Нужно ли заземлять трубы отопления в частном доме

Оглавление

Правила подключения электричества к дому

Далее рассмотрим способы проведения кабеля от столба к домашней электросети. Наименее финансово затратный вариант — подводка электричества по воздуху. По требованиям технического регламента, высота, на которой кабель вводится в здание, не должна быть ниже 2 метров 75 сантиметров.

Если эта норма выполнима, на стену монтируется УЗО (устройство защитного отключения). К УЗО подводится кабель от столба.

Если указанную выше высоту обеспечить невозможно, устанавливается стойка, сделанная из металлической трубы. Стойка может быть прямой или в виде «гусака» (изогнутая). Для каждого из отводов предусмотрены свои методы фиксации на стене.

Дистанция от столба до точки ввода не может быть меньше 10 метров. Однако если это расстояние превышает 11 метров, понадобится дополнительная опора. При этом расстояние от опоры до линии электропередачи должно быть не более 15 метров.

Для линии длиной до 10 метров применяют медный провод с 4-миллиметровым сечением. Если расстояние между 10 и 15 метрами, понадобится 6-миллиметровое сечение. Для алюминиевых проводов СИП диаметр должен составлять не меньше 16 миллиметров.

Процедура подводки может осуществляться двумя способами. Первый вариант предусматривает натяжку троса или несущего провода, к которому затем крепится токопроводящий кабель. Фиксируется кабель с помощью хомутов.

Во втором случае дополнительные опоры и крепления не используются. Защитные функции возлагаются на изоляторы из фарфора, стекла или полимеров, на специальную арматуру.

Благодаря запасу прочности арматура обеспечивает надежную защиту кабеля в случае аварий. При мощных воздействиях механического характера может произойти разрушение арматуры, но кабель при этом сохранит целостность и продолжит выполнять свою функцию — транспортировку электричества.

От участка входа в здание и до электрощита кабель из соображений безопасности располагают в металлической трубе.

Главный минус воздушного способа подводки состоит в ее открытом расположении, что сопряжено с риском повреждения. Нависающие провода создают сложности с подъездом крупногабаритного автотранспорта.

Требования при подключении электричества к частному дому

Вводное устройство электроснабжения подчиняется требованиям ПУЭ и техусловий. В них указаны:

  • расположение точек подключения – 25 м от границы с соседями;
  • расстояние кабеля от опор ЛЭП до стены – 10 см, если деревянный дом и 5 см от кирпичных поверхностей;
  • толщина кабеля для однофазной линии – 0,6 см для медных жил, 1.6 см для алюминиевых жил;
  • необходимость заделывания вводной штробы негорючим материалом;
  • расположение входного отверстия – 2,75 м от линии грунта и 1,5 м от окна;
  • соответствие мощности оборудования выделенной мощности 15 кВт;
  • расстояние по прямой от электросети, к которой примыкает участок – 300 м для города и 500 м для села.

Ввод электроэнергии в частный дом можно выполнить двумя способами:

  • Воздушный – недорогой, но заметный вариант. Основная часть кабеля протягивается на улице над землей. Проводник может проходить в помещение в трубе через стену на РУ или счетчики. Допускается подключение вне дома к стабилизатору напряжения или учетному прибору;
  • Под землей – скрытый способ, когда провод укладывается в асбестоцементную трубу, закопанную в грунт. Вход в здание осуществляется через технологическое отверстие в фундаменте. От ЛЭП до вводной точки кабель укладывается вдоль столба.

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

  • 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
  • 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Требования к установке бокса

Прибор учета и дополнительное оборудование допускается устанавливать только в достаточно жесткую конструкцию. Она должна быть хорошо изолирована от влаги и других негативных атмосферных явлений.

Счетчики при значительных температурных перепадах могут давать погрешности в показаниях, поэтому рекомендуется утеплять короб специальными колпаками или нагревательными элементами. Это продлит и срок службы устройств.

Основные пункты ПУЭ-7:

  1. Расстояние между полом и коробкой с зажимами счетчика должно попадать в диапазон 0,8-1,7 м. Допускается отклонение первого показателя до 0,4 м.
  2. Если место размещения доступно для посторонних лиц, ящик должен быть оборудован надежным замком и смотровым окошком.
  3. Конструкция и размеры шкафа должны обеспечивать легкий доступ ко всем элементам установки и возможность замены приборов, если необходимо.
  4. Во время монтажа обязательно возле счетчика оставляются концы проводов от 12 см. Отрезок нулевого провода на конечной длине в 10 см должен иметь отличительную окраску.
  5. Обязательно заземление медными защитными проводниками.
  6. Электропроводка не должна иметь спаек.
  7. Сроки поверки: для трехфазных счетчиков — 1 год, для однофазных — 2 года.

Кроме требований для самих счетчиков и ящиков правила распространяются и на кабеля, провода, крепления. Для многожильного кабеля обязательно использование НШВИ (наконечника). При креплении концов кабелей к оборудованию нужны и гермовводы (сальники).


Один из вариантов обустройства электрощитка, в котором установлен прибор учета, вводной автомат. Схему расположения приборов и их технические характеристики подбирают в зависимости от параметров конкретной электросети

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

  1. Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
  2. Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

  • 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
  • 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

Основные критерии выбора короба

Главная задача потребителя — найти прочный, практичный ящик, который выдержит длительную службу в уличных условиях. Короб должен быть удобен при монтаже и эксплуатации.

Что важно в самой конструкции? Наличие отверстий соответствующего диаметра для проводов, которые идут от опоры и выводятся на здание. Желательно, чтобы эти элементы имели уплотнительные резинки и пластиковые муфты

В электрощитке должны помещаться все необходимые отходящие кабеля и дополнительно оставаться пространство для модернизации или расширения установки

Удобная деталь — окошко. Оно исключает необходимость открытия щитка для снятия показаний и уменьшает частоту контактов внутреннего содержимого с воздухом, влагой

Обратите внимание и на ушки для опломбировки

Еще один важный момент — степень защиты от пыли и влажности. Она определяется по индексу IP и цифре рядом с ним

Индекс IP20 означает, что бокс защищен от частиц пыли более 12,5 мм, но беззащитен перед влагой. Степень защиты IP65 гарантирует полную изоляцию от этих негативных факторов. Чем выше число, тем дороже конструкция. Оптимален вариант с показателем от 54.

При выборе электрощитка также нужно смотреть на толщину его стенок, диапазон рабочей температуры, количество створок, тип замка. Ящик может закрываться на один индивидуальный ключ или быть оборудован под несколько одинаковых.

Подключение СИП на опоре

Рассмотрим каждый из узлов по отдельности. Начнем с опоры.

Во-первых, СИП на опоре нужно за что-то закрепить.

Ошибка №3
Не цепляйте провод за существующие элементы конструкций – траверсы, монтажные петли, штыри и т.п.

Это делается при помощи специального крюка или кронштейна.

Вот его спецификация от разных производителей.

На опоре он крепится при помощи бандажной ленты.

Обратите внимание, есть ленты стандартной шириной 20мм, а есть 10мм. Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной

Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной.

Бандажная лента на опоре стягивается специальной машинкой.

Фиксация ленты происходит скрепой или бугелем.

Подбирайте скрепу так, чтобы она соответствовала ширине ленты!

Ошибка №4
Для узкой ленты скрепа на 20мм уже не подойдет.

При этом следует различать разновидности скрепы и бугеля. Нельзя их считать абсолютно одинаковыми по условиям применения.

Бугель (тот что с зубчиками) монтируется на анкерных опорах магистральных ВЛИ. У него гораздо большая разрушающая нагрузка или грубо говоря, он прочнее «держит» ленту.

Что это значит? Представьте, что кто-то случайно зацепил ваш СИП и потянул его со всей дури. Ну или просто на него упало дерево.

При очень надежном креплении на опоре бугелем, СИП просто вырвет вместе с куском вашего фасада. Если же на опоре бандажная лента будет стянута скрепой, есть большая вероятность, что лента просто разойдется и “отстегнет” анкерный кронштейн от опоры.

Провод СИП упадет на землю, не повредив фасад дома. Если у вас нет в наличии специальной машинки для затяжки бандажной ленты, есть еще один вариант крепежа кронштейна на опоре — хомутом от EKF  BF 207.

Здесь всё стягивается обычным гаечным ключом без специнструмента.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

  1. Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
  2. В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
  3. Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Электрификация садовых товариществ

В отношении электрификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ) законодательство предусматривает иной порядок технологического присоединения к электросетям.

В пределах товарищества собственники наделов не должны самостоятельно заниматься вопросом электрификации. Чтобы подключить свет на даче в садовом товариществе, СНТ проводит собрание членов, на котором и решается данный вопрос. Если большинством голосов принимается положительное решение, заявку в сетевую организацию подает председатель СНТ или назначенный представитель товарищества (п. 8(5) Правил технологического присоединения).

Бесплатно провести электричество в садовое товарищество не удастся – помимо платы за подключение (550 рублей), на каждого участника возлагается своя доля расходов за обустройство инженерной инфраструктуры. Как показывает практика, такие расходы составляют 28-35 тыс. рублей с одного члена СНТ.

Если большинство членов товарищества не желает обустраивать электрические сети, любой из владельцев участков вправе самостоятельно заключить договор на электроснабжение участка в СНТ. Товарищество не может препятствовать ему в электрификации либо взимать с него за это дополнительную плату.

Специфика использования СИП

Использование провода в воздушной линии

Подвести СИП-кабель можно на опоре или фасаде, выполняя ответвления и другие соединения. При работе с проводом необходимо:

  • предварительно установить опоры ВЛИ, закрепив на них зажимы;
  • сделать раскатку, установив ролики при помощи специального ремня или крюков. Провод натягивают до крайних опор барабаном. Вручную работают трос-лидером;
  • закрепить электрический проводник на опорах. Несущую жилу фиксируют анкерным зажимом;
  • выполнить натяжку кабеля с помощью ручной лебедки с усилителем захвата;
  • подобрать для однофазной сети 2-жильный СИП-4, для трехфазной – 4-жильный СИП-4.

Электрический ввод в дом

Самым распространённым и простым способом исполнения электрического ввода в частный дом является воздушный, проще говоря – с опоры на изоляторы, с изоляторов – через стену в дом. Данный способ хорош тем, что он удобен как в эксплуатации и ремонте, так и в плане контроля за его состоянием – визуально.

Марки изоляторов. В настоящее время выпускается несколько нескольких типов изоляторов: ТФ-12, ТФ-16, НС-16, РФО-12, РФО-16 и др. Цифра здесь обозначает диаметр крюка изолятора. Для большей прочности конструкции лучше выбрать изолятор с диаметром крюка от 16 мм.

Если стены дома деревянные, то крюки изоляторов крепят на бруске из дерева толщиной не менее 6 см, который, в свою очередь крепится на стене на высоте не менее 2,75 м. Провода с изоляторов в дом нужно заводить в изолированных трубках из пластика или резины, на концы которых одеваются фарфоровые воронки (на наружные) и втулки (на внутренние). Щели, зазоры вокруг трубок замазываются раствором или гипсом. Провода должны идти в разных трубках, “в разбежку” – не менее 10 см друг от друга, если дом деревянный.

Если же дом кирпичный, изоляторы крепятся в специально подготовленных отверстиях с помощью цементного раствора (обязательно дождитесь его полного застывания – 24 ч!). Глубина отверстий в стене должна быть не менее 10 см и иметь диаметр в примерно в 2,5 раза больше диаметра крюков. “Разбежка” проводов в этом случае в стене должна быть не менее 5 см.

В случае, когда высота дома не позволяет выполнить требования правил (высота ввода в дом не менее 2,75 м от уровня земли) применяют трубостойки (“гусаки”). Они представляют собой обычные металлические трубы Ø 20 мм для ввода 220 в. (фаза и ноль) и от 32 мм для 380 в. (3 фазы и ноль). Торцы труб необходимо обработать круглым напильником – в противном случае острые края или заусенцы могут повредить изоляцию провода, кабеля.

Трубостойка может быть выполнена через стену (простой и удобный способ), труба для ввода в дом гнётся на 90 град. – рис. А и через крышу (в случае, когда расстояние от земли до нижнего уровня трубостойки получается менее 2 м) – рис В. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Расстояние между выступающими частями дома и токоведущими проводами должно быть не менее 20 см!

Необходимо помнить что трубостойка будет испытывать нагрузку от натяжения проводов с опоры (особенно если в дом идёт 380 в). Для нейтрализации этой нагрузки применяют растяжки (обычно используется круглая сталь Ø 5 мм.), крепящие трубостойку к крыше (обычно к стропилам).

И ещё стоит напомнить из Правил Устройства Электроустановок: запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов!

Минимальные деревянные ответвлений и вводов в здания:

Материал жил используемых проводов Длина пролёта от опоры
до 10м 10-25м
медь (кв.мм) 2,5-4 16
алюминий (кв.мм) 4-16 16

Вышеописанные способы выполнения электрического ввода в частный дом сейчас встречаются всё реже. Такие вводы можно встретить в домах более ранней постройки. В настоящее время всё большее распространение получает применение самонесущего изолированного провода (СИП). Ознакомиться с техническими данными СИП можно здесь.

Снять фазы, нулевой провода со столба

Коммутация электрической проводки и состав распределительной коробки в районе столба

Нормальный столб увенчан громоотводом. По правилам у основания вбивается стальной кол достаточной длины (сечением свыше 14 квадратных миллиметров), заводится местная шина. Молния сразу входит на землю. Шина громоотвода электрически объединяется с нулевым проводом. Рядом вешается распределительный щит со счетчиком. Затем электрический кабель уходит в траншею или воздухом достигает здания. Чаще случается, имеется пустой участок земли. Стоит столб, отсюда нужно начинать работу.

Согласно плану, на руках электрический проект:

Для строительства требуется электроэнергия, ниже основной коробки поставим малую временную, снабженную розеткой. Строители обеспечены энергией. После окончания строительства временная распределительная коробка с розеткой убирается. Большинство агрегатов здесь нужно опломбировать. Свяжитесь с инспекторами местных энергосетей, перечислим варианты:

Как вести электрическое соединение проводов и кабелей

В распределительной коробке локальная нулевая шина. Сюда заводится местное заземление, общее с громоотводом (одна из причин запрещения использования в грозу видеомагнитофонов). Осуществляется ответвительной муфтой, например, «ореха». Шина заземления громоотвода представлена оголенной стальной арматурой, спускающейся ниже поверхности почвы. Окисленная сталь зачищается напильником (наждаком) на длину контактной муфты. Сбоку заводится медный провод, снабженный желто-зеленой изоляцией.

Обязательно заземлению подлежит корпус щитка. Можно использовать резьбовые соединения, при помощи заклепочника приделать специальное ушко. Для прокладки коммуникаций используется жила с желто-зеленой изоляцией. Часто специальных клемм на корпусе нет, тогда отверстия монтажа сверлятся по месту

Важно в этом месте изнутри зачистить краску, обеспечив надежный электрический контакт

Электропроводка в доме

Кабель проходит внутрь через специальный ввод. Обычный состав: две или четыре жилы, одна является нулевым проводом. Автоматы защиты ставятся на фазы. Иногда электрический проект требует рвать также и нулевой провод. Автоматы используются двухполюсные для одной фазы. По правилам изоляция нулевого провода имеет синий цвет, либо аналогичного цвета полосу, вьющуюся по кругу. Даже если от столба идут другие жилы, для местной разводки следует использовать именно такой вариант.

По современным правилам в доме присутствует заземление. Тянуть электрическим кабелем от столба будет неправильным решением. Контур молниезащиты здания сформирован минимум двумя штырями (каждый длиной 2,5 метра ниже уровня земли с расстоянием порядка 3-х метров). Хозяин уполномочен сделать ветку самостоятельно. Описывали процесс изготовления правильного громоотвода, каким образом соорудить контур. Сюда нужно:

Подведем итог: кабель составлен двумя-четырьмя жилами. Сечение выбирается согласно мощности. Берите запас. Например, 25 ампер 6 квадратных миллиметров меди. Проводка выбирается, позволяя автомату гарантированно сработать раньше наступления перегрузки. Допустим, номинальный ток 25 А, сеть при превышении на 13% будет работать больше часа, 45% – несколько меньше. Кабель должен выдержать 35 А трехфазной сети, схема с изолированной нейтралью — запасите больше.

Один трехжильный кабель указанного сечения выдерживает 35 А (на каждую жилу). Установив автомат 25 А, гарантируете работоспособность системы. Главный вопрос – подключиться к столбу! Нулевой провод нижний из имеющихся. Один уровень заняли две жилы — нужная находится справа, смотреть от подстанции. Цветовой маркировкой обозначается синей линией, ответвляются по соседним столбам контуры громоотводов.

Кабель ввода электричества в дом присоединяется при помощи ответвительных муфт (подходящего типа). Допустим, оголенный провод посадим на обычный орех. Главное при монтаже фазного провода не трогать другие ветки. Гарантирован летальный исход. Намного безопаснее прокалывающие муфты. Боковая ветвь, выбранная сделать ввод электричества в деревянный дом, монтируется на земле. Электрик поднимается наверх, жилы цепляет согласно назначению.

Форумы засыпаны вопросами: как выполняется ввод электричества в частный дом. Дан совет: не мешайте специалистам, нарочно сделают неправильно. Электрики осознают, куда вести, единственно, требуйте использовать муфты, избегая скруток.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

  1. Высоту.
  2. Величину заглубления.
  3. Размеры поперечного сечения.
  4. Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
  5. Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

  1. В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
  2. На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
  3. Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Электрика в жилых помещениях

  • Электромонтаж в квартире
  • Электрика в однокомнатной квартире
  • Электрика в двухкомнатной квартире
  • Электрика в трехкомнатной квартире
  • Электрика в четырехкомнатной квартире
  • Электромонтаж на даче
  • Электромонтаж в частном доме
  • Электромонтаж в загородном доме
  • Электромонтаж в деревянном доме
  • Электрика в доме из СИП панелей
  • Электромонтаж в гараже
  • Электромонтаж в коттедже
  • Электромонтаж в таунхаусе
  • Электрика в бане и сауне
  • Электрика в бытовке
  • Электрика в щитовом доме
  • Электрика в брусовом доме
  • Электрика в каменном и кирпичном доме
  • Замена электрики в «Хрущевке»
  • Замена электрики в «Сталинке»
  • Замена электропроводки в панельном доме
  • Временное электроснабжение
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Скрытая проводка в деревянном доме

Заземление бронированных кабелей внутри помещения

Бронированный кабель 0,4 кВ можно прокладывать по любым металлическим конструкциям, если они заземлены, а также доступны для обслуживания. По сырому бетону, деревянным поверхностям прокладка запрещена. В таком случае нужно обеспечить зазор не менее 5 см между линией и поверхностью, для этого можно использовать различные кронштейны или прокладывать линию в металлических трубах и желобах.

Ввод в здание бронированного кабеля можно проводить через фундамент и стены. Для того чтобы исключить вероятность его повреждения, на кабельном вводе, или в месте перехода через стену или фундамент нужно заложить трубу из металла или пластика диаметром в 2 раза большем, чем его внешний диаметр.

Следующий шаг заключается в том, что броню нужно заземлить в щите и со стороны опоры, от которой он идет. Также, как описано выше, никаких соединений на этом участке (опора-щит) быть не должно. На вводе в щит кабель разделывается на жилы, которые подключаются к коммутационным аппаратам (рубильнику или автоматам), а его броня соединяется с корпусом щита. Тот в свою очередь в обязательном порядке должен быть заземлен.

В кабельных сооружениях (лотках, галереях, эстакадах, под полами) допустимо заземлять броню, обеспечив контакт с металлическими коробами, каналами или другими заземленными конструкциями.

Для организации электросети в частном доме его подключают к линии электропередач воздушным или подземным вводом. В случае прокладки кабеля под землей часто используют ВбБШв, его броню также как и в вышеописанных случаях нужно заземлить с двух сторон.

Экран контрольных кабелей или оптических в обязательном порядке заземляется хотя бы с одной стороны. Это делается для снижения или полного устранения влияния электромагнитных полей на информационную линию.

Однако с этой задаче лучше справляется двухстороннее заземление. Экран подключается к ГЗШ с помощью гибкого проводника сечением не менее 4 кв. мм.

Нормативные требования к установке столбов для электричества

Нормативы к дополнительным электрическим столбам ЛЭП регламентированы на законодательном уровне. Требования выглядит следующим образом:

  • расстояние между незащищенными проводами до балконов или окон – не менее 1,5 м;
  • промежутки между проводниками линий не менее 10 см для пролетов меньше 6 м, 15 см – для пролетов больше 6 м;
  • высота места подключения линий электропередач к жилому дому – от 2,75 м;
  • высота прохождения проводов 3,5 м над землей и 6 м над проезжей частью соответственно;
  • столб для электричества должен быть изготовлен из огнезащитных материалов;
  • материалы, которые используются для изготовления изоляторов – фарфор или стекло.

Перед тем как установить столб следует разобраться в классификации. Существует четыре типа:

  1. Анкерный. Используется в местах с наивысшей точкой нагрузки, так как предназначен для креплений линий.
  2. Промежуточный. Такие столбы располагаются между анкерными. На них подвешиваются провода в промежутках между креплениями.
  3. Угловой. Используется в местах поворотов линий. В зависимости от размера поворота может использоваться как промежуточная, так и анкерная конструкция.
  4. Концевой. Располагается в точках окончания линии.

Помимо стандартных видов столбов, существуют специализированные. Это обобщенное название столбов нестандартной конфигурации. Они применяются в местах пересечений линий электропередач с железными дорогами, автомобильными магистралями, строениями и сооружениями. Подобные конструкции не используются на дачных участках.