Собираем собственный аудио усилитель профессионального уровня не (очень) дорого

Схема

Учитывая, что LM317 может работать с максимальным током в 1,5 А, на выходе получаем относительно небольшую выходную мощность. К счастью, это ограничение можно преодолеть путем соединения нескольких LM317 параллельно, как представлено на схеме:

Увеличение по клику

Максимальное входное напряжение для LM317 составляет 40 В, поэтому, казалось бы, запитать усилитель можно от двухполярного источника с напряжением не более ±20 V. Однако, операционный усилитель, допускает работу с максимальным напряжением питания ±18 В. Поэтому, по мнению автора, работа схемы от источника питания с напряжением ±15В будет вполне разумным и безопасным решением.

Определившись с напряжением питания мы можем рассчитать необходимый ток покоя. Для нагрузки сопротивлением 8 Ом он составит  15 В/8Ω=1,875 А. Теоретическая максимальная мощность будет составлять около 14 Вт, хотя на практике получилось 12 Вт при чисто резистивной нагрузке.
Так как акустическая система далека по своим свойствам от резистивной нагрузки, ток покоя следует взять несколько больший, например, 2,2А. В этом случае величина токозадающего резистора составит  1,25/2,2=0,56 Ω.

При этом на резисторе будет рассеивать чуть меньше 3 Вт, поэтому рекомендуется использовать резистор мощностью не менее 5 Вт. При таких параметрах потребляемая мощность одного канала усилителя составит 30×2,2=66 Вт.

А что вы хотели? Класс «А»!

Самый простой усилитель звука для мобильного телефона

У многих владельцев смартофонов и планшетов стоит проблема звука, точнее его недостаточной громкости. К сожалению, программными средствами, решить ее удается очень редко. Поэтому нужно применить метод достаточно простой и бюджетный, чтобы сделать несложное электронное устройство, которое увеличит мощность вашего устройства. Тогда можно будет слушать любимую музыку и просматривать видео на нормальной и даже очень сильной громкости.

В этом видео-уроке будет показан самый простейший усилитель звука, который может сделать любой человек, даже школьник, который никогда не брал в руки паяльник. Его схема, подходящая для мобильного телефона, состоит из простейших компонентов. Когда усилитель будет готов, можно улучшить качество воспроизведения звука, воспользовавшись внешним динамиком. О том, как его сделать, показано в отдельном видео на сайте.

В этой же статье речь пойдет об усилителе, к которому можно присоединить просто динамик, или воспользоватся идеей, как сказано выше.

Схема усилителя звука на микросхеме lm386

Что нужно для сборки усилителя?

Во-первых, нам нужен разъем для кроны, крона на 9 вольт, один динамик, мощностью 1 Вт и сопротивление 8 Ом. Кроме этого также нужен один мини-джек на 3,5 мм, один резистор на 10 ом, переключатель, микросхема LM386 и один конденсатор на 10 В и 220 MF. Схема была нарисована на листе бумаги.

Как вы можете увидеть, эта микросхема содержит четыре фиксатора на каждой стороне, есть 8 фиксаторов в целом. Чтобы не путать и не перевернуть микросхему вверх ногами и припаять неправильно, на ней имеется выемка в форме полукруга. Нам нужно положить микросхему так, чтобы этот значок расположился сверху и можно паять все шаг за шагом.

Вы могли бы заметить, что номер 6-это предпоследняя лапка справа, к ней припаяем один провод. Этот провод должен быть привязан к выключателю, второй контакт от выключателя должен быть связан с плюсом коннектора кроны.

Следующий этап.

Под номером 5 контакт, он последний с правой стороны. К нему нужно припаять конденсатор, у которого есть два полюса – плюс и минус. Как мы должны идентифицировать их? Есть ноль с черной полоской – это минус, другая сторона – это плюс. По схеме мы соединяем плюс с последним контактом справа.

Давайте двигаться вперед. Минус от конденсатора надо припаять к плюсу динамика. Мы собираемся взять провод и удлинить контакт конденсатора. Теперь припаяем провод минуса конденсатора к плюсу от динамика. Далее минус от динамика присоединим к 4-му и 2-му фиксаторам микросхем. Будем использовать при этом перемычку между данными ножками микросхемы.

Теперь надо подключить резистор. К второй его ножке припаяем проводок. Он является плюсом от мини-джека. Если разобрать его, вы можете увидеть там два контакта для левого и правого каналов. Соединим их вместе и припаяем красный провод, которым мы удлинили провод от резистора. Минус, или, иначе говоря, масса от мини-джека должен быть припаян к минусу динамика.

Наконец, мы просто должны припаять минус разъема кроны к минусу динамика. Берем провод и припаиваем к минусу динамика. Вот и все. Это очень легко. Вы могли заметить, что это заняло 5-10 минут.

Теперь можно проверить усилитель звука для мобильных телефонов и смартфонов.

Особенности

Для того, чтобы конечное устройство не занимало много места, потребуется следующее:

  • Печатная плата.
  • Паяльник.
  • Провода.

При желании можно все соединить при помощи одних проводов. Однако такая схема усилителя звука будет неудобной в эксплуатации и громоздкой. Ее используют в случаях, когда нужно протестировать один конкретный узел.

При сборке небольшого усилителя звука в домашних условиях для наушников или небольших колонок можно сэкономить достаточно средств, но такое устройство будет иметь ряд ограничений, таких как невысокое пороговое значение максимальной громкости и сильный нагрев отдельных деталей. Для того чтобы избавиться от последнего нужно подсоединить к устройству радиаторную пластину.

Усилитель своими руками 100Вт/200Вт

На вход первого транзистора ставится регулятор громкости переменный резистор 47 кОм, он же снижает уровень шума усилителя.

При минимальной громкости шум не прослушивается, а при максимальной маскируется полезным сигналом.

Параметры изделия: 150Вт на нагрузку 4 Ом и 100Вт на нагрузку 8 Ом.

Второй усилитель звука лишен недостатков первого, что касается шума. Усилитель работает в классе В, диоды D2-D3-D4 задают данный режим работы выходным транзисторам VT4-VT5.

Транзисторы VT3-VT5 устанавливаются на теплоотвод, через изолирующие прокладки применяя при этом термопасту.

Сделанный УНЧ своими руками можно применить в активной колонке, сабвуфере воспроизведения низких частот превосходны.

В этой статье на нашем сайте www.radiochipi.ru мы расскажем вам как самостоятельно собрать усилители звука, что и позволит сэкономить на покупке уже готовых моделей.

Какой усилитель мощности будет лучшим?

Единого мнения о том какой тип усилителя лучший не существует. В настоящее время имеется возможность самостоятельной сборки двух типов усилителей звука:

Ламповые модели пользовались популярностью в недалёком прошлом. Они отличаются увеличенными размерами и повышенным потреблением электроэнергии.

Но при этом подобные ламповые усилители превосходят своих конкурентов по качеству звучания.

Транзисторные усилители имеют компактный размер и малое потребление электроэнергии. При этом они обеспечивают отличное качество звука.

С чего начать работу?

Для начала вам надлежит определиться с мощностью будущего усилителя. Стандартным параметром мощности для использования усилителя в домашних условиях является уровень в 30 – 50 Вт. Если же вам нужно изготовить простой усилитель звука, который будет использоваться для масштабных мероприятий, мощность может составлять 200-300 ватт.

Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • Набор отверток.
  • Мультиметр.
  • Паяльник.
  • Материал для изготовления корпуса.
  • Электродетали.
  • Текстолит для печатной платы.

По сути, печатные платы являются основой для будущего усилителя. Собрать её в домашних условиях не составит сложности.

Для выполнения печатной платы своими руками вам потребуется:

  • Текстолит, имеющий медную фольгу.
  • Моющее средство.
  • Бытовой утюг.
  • Самоклеящаяся китайская плёнка.
  • Лазерный принтер.
  • Сверло для работы с платой.

Кусок хлопчатобумажной ткани или марлевый тампон. Вырезаем из текстолита заготовку будущей платы. Оставьте с каждой из сторон сантиметровый запас. При помощи моющего средства необходимо обработать кусок текстолита, чтобы медная фольга получила розовый цвет. Промываем сделанную нами заготовку и тщательно её выслушиваем.

Приклеиваем самоклеящуюся плёнку к листу формата А4. Распечатываем на принтере заготовку будущей платы. Рекомендуется установить на максимум подачу тонера в принтер. На рабочую поверхность следует уложить фанеру, старую книгу и сверху плату фольгой вверх. Все накрываем офисной бумагой и тщательно прогреваем горячим утюгом. Прогревать нужно около 1 минуты.

Наносим распечатанную схему с листа бумаги на разогретую плату. Накрываем сверху плату листом бумаги и в течение 30 секунд прогреваем утюгом. Разглаживает рисунок при помощи тампона поперечными и продольными движениями. Дождитесь остывания заготовки, после чего можно снять с неё подложку.

TDA8567q 4х25 Вт

Мостовой усилитель класса Hi – Fi на четыре канала. Открыть в полном размере

Есть защита от короткого замыкания выходного каскада и термозащита с уменьшением выходной мощности при перегреве. А еще микросхема обладает защитой от колебаний напряжения и режимом отключения. Еще данная микросхема обладает режимом вкл/выкл входного сигнала(режим Mute), и защитой при подаче напряжения на схему от «щелчка».

Характеристики микросхемы

Параметр Значение
Uпит 6-18 В
Iвых 7,5 А
Iпокоя 230 мА
Pвых 4х25 Вт
Rвх 30 кОм
Коэффициент усиления 26 дБ
Полоса частот 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник 0,05 %
Rнагр 4 Ом

Назначение выводов

Номер вывода Назначение
1 Напряжение питания
2 Выход 1+
3 Общий
4 Выход 1-
5 Выход 2-
6 Общий
7 Выход 2+
8 Напряжение питания
9 Диагностика
10 Вход 1
11 Вход 2
12 Общий сигнальный
13 Вход 3
14 Вход 4
15 Выбор режима
16 Напряжение питания
17 Выход 3+
18 Общий
19 Выход 3-
20 Выход 4-
21 Общий
22 Выход 4+
23 Напряжение питания

Выход усилителя

На выход к усилителю можно подключить как другой усилитель, который усилит сигнал еще больше, так и динамическую головку.
Динамическая головка — это обычный динамик. Он воспроизведёт звук с выхода транзистора VT1.

Однако и тут есть много нюансов.

Самое важное касается согласование сопротивления нагрузки и сопротивления усилителя.

Если сопротивление выхода транзистора намного больше, чем у динамической головки, то он не сможет передать всю мощность. Как минимум большая часть напряжения останется на его контактах.

Для данной схемы нужен динамик с сопротивлением около 1 кОм.
Если поставить меньше, например, на 4 Ома, то и половина мощности не воспроизведется, а коллектор VT1 начнет еще сильнее нагреваться.

Простейший усилитель звука на одном транзисторе за 15 минут

Читатели! Запомните ник этого автора и никогда не повторяйте его схемы. Модераторы! Прежде чем меня забанить за оскорбления, подумайте, что Вы «подпустили к микрофону» обыкновенного гопника, которого даже близко нельзя подпускать к радиотехнике и, тем более, к обучению начинающих. Во-первых, при такой схеме включения, через транзистор и динамик пойдет большой постоянный ток, даже если переменный резистор будет в нужном положении, то есть будет слышно музыку. А при большом токе повреждается динамик, то есть, рано или поздно, он сгорит.

Во-вторых, в этой схеме обязательно должен быть ограничитель тока, то есть постоянный резистор, хотя бы на 1 КОм, включенный последовательно с переменным. Любой самоделкин повернет регулятор переменного резистора до упора, у него станет нулевое сопротивление и на базу транзистора пойдет большой ток. В результате сгорит транзистор или динамик.

Переменный конденсатор на входе нужен для защиты источника звука (это должен обьяснить автор, ибо сразу же нашелся читатель, который убрал его просто так, считая себя умнее автора). Без него будут нормально работать только те плееры, в которых на выходе уже стоит подобная защита. А если ее там нет, то выход плеера может повредиться, особенно, как я сказал выше, если выкрутить переменный резистор «в ноль». При этом на выход дорогого ноутбука подастся напряжение с источника питания этой копеечной безделушки и он может сгореть. Самоделкины, очень любят убирать защитные резисторы и конденсаторы, потому-что «работает же!» В результате, с одним источником звука схема может работать, а с другим нет, да еще и может повредиться дорогой телефон или ноутбук.

Переменный резистор, в данной схеме должен быть только подстроечным, то есть регулироваться один раз и закрываться в корпусе, а не выводиться наружу с удобной ручкой. Это не регулятор громкости, а регулятор искажений, то есть им подбирается режим работы транзистора, чтобы были минимальные искажения и чтобы из динамика не шел дым. Поэтому он ни в коем случае не должен быть доступен снаружи. Регулировать громкость, путем изменения режима НЕЛЬЗЯ. За это нужно «убивать». Если очень хочется регулировать громкость, проще включить еще один переменный резистор последовательно с конденсатором и вот его уже можно выводить на корпус усилителя.

Вообще, для простейших схем — и чтобы заработало сразу и чтобы ничего не повредить, нужно покупать микросхему типа TDA (например TDA7052, TDA7056… примеров в интернете множество) , а автор взял случайный транзистор, который завалялся у него в столе. В результате доверчивые любители будут искать именно такой транзистор, хотя коэффициент усиления у него всего 15, а допустимый ток аж 8 ампер (сожгет любой динамик даже не заметив).

История

Радиолампы, как и другие электронные компоненты, имеют богатую историю, в ходе которой произошла заметная эволюция. Началось все в нулевых годах прошлого века, а закатом ламповой эры можно считать шестидесятые годы, когда свет увидела последняя фундаментальная разработка — миниатюрные радиолампы нувисторы, а транзисторы уже начали активно завоевывать рынок. Но из всей истории нас интересуют лишь ключевые этапы, когда были созданы основные типы радиоламп и разработаны основные схемы их включения.

Первый в мире триод изобретателя Ли де Фореста, 1908 год

Первой разновидностью радиоламп, разработанной для создания усилителей, были триоды. Цифра 3 слышится в названии не случайно — именно столько активных выводов имеет триод. Принцип работы триода предельно прост. Между анодом и катодом лампы последовательно включаются источник питания и первичная обмотка выходного трансформатора (ко вторичной обмотке которого подключается акустика). Полезный сигнал подается на сетку лампы. При подаче напряжения в схему усилителя между катодом и анодом протекает поток электронов, а расположенная между ними сетка модулирует этот поток соответственно изменениям уровня входящего сигнала.

В ходе использования триодов в различных отраслях промышленности потребовалось улучшить их характеристики. Одной из таких характеристик была проходная емкость, величина которой ограничивала максимальную рабочую частоту лампы. В процессе решения этой проблемы появились тетроды — радиолампы, имеющие внутри не три, а четыре электрода. Четвертым стала экранирующая сетка, установленная между управляющей сеткой и анодом. Задачу повышения рабочей частоты это решало в полной мере, что вполне удовлетворило создателей технологии, разрабатывавших тетроды для того, чтобы радиостанции и радиоприемники работали в коротковолновом диапазоне, имеющим более высокие несущие частоты нежели средне- и длинноволновый.

Строение триода

С точки зрения качества воспроизведения звука тетрод не превзошел триод принципиально, поэтому другая группа ученых, озадаченная вопросами воспроизведения звуковых частот, усовершенствовала тетрод, используя, по сути, тот же подход — просто добавив в конструкцию лампы еще одну дополнительную сетку, располагающуюся между экранирующей сеткой и анодом. Это было необходимо для того, чтобы подавить динатронный эффект — обратную эмиссию электронов от анода к экранирующей сетке. Подключение дополнительной сетки к катоду препятствовало этому процессу, делая выходную характеристику лампы более линейной и повышая выходную мощность. Так появился новый тип ламп: пентод.

Собираем усилитель JLH1969

Какие параметры мы выбрали для нагрузки 4 Ом:

  • Питание усилителя классическое с использованием трансформатора, без стабилизации, питание раздельное на каждую плату, 19 Вольт с отдельных обмоток трансформатора;
  • Ток покоя: 1.3А;
  • Входной конденсатор: 1 мФ;
  • Выходной конденсатор: 6900 мФ.

Почему не использовался импульсный блок питания? Мы решили проверить, каких параметров можно добиться при использовании классического питания. В дальнейшем мы соберем еще одну версию с импульсным блоком.

Трансформатор:

  • Тип трансформатора: тороидальный
  • Напряжение питания: 220В;
  • 2 Выхода по 15В (6А);
  • 2 Выхода по 9В (1А).

Чтобы знать, какое примерно напряжение будет на выходе после выпрямителя, умножьте его на 1.4(например 15*1.4=21).

В выпрямителе на каждый канал мы использовали по два конденсатора с напряжением 25В и ёмкостью 33000 мкФ. Для улучшения фильтрации мы также использовали CRC фильтр, поставив между конденсаторами резистор на 0.5 Ом.

Перед входом на плату выпрямителя рекомендуем поставить предохранители. Также можно зашунтировать конденсаторы ёмкостью 0.047 кмФ, поставив их параллельно выводам конденсаторов на 33000 мкФ.

Часто, при борьбе с фоном, начинающие радиолюбители забывают, что наводки можно уменьшить, изменив положение трансформатора.

Для уменьшения помех от трансформатора мы выставим такое положение, вращая его, при котором будет наименьшее количеством помех. А также накроем его металлической крышкой толщиной 1мм.

Устройство для наушников

Усилители для мобильного телефона питаются в основном за счет батареек, поэтому важно собрать прибор с низким потреблением энергии

Представленная далее инструкция соответствует этому требованию

Если владельцу не так важно портативность, можно встроить разъем для питания от электросети

Не рекомендуется использовать импульсные детали, так как они могут создавать помехи и ухудшать качество звука.

Для создания самодельного устройства лучше выбрать следующие элементы:

  • медный кабель 30-40 см;
  • вход для адаптера;
  • микросхема KA2209;
  • вход для штекера;
  • 4 конденсатора 100 мкФ.

Схемой для сборки можно пользоваться от аналогичной платы TDA2822. От использования радиатора можно отказаться, выполнив устройство навесным монтажом.

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух или нескольких колонок в домашних условиях можно сделать на основе любого из устройств, в корпус от которого поместилась бы по длине и ширине его электронная плата. Корпусом может служить как сама активная колонка, в которую он устанавливается в отдельное, отгороженное пространство вместе с блоком питания, так и мощное зарядное 0.

Альтернативным решением служит корпус от старой магнитолы, из которой удалён кассетный или CD-привод, отработавший свой срок службы. Зачастую от старых автомагнитол остаётся лишь мощный стереоусилитель – в этом случае ничего переделывать не нужно. Если готовых корпусов нет – сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевых листов, двустороннего фольгированного стеклотекстолита и других материалов.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

  • PA01 – 50
  • OPA12 – 60
  • TSC1468 – 120
  • PA04 – 400
  • PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Как правильно травить плату?

Для изготовления усилителя своими руками необходимо нанести на плату все используемые дорожки под радиодетали. Выполнить эту работу можно при помощи маркера CD, а после травить плату хлорным железом. К сожалению, хлорное железо имеет высокую стоимость, поэтому многие заменяют его приготовленным самостоятельно раствором из поваренной соли и медного купороса.

Пропорции приготавливаемой смеси:

  1. Кухонная соль – 200 грамм.
  2. Медный купорос – 100 грамм.
  3. 1 литр тёплой воды.

Размешав все компоненты опустите в ёмкость обезжиренные и чистые гвозди или металлические изделия.

Далее вам понадобится компрессор от аквариума, который активизирует реакцию. Кладём в ёмкость плату и выдерживаем около 20 – 30 минут.

Собираем усилитель

На первоначальном этапе выполняется установка используемых радиодеталей на печатной плате. Учитывайте полярность и мощность всех используемых компонентов. Данную работу выполняйте в полном соответствии с имеющейся схемой, что позволит избежать опасности появления короткого замыкания.

Завершив сборку платы можно переходить к изготовлению корпуса. Размеры будущего усилителя зависят от габаритов платы и используемого блока питания. Вы также можете использовать уже готовые заводские корпуса от старых усилителей.

Можем порекомендовать вам изготовить корпус вручную из ДСП. В последующем вы можете с лёгкостью отделать изготовленный корпус шпоном или же самоклеящейся плёнкой.

Перед окончательной сборкой необходимо произвести тестовый запуск усилителя. Производится установка блока питания, платы и всех используемых составляющих. На этом работа по изготовлению усилителя своими руками полностью завершена, и вы можете наслаждаться качественным звуком.

Радиодетали

Простой усилитель для звука, собранный своими руками, как и любое другое аналогичное устройство, включает в свою конструкцию некоторое количество различных радиодеталей.

Набор деталей подготавливается по списку, в соответствии с выбранной схемой. Как правило, в него входят: микросхемы TDA, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик и алюминиевый радиатор.

В том случае, если предстоит создание усилителя звука на транзисторах высокой мощности, следует, помимо транзисторов, подготовить некоторое количество радиаторов несколько больших габаритов.

Обратите внимание!

  • Индукционный нагреватель своими руками — инструкция как сделать простой и мощный нагреватель

  • Ветрогенератор своими руками: пошаговая инструкция изготовления устройства в домашних условиях, выбор материалов и типа конструкции

  • Инкубатор своими руками: поэтапный мастер-класс по постройке своими руками, выбор строительных материалов и типа конструкции

Печатная плата – в том случае, если мастер не собирается травить модуль самостоятельно с помощью химикатов, таких как хлорное железо, следует заказать макетную плату с уже готовыми контактными вырезами.

Подобные отверстия на макетной плате соединяются между собой простой медной проволокой или кусками провода без изоляции.

Электромонтажные кабели. Можно использовать практически любой провод, диаметр которого приблизительно равен пяти квадратным миллиметрам

При подборе кабеля обратите внимание на то, как легко снимается изоляция

Хорошими вариантами станут провода с аббревиатурами КСВВ или КСПВ. Как правило, при финальном монтаже и соединении уже готовых модулей используется многожильный провод марки ШВВП с диаметром в один квадратный миллиметр.

Обратите внимание!

  • Циклон своими руками: способы сборки устройства в домашних условиях, подготовка материалов и инструментов + пошаговая инструкция

  • Сабвуфер своими руками: типы устройств, функции, способы сборки и установки в домашних условиях + пошаговая инструкция и схемы для начинающих

  • Блютуз колонка своими руками — пошаговый мастер-класс изготовления и установки своими руками, необходимые материалы и инструменты

Следует подготовить набор для пайки, найти который можно практически у каждого радиолюбителя: канифоль и паяльный флюс. Помните, что сборка усилителя на скрутках, не будет обладать достаточной надежностью.

Медные провода, соединенные обычной скруткой, обладают свойством быстро окисляться и терять свои качества. Использовать можно и модель сборки на гайках, но подобные варианты редко рассматриваются мастерами из-за слишком большой трудоемкости.

Как уже говорилось ранее, помимо вышеприведенных материалов и инструментов, понадобиться блок питания, сделать который можно самостоятельно. Далее последует рассказ о том, как сделать усилитель звука.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки мощности стандартных динамиков нам часто не хватает. Ниже мы подробно расскажем, как можно вручную создать усилитель динамика. При создании усилителя следует учитывать мощность внешних динамиков, которая составляет не более двух ватт, и сопротивление обмоток, равное четырем Ом.

Для сборки устройства потребуются следующие комплектующие:

  • печатная плата;
  • блок питания на 9 вольт;
  • микросхема серии TDA;
  • рамка;
  • конденсаторы: два неполярных по 0,2 мкФ, полярные 100 мкФ, полярные 220 мкФ, полярные 470 мкФ;
  • постоянный резистор. 10 Ом 4,7 Ом;
  • кнопка — переключатель;
  • входной разъем.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от выбранной вами схемы

Важно только оставить место на корпусе для решеток радиатора. Они важны, так как позволяют воздуху из окружающей среды охлаждать микросхемы

  • Первым шагом будет установка радиодеталей на печатную плату, соблюдая полярность.
  • Собираем тело. При сборке корпуса предусмотрите место для решеток радиатора и других дополнительных деталей. Кейс может быть создан вами или приобретен в готовом виде. Также можно установить карту в корпус.
  • Для устранения неполадок включите устройство в тестовом режиме.
  • Собираем усилитель. Для этого подключитесь к источнику питания.

Собрать дома усилитель динамика любого типа — посильная задача, с которой справится любой начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки достаточно приобрести необходимые материалы для последующей сварки. Поэтому вам просто нужно просмотреть все возможные и доступные схемы и выбрать ту, которая подходит именно вам. Главное преимущество — это экономия. Ведь покупка такого устройства в магазине обойдется намного дороже.

Пошаговое руководство по изготовлению

Работы по изготовлению звукового усилителя ведутся в соответствии со следующей инструкцией. Как сделать усилитель динамика:

  • Если в работе будет использоваться не покупная макетная плата, а самодельный модуль, в первую очередь следует позаботиться о его конструкции. С помощью обычной кисти и краски на плате рисуются следы, соответствующие топологии выбранной схемы. Учтите, что в выкройке не должно быть пересекающихся бороздок.
  • Картон сушат, а затем погружают в предварительно разбавленный раствор хлорида железа. Форма должна быть гравирована долго, от нескольких часов до суток. В том случае, если раствор хлорного железа нагреть, время травления займет намного меньше, но качество защитного слоя также снизится.
  • На плате при помощи дрели просверливаются отверстия под выбранные радиоэлементы.
  • Пазы на плате залиты припоем. Далее следует установка радиодеталей, установку которых необходимо проводить в строгом соответствии с выбранной схемой. После предварительной сборки все детали герметизируются.
  • Радиатор устанавливается на плоскости подложки платы.
  • Паяльная станция соединяет провода, ведущие к аудиовыходу.
  • Колонки подключены к практически собранному усилителю.
  • Сигнал вводится с помощью обычного плеера или смартфона.
  • Подается питание и выполняется финальное испытание собранного усилителя.

Модули самодельного аудиокомплекса

Усилитель имеет:

  • четыре аналоговых линейных входа;
  • один корректирующий вход для проигрывателя;
  • выход на АС;
  • выход на наушники;
  • выход дистанционного управления (RC5);
  • управление звуком и баланс отключаемые функцией Direct;
  • регулятор громкости с мотором;
  • индикатор активного входа и прикрепленных функций;
  • четыре гнезда, в том числе одно с клеммами питания.

Селектор входа сделан на небольших реле, это простое и эффективное решение, обеспечивающее минимальные искажения сигналов. На той же самой плате установлен фоно-корректор предусилитель с пассивной коррекцией, реализованный на операционных усилителях; блок питания предварительного усилителя со стабилизаторами LM317 и LM337.

Модуль регулировки громкости, помимо базового элемента, который представляет собой потенциометр с двигателем, также содержит систему управления двигателем потенциометра; звуковой буфер, реализованный на полевых транзисторах, система Contour, активируемая реле, а также другие электромагнитные реле, которые отключают управление тембром и балансом (функция Direct).

Схема регулятора тембров была взята из решений Marantz. Это активная коррекция, сделанная на операционных усилителях. Кроме того, этот модуль был дополнен контроллером баланса громкости.

Усилители мощности выполнены в виде отдельных блоков для отдельных каналов. Их схема была основана на проверенном годами проекте. Платы УМЗЧ были оснащены выпрямителями и фильтрующими конденсаторами. В усилителях мощности решено было отказаться от токовых систем защиты. На отдельной плате рядом с разъемами динамиков есть предохранители, которые и защищают динамики от чрезмерного тока.

Полезное: Сабвуфер в багажник авто: компактный саб своими руками

Усилитель оснащен дополнительным УНЧ для наушников, независимым от главного усилителя мощности. При прослушивании через наушники клеммы питания УМЗЧ отключаются. Применяемый усилитель для наушников целиком выполнен на дискретных элементах.

Усилитель управляется микроконтроллером из семейства AVR — AtMega8515. Он отвечает за управление устройством и сигнализацию рабочего состояния. Он также используется для управления другими компонентами устройства через разъем управления на задней панели.

Усилитель оснащен функцией Sleep, и после завершения обратного отсчета он отправляет сигнал выключения на подключенные устройства. Всё может управляться с помощью локальной клавиатуры или удаленно, используя соответствующие команды пульта дистанционного управления, работающие кодом RC5.

Три трансформатора используются для питания всего домашнего усилителя. Два по 120 ВА обеспечивают питание усилителей мощности, они переключаются в релейный режим, который также активирует специальный разъем питания на задней панели усилителя. Реле отключается в режиме ожидания, но включается в активном режиме, хотя оно отключается при прослушивании через наушники.

Маленький трансформатор 15 ВА подает питание на систему управления усилителем, и во время активной работы активирует реле, через которое контакты напряжения подаются на блок питания, питающий весь предварительный усилитель, а также усилитель наушников.

Как протекает ток по схеме

В начальный момент времени, при подключении питания, электролитический конденсатор С3 заряжается, и начинят питать коллектор и эмиттер транзистора VT1. А также ток проходит через делитель напряжения.
Делитель напряжения R1, R2 смещает базу VT1. Начинает течь ток смещения база-эмиттер (Б-Э), тем самым устанавливается рабочая точка УНЧ.

Когда входной сигнал поступает на клемму Х1, он проходит С1 и через делитель поступает на базу VT1 и частично уходит через эмиттер.

Входной сигнал притягивается коллектором VT1 и тем самым усиливается.

Та часть переменного сигнала, которая перешла на эмиттер транзистора, усиливается эмиттерными током. Он свободно проходит через С2, который в паре с R3 стабилизирует режим работы усилителя от перегрева и искажений.
В итоге входной сигнал усиленный коллекторно-эмиттерным (К-Э) током VT1 поступает на выход, то есть на динамическую головку BF1.

Выводы

Если подытожить вышесказанное, то независимо от класса, любой усилитель может быть как плохим, так и хорошим. Результат зависит не от класса, а от конкретной схемотехники. КПД – важный показатель усилителя, и самый высокий он у D-класса.

При выборе усилителя, по большому счету, стоит обращать внимание на две вещи: выдаваемую мощность на заданное сопротивление нагрузки и цену. Наиболее популярны сейчас усилители А/В класса, что объясняется наилучшим соотношением вышеназванных критериев: работают они хорошо при относительно невысокой стоимости

Аудиофилы остаются поклонниками А-класса за их чистый звук. Профессионалы с деньгами всё чаще смотрят на D-класс, всё-таки его КПД существенно выше, а также в большинстве своем они имеют на борту дополнительную динамическую обработку – кроссовер, эквалайзер, лимитер и даже настройку задержки аудио сигнала, необходимую для крупных инсталляций, где акустические системы могут находиться от сцены на расстоянии порядка сотни метров. Нет предела совершенству, как и поискам новых решений. Поэтому экспериментируйте и ищите лучшее решение для своих задач.