядное приспособление с возможностью заряда от панелей-накопителей солнечной энергии.

  • Литий-ионный энергонакопитель формата 18650,
  • Футляр от этих же накопителей
  • Модуль повышения напряжения 5 В 1 А.
  • Плата заряда для аккумулятора.
  • Солнечная панелька 5,5 V 160 mA (любого размера)
  • Проводки для соединения
  • 2 диода 1N4007 (можно и другие)
  • Липучка или двусторонний скотч для фиксации
  • Термоклей
  • Резистор 47 Ом
  • Контакты для энергонакопителя (пластинки тонкой стали)
  • Пара тумблеров

Читать также: Чем растворить резиновый клей

Базисная схема внешнего аккумулятора

  1. Изучим базисную схему внешнего аккума.

На схеме видно 2 соединительных проводка разных цветов. Красный подсоединяется к «+», чёрный к «-».

  1. Контакты к литий-ионной батарее паять не рекомендуется, поэтому поставим в корпусе клеммы и зафиксируем их с помощью термоклея.
  2. Следующая задача — разместить модуль увеличения напряжения и плату зарядки для аккумулятора. Для этого делаем отверстия для USB-входа и USB-выхода 5 В 1 А, тумблера и проводков к солнечной панели.
  3. Резистор (сопротивление 47 Ом) впаиваем к USB-выходу, с оборотной стороны модуля, увеличивающего напряжения. Это имеет смысл для зарядки IPhone. Резистор решит проблему с тем самым управляющим сигналом, который запускает процесс зарядки.
  4. Чтобы панели было удобно переносить, можно осуществить прикрепление контактов панели с помощью 2 маленьких контактов типа «мама-папа». Как вариант, можно соединить основной корпус и панельки с помощью липучек.
  5. Ставим диод между 1 контактом панели и платой заряда энергонакопителя. Диод стоит ставить стрелкой в сторону платы заряда. Это предотвратит разряжение накопительной батареи через солнечную панель.

На сколько зарядов хватит такого Повер банка? Всё зависит от ёмкости вашего аккумулятора и ёмкости гаджета. Помните, что разряжать литиевые накопителей ниже 2,7 В крайне нежелательно.

Что касается заряда самого устройства. В нашем случае мы использовали солнечные панели с общей ёмкостью в 160 mAh, а ёмкость аккумулятора — 2600 mAh. Следовательно, при условии прямых лучей батарея зарядится за 16,3 часа. При обычных условиях — около 20–25 часов. Но пусть эти числа вас не пугают. Через миниUSB зарядится за 2–3 часа. Скорей всего, солнечной панелью вы будете пользоваться в условиях путешествий, походов, дальних поездок.

Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение

Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Окончательная подготовка портативного зарядного устройства к работе

После того, как термоклей остынет, можно подключать батарейку к контактной платформе и закрывать крышку корпуса. В нашем случае, в коробке из-под конфет рядом с «Кроной» осталось достаточно места для запасного элемента питания, который я также уложил. Теперь уверенности в том, что энергии мне хватит на весь поход, прибавилось. Но здесь нужно быть внимательным. Если корпус металлический, имеет смысл обклеить борта внутри изолентой. В противном случае, запасная батарейка при ходьбе может сдвинуться и соприкоснуться с алюминием обоими контактами. Это, в свою очередь, приведёт к замыканию и выходу «Кроны» из строя. В результате, владелец, понадеявшись на то, что возможность зарядить свой гаджет у него есть, останется без связи. Восстановить испорченную замыканием батарейку уже не удастся.

Одна батарейка подключена, вторая уложена на запас – можно приступить к испытаниям

Подключение гаджета к портативному зарядному устройству

После того, как крышка закрыта, подключаем USB-разъём провода к зарядному устройству, а второй его конец соединяем с гнездом телефона. После перевода микровыключателя в положение «вкл», зарядка начинает поступать на гаджет. Количество циклов будет зависеть от ёмкости батареи смартфона и качества используемой «Кроны». Если говорить о средних значениях, то аккумуляторная батарея ёмкостью 2000 мА·ч может быть полностью заряжена 2-3 раза (при использовании одной «Кроны»).

Гаджет подключен, и на его экране видно, что зарядка от портативного устройства поступает

После того, как устройство будет полностью заряжено, необходимо отключить провод, а также перевести тумблер в положение «выкл». Если этого не сделать, то светодиод, присутствующий на печатной плате от автомобильного устройства, очень быстро разрядит батарею.

После зарядки телефона тумблер устройства следует отключить

Схема и принцип работы «лягушки»

Зарядные устройства форм-фактора “лягушка» строятся на различной элементной базе, но структурная схема в большинстве случаев одинаковая. Если ЗУ питается от сети 220 вольт, то на входе стоит выпрямитель сетевого напряжения с фильтром.

Выпрямленное напряжение преобразуется в импульсное, которое трансформируется во вторичную обмотку трансформатора. Дальше оно выпрямляется, фильтруется и подается на контроллер. Его основная задача – стабилизировать ток зарядки. Кроме того, он, в зависимости от исполнения, может:

  • контролировать уровень энергии в батарее и сигнализировать об окончании зарядки;
  • определять полярность подключения и исправлять ошибки;
  • выводить на индикатор (ЖК или LED) наличие питания на входе, уровень зарядки, режим работы.


Зарядное устройство с двумя входами (от сети и от USB).

У универсальных зарядников может быть два входа – от сети 220 вольт и от низковольтного источника (автомобильной бортсети и USB). В этом случае схемотехника принципиально не меняется, просто появляется дополнительный разъем, который подает напряжение непосредственно на контроллер – выпрямлять и преобразовывать его не надо.

ЗУ на микросхеме HX3786.

Универсальные устройства часто выпускают на микросхеме HX3786. Она работает с ЖК-индикатором, автоматически определяет наличие батареи, ее полярность, уровень заряда. Напряжение 220 вольт выпрямляется диодом D1, фильтруется конденсатором С1, преобразуется в импульсную форму генератором на транзисторе Q1. Дальше импульсное напряжение трансформируется во вторичную обмотку трансформатора T1, выпрямляется диодом D3 и, после фильтрации емкостью C4, подается на контроллер. Всем процессом и индикацией управляет HX3786. Также имеется разъем USB1 для подачи постоянного напряжения от внешнего источника.

Схема ЗУ на дискретных элементах.

Недорогие зарядники строят и на дискретных элементах. Это позволяет сэкономить на ЖК-дисплее, выполнив индикацию на светодиодах. Она получается урезанной, так как уровень заряда в этом случае не измеряется и не показывается. Урезанным получается и сервис. Определять полярность перед зарядкой теперь надо вручную нажатием кнопки CON. Инвертировать подключение надо также при помощи кнопки с маркировкой CO.


Структурная схема зарядного устройства с питанием только от USB.

Если ЗУ предназначено для питания от USB или от автомобильной бортсети, для него преобразовательная часть не нужна, и схемотехника значительно упрощается. Постоянное напряжение подается прямо на контроллер, управляющий процессом пополнения энергии.

Стандарт Qi

Беспроводная передача энергии была интересна многим сферам человеческой жизни, но долгое время не выходила за стены лабораторий. Уже в нынешнем столетии компании, которые занимаются разработкой потребительской электроники (планшеты, смартфоны), стали проявлять инициативы по созданию беспроводных зарядок. Огромный вклад внес Консорциум беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium), разработавший стандарт Qi («Ци») для малых токов.

Спецификация стандарта была бесплатна и доступна, поэтому очень скоро стала применяться в портативной технике. Спустя три года Qi обзавелся спецификацией для средних токов. Есть и другие стандарты, но они сложнее Qi, да и менее распространены. Совсем недавно, в 2015 году, ученые Вашингтонского университета выяснили, что энергия может передаваться посредством сетей Wi—Fi. Ждем, когда смартфон будет заряжаться, подключившись к роутеру.

Основные неисправности зарядных устройств

Зарядное устройство считается наиболее слабым звеном, которым укомплектованы мобильные телефоны. Они часто выходят из строя из-за некачественных деталей, нестабильного сетевого напряжения или в результате обычных механических повреждений.

Наиболее простым и оптимальным вариантом считается приобретение нового прибора. Несмотря на различие производителей, общие схемы очень похожи друг на друга. По своей сути, это стандартный блокинг-генератор, выпрямляющий ток с помощью трансформатора. Зарядники могут отличаться конфигурацией разъема, у них могут быть разные схемы входных сетевых выпрямителей, выполненные в мостовом или однополупериодном варианте. Существуют различия в мелочах, не имеющих решающего значения.

Как показывает практика, основными неисправностями ЗУ являются следующие:

  • Пробой конденсатора, установленного за сетевым выпрямителем. В результате пробоя повреждается не только сам выпрямитель, но и постоянный резистор с низким сопротивлением, который просто сгорает. В подобных ситуациях резистор практически выполняет функции предохранителя.
  • Выход из строя транзистора. Как правило, многие схемы используют высоковольтные элементы повышенной мощности с маркировкой 13001 или 13003. Для ремонта можно воспользоваться изделием КТ940А отечественного производства.
  • Не запускается генерация из-за пробоя конденсатора. Выходное напряжение становится нестабильным, когда поврежденным оказывается стабилитрон.