Подключение точечных светильников

Изготовление закладной для светильника

Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:

универсальные

под конкретный диаметр

Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.

После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.

Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.

замер расстояния от базового потолка
замер расстояния на платформе

Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника): 

После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм

Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.

Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.

Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.

Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.

Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.

После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.

Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.

Монтаж термокольца

Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.

Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина — 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.

Выполняет кольцо две функции:

защищает полотно от теплового воздействия светильников

Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.

В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.

Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.

выполняет роль механической защиты

То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.

Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка

В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.

Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение

Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.

Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.

Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.

Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.

Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков разновидности и их особенности

Если точечные светильники рассматривать глобально, то разделить их можно всего-навсего на пару разновидностей – те, которые используются для обычного освещения в помещении, и так называемые декоративные осветительные приборы этого типа. Разница между ними заключается не только в характеристиках освещения, но и в декоративных качествах – в большинстве случаев декоративные точечные светильники имеют небольшой, отступающий от уровня потолка стеклянный плафон. Этот своеобразный декор не только создает красивую форму осветительного прибора, но и создает своеобразную игру света и тени на потолке. К примеру, таким способом на потолке может быть высвечена шестиконечная звезда Давида или мальтийский крест, или еще что-либо подобное. В принципе, декоративные осветительные приборы данного типа могут создавать и другие световые эффекты – некоторые из них могут даже переливаться всеми цветами радуги наподобие светодиодной ленты RGB.

Если смотреть более мелкие разновидности осветительных приборов данного типа, то классифицировать их можно по следующим признакам.

  1. Тип источника света. Ни для кого не секрет, что в этом отношении светильники данного типа делятся на два типа – универсальные, которые могут быть оборудованы практически любой лампой, имеющей соответствующий тип цоколя, и светодиодные точечные светильники для гипсокартонных потолков. Недостатком последних является отсутствие возможности заменить источник света – в этом отношении их можно назвать одноразовыми. Сгорели – и все. Либо производить сложную операцию по удалению сгоревшего диода и его замены новым, либо просто выбрасывать изделие на свалку. Универсальные точечные светильники могут отличаться друг от друга типом цоколя, например, Е14, Е27, G4 (это самые распространенные). Первый имеет маленький узкий резьбовой цоколь, второй большой резьбовой цоколь, а третий – это лампочки с двумя штырьками.
  2. Количество источников света. Существуют одинарные, двойные точечные светильники для гипсокартонных потолков и даже тройные. Здесь принцип простой – двойной осветительный прибор, как правило, мощнее одинарного. По большому счету, это банальная спарка двух или более одинарных светильников на одной декоративной планке.
  3. Способ установки. Наиболее часто для установки в гипсокартонный потолок используют врезные, или, как их еще называют, встраиваемые светильники для гипсокартонных потолков – для их установки в гипсе прорезается круглое или прямоугольное отверстие. Именно этот тип осветительных приборов, можно сказать, вообще не ворует пространства в низких помещениях. Другой вариант точечных светильников монтируется в накладку – по принципу любого бра или легковесной люстры с использованием кронштейна. Их недостаток заключается в том, что между плоскостью осветительного прибора и потолком образуется пространство – расстояние, которое в некотором роде портит внешний вид потолка.
  4. Форма. Под этим понятием можно понимать два момента – форма посадочного отверстия и форма декоративной накладки. В первом случае речь идет либо о круглом посадочном отверстии, либо о квадратном – по большому счету, на этот момент можно вообще не обращать внимания. От него, как говорится, не холодно не жарко. А второй момент (размер декоративной накладки) следует выбирать исходя из личных предпочтений и дизайна потолка. К примеру, на потолок с плавными изгибами квадратные светильники лучше не устанавливать. Кстати, декоративные накладки могут иметь не только форму круга или квадрата – в продаже можно найти и овальные осветительные приборы этого типа, и прямоугольные, и треугольные, и даже в виде звездочек.
  5. Возможность направлять световой поток в ту или иную сторону. Светильники, которые позволяют регулировать направление светового потока, называются спотами – их разновидностей достаточно много, но среди тех, которые применяются для установки на подвесной потолок, можно выделит всего парочку. Врезные и накладные – первые имеют меньший угол поворота, а вторые, оборудованные специальным шарниром, могут поворачиваться на все 360 градусов.

Отдельно следует сказать про размеры, которыми точечные светильники для гипсокартонных потолков также могут отличаться друг от друга. Их размерный диапазон весьма широкий – существуют светильники под посадочное отверстие диаметром 30мм, 40мм, 50мм и даже 150мм и 200мм. То же самое можно сказать и о прямоугольных осветительных приборах и прочих их аналогах.

Техника безопасной работы и «прозвон» кабелей

Основное требование безопасности, когда подключается потолочный осветительный прибор, заключается в полном отсутствии тока на всем участке электропроводной магистрали

Просто выключить свет не получится, поэтому важно полностью выключить в электрощитке автоматы.

Чтобы правильно подключить светильник следует подготовить проводники для дальнейшего тестирования путем разделения их так, чтобы они не могли соприкасаться один с  другим.

Латинская маркировка кабелей следующая:

  • L – фазный провод;
  • N – нулевой проводник;
  • PE – заземление. Данный проводок имеет желто-зеленый окрас.

Перед этим выключатель в щитке нужно перевести в режим «ВКЛ», затем поочередно отвертку присоединяют к оголенному концу проводник. Если при контакте на отвертке загорается индикатор, то это значит, что кабель находится под напряжением, соответственно это фаза.

По окончанию «прозвонки» каждый проводок следует маркировать каким-либо образом (с помощью цветного скотча). Затем электропитание вновь отключается.

Основные правила монтажа

Стандартные натяжные потолки со встроенными светильниками все больше завоевывают строительный рынок. Однако, если вы хотите сделать освещение по индивидуальному эскизу, вам нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Все начитается с разработки эскиза. Вы должны правильно рассчитать, сколько понадобится ламп, какие лампочки будут использоваться, а также какой рисунок подчеркнет и выразит стиль комнаты и отлично впишется в интерьер.
  2. После проведения расчетов осуществите разметку на потолке.
  3. Следующий этап – правильно сделанные отверстия в полотне.
  4. Прокладываете электропроводку до места подключения ламп. Силовой кабель может быть спрятан в неприметного вида гофрорукав. Так у вас все провода будут в одной связке, не возникнет путаницы при подключении, а разводка будет иметь аккуратный и эстетичный вид.
  5. Осветительные приборы устанавливаются в отверстия в полотне.
  6. Далее следует непосредственно подключение светильников к сети электроснабжения.

Допустимое напряжение светодиодной ленты

Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. Скажем так, допустимо. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее.

Можем считать так: уменьшение напряжения питания ленты на 10% чуть (до 21,6 вольта) снижает яркость свечения, но ещё допустимо. Больше — нежелательно. Лучше принимать за допустимое падение напряжения 6-8%.

Далее считаем по формулам, представленным выше.

Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.

Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр (самый частый вариант), длина 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?

Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.

У меня получилось, что при сечении 1,5 мм2 падение напряжения составит 1,92 вольта или 8%. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75 длина может быть не больше 10 метров. Это максимальные значения, если вы хотите, чтобы лента горела не «немного тусклее обычного», а достаточно ярко, то надо увеличивать сечение. С учётом того, что кабели зачастую продаются меньшего сечения, чем заявлено, стоит взять сечение на шаг больше.

Ошибки при монтаже и эксплуатации

В конце кратко подведем итог и сделаем выборку частых ошибок, которых вам следует избегать при подключении и обслуживании патрона от лампочки.

1

Подключение фазного проводника к резьбовой части цоколя.

Чем это все заканчивается подробно описывалось выше.

2

Не забывайте подтянуть в самом начале винты, которыми крепятся контактные пластины к керамическому вкладышу.

Вы можете супернадежно пропаять все провода, но если эти винтики у вас будут ослаблены, то нагрев соединения все равно неминуем.

3

Подключение многожильных проводов без пайки и лужения.

4

Подключение фазы и ноля на два соседних контакта быстрозажимного патрона и создание КЗ.

5

Отжатие-регулировка центральной пластинки в карболитовом патроне при ее изгибе, неизолированным инструментом.

Выбор освещения

При монтаже натяжного потолка предварительно следует продумать схему проводки и то, как расположить лампы и споты. Самыми распространенными источниками света являются люстры, точечные светильники и светодиодные лампы. Они помогают выделить нужные зоны в комнате, подчеркнуть интерьер, осветить какой-либо предмет. С их помощью можно создать совершенно потрясающий дизайн и атмосферу в помещении, например, как на фото.

Волшебный орнамент, или как расположить лампочки

Важной деталью для подбора ламп и количества света является цвет полотна. Поскольку зачастую дизайнерами используется комбинация цветов, то и светильники и споты рекомендуется подбирать соответственно. Оттенки потолка

Оттенки потолка

Оригинальный и эффектный дизайн может получиться путем грамотного размещения ламп, спотов и люстр. Для этого нужно учитывать следующее:

  1. Назначение комнаты, в зависимости от того, гостиная это, кабинет или детская, подбирается тип ламп. В спальне используется приглушенный свет, а ванна должна освещаться ярко.
  2. Естественная освещенность, которая определяется количеством окон. Темные помещения требуют дополнительного света.
  3. Размеры и формы комнат. Длинный и узкий коридор освещается по-другому, чем просторная и широкая гостиная.
  4. Зональность. При желании хозяев световым решением можно выделить определенные части комнат.
  5. Желание иметь люстру с множеством ламп, дающую много света, или ограничиться локальными светильниками или спотами.

Пример можно видеть на фото: сочетание люстры, спотов и точечных ламп делает интерьер праздничным и нарядным.

Люстра и светильники

Как подключить точечный встраиваемый светильник DK LD1 X GR MR16 и его аналоги.

Характеристики светильника следующие:

Тип лампы MR16;

Цоколь GU5.3;
Напряжение 12V/220;
Мощность мах 50W;

Данный точечный светильник от всех остальных отличает то, что у него кроме лампочки (точнее лампы МР16) имеется блок питания для светодиодной подсветки который можно подключить двумя способами:

1. Отдельно от лампы;
2. Вместе с лампой в цоколь;

Кстати: — Что бы вы понимали! Данные лампы подключались в ванной и способ подключения был выбран «ГИРЛЯНДА». Это когда от коробки идёт всего один провод который подходит к одному светильнику, а после к другому и на конце провода подключается последняя лампа. Вот так не хитро, а главное экономно!

Наиболее частые ошибки в подключении люстры

Ошибки при монтаже и подключении встречаются не только у начинающих электриков, даже у опытных специалистов нередко случается так, что люстра светит совсем не так, как должна. Ошибки эти типичны и банальны.

Неправильное подключение двойного выключателя

Это наиболее распространенная ошибка, заключающаяся в том, что входящий фазный провод подключают к одному из выходных контактов выключателя. При такой схеме подключения люстра не может нормально функционировать, так как одна секция ламп включается только при условии, что на другую секцию подано напряжение. То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, при нажатии левой клавиши фаза заходит в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. При последующем нажатии правой клавиши включается и другая секция. Но при размыкании левой клавиши отключаются все секции.

При отжатой левой клавише невозможно включить правую клавишу.

Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза зашла через входной контакт выключателя левой клавиши, и левая клавиша при выключении разрывает фазу сразу на обеих секциях.

Для устранения этой ошибки следует поменять местами подключения входящей в выключатель и выходящей фазы.

Вместо фазного провода через выключатель проходит нулевой провод

Согласно правил устройства электроустановок предусмотрен порядок подключения выключателя, который замыкает и размыкает цепь посредством разрыва именно фазы. Как это выглядит на схеме? Нулевой провод, минуя выключатель, проложен из распределительной коробки напрямую к нулевому проводу потолочного светильника. Фазный провод из распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, которая разрывает цепь.

Однако на практике иногда встречается неправильное подключение: через выключатель проходит не фазный, а нулевой провод. То есть при отключении клавиши выключателя электропроводка остается под напряжением, несмотря на то, что освещение не горит. Чревато это тем, что возможно поражение электрическим током при замене лампы, при случайном касании оголенных частей плафона люстры либо при нарушении изоляции провода.

Поэтому по возможности желательно устранить подобную ошибку в подключении.

Обнаружить данное нарушение схемы подключения можно при помощи индикатора напряжения, который при положении выключателя в состоянии «отключено» показывает наличие фазы на потолочных проводах.

Неправильная схема подключения нулевого провода люстры

Эта ошибка является причиной того, что в люстре нормально включается только часть лампочек, остальные либо светят слабо, либо вовсе не включаются. Как уже ранее рассмотрено, при наличии трех проводов фазные провода присоединяются каждый к отдельной секции лампочек, нулевой же провод является общим для всех лампочек, которые параллельно все присоединены к нему. Если перепутать провода, и соединенные между собой лампочки, допустим, первой секции подключить к нулю вместо фазы, а к фазе подключить все лампочки обеих секций (вместо нуля), то при нажатии первой клавиши в первой секции лампочки будут включаться, так как туда одновременно заходят и ноль и фаза. При нажатии второй клавиши во второй секции лампочки не будут светить, так как оба входящих провода будут фазные, а для того, чтобы лампочка светила, к ней нужно подавать фазу с нулем одновременно.

Нюансы монтажа

Кроме традиционных навесных и встраиваемых светодиодных ламп натяжная пленка хорошо сочетается с более современными приборами.

Поточные источники света это так же:

  • споты;
  • трековые (подвижные) светильники;
  • светодиодные панели.

Независимо от вида светильника установка проводится после монтажа профилей и протягивания проводки.

Спот – это один или несколько светодиодов, размещенных на пластиковом или металлическом кронштейне (основании) со специальным поворотным механизмом. На натяжном потолке крепеж проводится при помощи элементов, входящих в комплектацию. Светильники чаще всего подвижные, их можно расположить под разным углом, что позволяет направить свет в нужном направлении.

Доступны встраиваемые, подвесные и накладные модели. Подвесные можно подвесить на крюк как люстру, установка корпуса встраиваемых спотов в натяжной потолок заключается в присоединении к специальной платформе, установка накладных проводится на стойку, они плотно примыкают к пленке.

Отличие трековых систем от спотов – форма кронштейна. Он называется шинопроводом и может быть T-образный, L- образный, X- образный, гибкий. Возможно подключение к одно-, двух-, трехфазной сети или блоку питания на 12 В. Лампочки светодиодные, галогеновые, люминесцентные. В жилых помещениях эти приборы используются редко. Исключение — большие залы в коттеджах. Тот, кто освоил монтаж светильника на натяжной потолок, сможет провести установку трековой системы.

Корпус светодиодной панели чаще всего алюминиевый. Лампочки светодиодные, могут отличаться по количеству, мощности цвету. Это отличный вариант для подвесных конструкций. Технология установки подвесных (на тросе) и встраиваемых моделей мало отличается от монтажа точечных светильников под натяжной потолок.

Установка люстры при натяжном потолке

Люстры принято вешать в просторных помещениях, небольшие точечные светильники — дополнительный элемент для подсветки. Расстояние до пленки 25-40 см (максимальное значения относится к приборам с лампочками накаливания).

Крепление осуществляется на монтажную планку или крюк. Планку можно сделать из фанеры и просверлить отверстие с диаметром 2 см в центре. Деталь к базовой поверхности можно прикрепить дюбелями. После протягивания провода через отверстие желательно протестировать цепь. Далее приклеивается термокольцо, вырезается круг нужного диаметра. Люстра присоединяется к сети, прикручивается к планке.

При использовании крюка последовательность работ не меняется.

Светодиодные ленты в натяжной потолок

Светодиодные ленты размещаются под полотно, чтобы создать оригинальные эффекты в интерьере. Требуется пленка, отражающая свет. Установка полосы проводится перед натягиванием полотна согласно меткам. Далее снимается защитная пленка, лента приклеивается и соединяется с блоком питания.

При длине более 10-и метров подключение параллельное. Для управления светом необходим контроллер.

Если заменить светодиодную ленту оптическим волокном, получаются более оригинальные эффекты (галактики, звездного неба, горящего пламени).

Виды ламп

Типы ламп внутри светильника – не менее важный параметр при выборе подходящего варианта. Накаливания и галогеновые лампы – основные разновидности, которые использовались ранее.

Галогенные

Конструкция таких ламп во многом похожа на лампы накаливания. Отличия состоят лишь в применяемых разновидностях стекла. Галогеновые аналоги построены на использовании инертных газов, либо пар галогенов. Обычно основными веществами становится бром или йод.

Долгий срок службы относят к главным преимуществам этого вида ламп. В среднем этот показатель составляет 3,5-4 тысячи часов эксплуатации. Мощность больше, чем у лампочек накаливания. Это связано с процентом превращения электроэнергии в свет.

Но их нельзя касаться без специальных перчаток. Иначе образуются загрязнения, которые потом приводят к преждевременному выходу из строя ламп. Отличаются высокой чувствительностью к скачкам напряжения.

Лампы накаливания

На них подаётся ток, после чего начинает нагреваться спираль. После этого прибор начинает излучать свет. Из достоинств отмечают:

  1. Совмещение с различными осветительными приборами.
  2. Мягкий тёплый размеренный цвет.
  3. Низкий уровень цен.

Но есть и отрицательные стороны:

  • Срок службы один из самых коротких – около 1000 часов.
  • Со временем свет теряет яркость.

Не стоит использовать лампы внутри помещений, где нужно надолго оставлять свет включенным. Сильный нагрев делает невозможным монтаж совместно с натяжными потолками. Оптимальный вариант в случае с коридорами, туалетами и ванной комнатой.

Энергосберегающие

Сюда входят две разновидности изделий:

  1. Светодиодные.
  2. Люминесцентные.

Отличия от предыдущих видов в том, что в свет преобразуется вся энергия, поступающая внутрь устройства.

Особенности светодиодных ламп

На сегодняшний день их считают самыми экономичными. По сравнению с лампой накаливания, в данном случае КПД больше в десять раз. Лампа выигрывает у других аналогов по общему сроку службы. Но и стоимость у данного типа самая высокая.

В основе конструкции – прибор-полупроводник. Он вырабатывает свет, если есть постоянный электрический ток. При этом переменные виды энергии легко преобразуются в постоянные. А потери по выработке тепла остаются минимальными. Потому изделия экономичны, безопасны.

Главные параметры при выборе подходящего изделия:

  • Типы цоколя.
  • Параметр мощности.
  • Производитель.
  • Рассеивающий угол.
  • Световой поток.