Делаем портативный усилитель звука для наушников

Как сделать простейший усилитель звука

Многие интересуются способом изготовления портативных колонок или динамиков для смартфонов и планшетов. Однако перед тем, как приступить к изготовлению самих динамиков, нужно позаботиться об усилителе. В этом материале мы сделаем обзор видеоролика, который посвящен сборке простейшего усилителя.

А начнем с просмотра авторского видеоматериала

Итак, что же нам понадобится, чтобы собрать усилитель: — коннектор для кроны; — крона на 9 вольт; — динамик 0.5-1 Вт и сопротивлением 8 Ом; — мини джек на 3.5 мм; — резистор на 10 Ом; — выключатель; — микросхема ЛМ386; — конденсатор на 10 вольт.

Чтобы процесс сборки не показался очень сложным, представляем вашему вниманию схему будущего усилителя.

Посмотрев на микросхему с более близкого расстояния, можно увидеть, что она имеет по четырем лапкам с обеих сторон. В сумме получается 8 лапок. Для того, чтобы не перепутать и не перевернуть микросхему вверх ногами и тем самым ошибиться с пайкой, на микросхеме предусмотрена небольшая метка похожая на полукруг. Эта метка должна располагаться сверху.

Начнем с пайки первого провода, который будет идти к выключателю и плюсовому контакту кроны. Этот проводок необходимо припаять к шестой лапке микросхеме, то есть второй снизу на правой стороне.

Следующий конец проводка необходимо припаять к выключателю. Тут стоит отметить, что по словам автора идеи, сама схема не представляет никакой трудности и со сборкой может справиться даже тот, кто не имеет особых навыков в электронике.

После успешной пайки первого провода нужно перейти ко второму контакту выключателя, который на данный момент свободен. Тут нужно припаять плюсовой провод, идущий от коннектора кроны. После такой несложной пайки, можно сказать, что первый этап изготовления усилителя успешным образом пройден.

Перейдем к следующей лапке, которая на схеме отмечена цифрой 5 и находиться непосредственно под шестой лапкой, то есть той, к которой мы припаяли провод на предыдущем этапе работы. К этой лапке нужно припаять плюсовой контакт конденсатора.

От конденсатора у нас остается минусовой контакт, который необходимо припаять к плюсовому контакту динамика. При желании можно отказаться от прямой пайки конденсатора к динамику, чтобы уберечь его от возможных повреждений, как это делает автор. В таком случае нужно укоротить контакт конденсатора и удлинить его проводком.

После этого можно припаять проводок от минуса конденсатора к плюсу динамика.

Минусовой контакт динамика необходимо припаять к четвертой и второй лапкам на микросхеме. Соответственно это нижняя и вторая сверху лапки на левой стороне. Для этого берем проводок и припаиваем к минусу динамика.

После этого соединяем этот провод с четвертой лапке микросхемы.

Чтобы соединить этот же провод со второй лапкой, необходимо сделать перемычку. Берем короткий проводок. Один конец припаиваем к четвертой лапке, на которой уже есть один провод, а второй конец – ко второй лапке.

К третей лапке с левой стороны, то есть той, которая находиться между предыдущими двумя, мы должны припаять резистор.

Ко второй ножке резистора припаиваем проводок, который будет идти к плюсовому контакте на мини джеке.

Разбираем мини джек. На мини джеке, который использует автор, есть два контакта – на левый и правый каналы. Их нужно соединить между собой и припаиваем провод, идущий от резистора к контактам.

Минус или массу от джека нужно припаять к минусовому контакту на динамике.

В заключении остается припаять минус от коннектора кроны к минусу на динамике.

После таких несложных манипуляций можно получить очень эффектный усилитель, который мы будем использовать для изготовления портативной колонки для планшета или смартфона.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Схема и выбор элементов

Классическая схема, на которой помещены значения элементов, которые использовались при её сборке. Единственным необычным моментом являются печатные платы (чаще такое делается навесом). Цель состояла в том, чтобы объединить эстетику позиционирования элементов, их надежную привязанность и максимально возможные соединения. Большинство радиоэлементов были куплены в Интернете. Электролитические конденсаторы серии Rubycon MXR, и USR (источник питания).

Большинство резисторов выбирали с удвоенной мощностью, чтобы не нагревались, потому что все на плате довольно тесно упаковано (измерение температуры на большинстве не превышает 30C, только 10 кОм 5 Вт, подключенные параллельно, достигают температуры около 80C, но конденсаторы рядом с ними имеют повышенную рабочую температуру). В секции усилителя все резисторы безиндуктивные. Трансформатор был сделан с параметрами 125V / 0.4A и 6.3V / 6A (100VA). Электронные лампы — TESLA E88CC и 6H13C (1985 года выпуска). Ориентировочная стоимость составила около 10000 рублей.

Точки пайки на плате оцинкованы, а медный провод (1,5 мм2) припаян к пути, на котором ток проходит. Затем припаяны все элементы и проведены сигнальные провода.

Сначала был протестирован модуль питания, он дал 188 В в не нагруженном состоянии (трансформатор 135 В). Накал лампы в состоянии холостого хода 6,7 В, при нормальной работе он падает до 6,5 В. Во время сборки возникла идея добавить два резистора 50 Ом, которые симметрируют напряжение накаливания (уменьшая шум), но, хотя они припаиваются к печатной плате, они не подключены, усилитель работает отлично и без них.

Резистор R3 отвечает за рабочую точку, а R1 и R2 поддерживают сетку на 0 В. Рабочая точка ECC88 составляет Ia = 15mA, 90V = Ua. Кстати, в типичной рабочей точке 6Н13С имеет «S» = 5,5 мА / В, а ECC88 — 12,5 мА / с, поэтому согласование с наушниками лучше с ECC88.

Если питание будет 147 В, а анод — катод 6Н13С 68 В, то резистор катода должен быть под 147 — 68 = 79 В. При сопротивлении 3,33 кОм такое напряжение соответствует току 23,7 мА.

Монтаж усилителя

Чтобы ничего не перепутать, с обратной стороны наносим по такой же технологии монтажную схему. После просверливания необходимых отверстий в плате, начинаем монтаж всех деталей. На фотографии готовая плата с деталями  установлена в подготовленный корпус.

На торцевые панели, прежде чем крепить их на корпусе, необходимо нанести разметку — для этого можно использовать программу Фотошоп, где несложно нарисовать любую композицию, где будут названия гнезд и все нужные обозначения. Затем делаем распечатку рисунков при помощи принтера на тонкую с глянцевой поверхностью фотобумагу, которую наклеиваем на панели с уже проделанными технологическими отверстиями и обработанные ацетоном для обезжиривания. Клей используем столярный.

Панели необходимо положить под мощный пресс массой около 20 кг на 24 часа, чтобы качество склеивания было идеальное. Затем ламинируем поверхность панелей специальной термической пленкой, используя домашний утюг и лист чистой бумаги.

Осталось только установить на корпус крышку и боковые панели — и усилитель готов для эксплуатации. Проверка изделия показала, что усиление звучания отменное: звук довольно чистый, а если прослушивать качественные записи, то его можно даже охарактеризовать как хрустальный, что для самопального устройства весьма неплохо. Слышны все инструменты, басы отличные без дребезжания, а величина громкости такая, что можно оглохнуть.

Фото усилителя звука своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

  • Полировка фар своими руками
  • Строительные леса своими руками
  • Точилка для ножей своими руками
  • Антенный усилитель
  • Восстановление аккумулятора
  • Мини паяльник
  • Как сделать электрогитару
  • Оплетка на руль
  • Фонарик своими руками
  • Как заточить нож для мясорубки
  • Электрогенератор своими руками
  • Солнечная батарея своими руками
  • Течет смеситель
  • Как выкрутить сломанный болт
  • Зарядное устройство своими руками
  • Схема металлоискателя
  • Станок для сверления
  • Нарезка пластиковых бутылок
  • Аквариум в стене
  • Врезка в трубу
  • Стеллаж в гараж своими руками
  • Симисторный регулятор мощности
  • Фильтр низких частот
  • Вечный фонарик
  • Нож из напильника
  • Трос в оплетке
  • Пескоструйный аппарат своими руками
  • Генератор дыма
  • Ветрогенератор своими руками
  • Акустический выключатель
  • Воскотопка своими руками
  • Туристический топор
  • Стельки с подогревом
  • Паяльная паста
  • Полка для инструмента
  • Пресс из домкрата
  • Золото из радиодеталей
  • Штанга своими руками
  • Как установить розетку
  • Ночник своими руками
  • Аудио передатчик
  • Датчик влажности почвы
  • Счетчик Гейгера
  • Древесный уголь
  • Wi-Fi антенна
  • Электровелосипед своими руками
  • Ремонт смесителя
  • Индукционное отопление
  • Стол из эпоксидной смолы
  • Трещина на лобовом стекле
  • Эпоксидная смола
  • Как поменять кран под давлением
  • Кристаллы в домашних условиях

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

↑ Настройка

R23 — балансировка, т. е. установка «0» на выходе. R15 и R14 задают требуемый ток покоя. С указанными номиналами он около 100…120 мА. Если ток покоя нужен другой — надо их пропорционально уменьшить или увеличить. Если есть генератор и осциллограф, то настройка компенсации выполняется подбором R19 или R20. Если нет, ну и ладно, и так будет очень неплохо.

То есть нам нужно применить этот способ настройки компенсации в реалиях нашей схемы.  В качестве генератора можно использовать звуковую карту + софт, в качестве осциллографа — ПК, ещё потребуется прибор в режиме измерения микроампер, например, Ц4315 — 50 мкА.

Питающий трансформатор у меня ТП-20-14, выдаёт 2×9 В переменки. Двуполярный стабилизатор на LM317/337 выдаёт ±7 В, запаса по напряжению почти нет. Нужно будет с этим что-то сделать, так как при пониженном напряжении сети возникает гул — стабилизатор выходит из режима стабилизации. В остальном всё прекрасно.

DC-DC преобразователь

Уже были рассмотрены две интересных микросхемы dc-dc преобразователей, это MAX660 и TPS16533. Чтобы не мучиться сборкой лишних схем, мы воспользуемся готовым дешевым и очень вкусным модулем DC-DC преобразователя. 

Изначально планировалось использовать этот модуль с очень интересными заявленными характеристиками. Но были некоторые сомнения, с питанием от аккумулятора, да и цена в 9 долларов немного напрягала. На днях был получен другой модуль, который превзошел все ожидания. 

Стоит такое чудо всего 3 доллара. На АлиЭкспресс очень много продавцов торгующих этим модулем. При заказе просто ориентировался на самую низкую сторону. Уже после получения понял, что это был официальный магазин производителей модуля. Поэтому заказывать рекомендую именно в магазине eletechsup Outlet Store.

Модули продаются под готовые напряжения  ±5, ±6, ±9, ±12, ±15 или ±24 вольта.  В случае необходимости оно может быть изменено перепайкой резистора R1.

Параметры зависят от выбранного выходного напряжения.  Для интересующего нас модуля на ±5 вольт входное напряжение должно составлять 3-4.5 В. При этом выходной ток может достигать 1А для положительного напряжения и 200мА для отрицательной полярности. Что для нас в самый раз.

Реальные характеристики и подробное описание возможностей модуля в скором времени будут рассмотрены в отдельной статье. Пока же могу сказать, что этот модуль потянул 6 сдвоенных ОУ, два из которых составляли описываемый в статье усилитель. Фона нет, да и просадка по напряжению минимальна. Так что модуль своих денег точно стоит. 

Следующим шагом станет выбор корпуса.

На данный момент разработка схемы завершена, модуль питания ожидает испытаний, а я нахожусь в ожидании корпуса и других составных частей. 

Следите за новостями проекта в Твиттере Follow @AudioGeek_ru

Питания усилителя

Питание напрямую определяет качество звука усилителя. Конечно, лучше использовать более высокое напряжение питания, которое ко всему еще и двухполярное. Для портативной конструкции, которая будет питаться от одного аккумулятора хорошим напряжением можно считать ±5 вольт.

Этого будет с запасом для раскачки большинства наушников, но при этом такую мощность потянет аккумулятор. Для получения требуемого напряжения воспользуемся dc-dc преобразователем. 

DC-DC преобразователь — это устройство способное преобразовывать постоянное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины.

Усилитель своими руками 100Вт/200Вт

На вход первого транзистора ставится регулятор громкости переменный резистор 47 кОм, он же снижает уровень шума усилителя.

При минимальной громкости шум не прослушивается, а при максимальной маскируется полезным сигналом.

Параметры изделия: 150Вт на нагрузку 4 Ом и 100Вт на нагрузку 8 Ом.

Второй усилитель звука лишен недостатков первого, что касается шума. Усилитель работает в классе В, диоды D2-D3-D4 задают данный режим работы выходным транзисторам VT4-VT5.

Транзисторы VT3-VT5 устанавливаются на теплоотвод, через изолирующие прокладки применяя при этом термопасту.

Сделанный УНЧ своими руками можно применить в активной колонке, сабвуфере воспроизведения низких частот превосходны.

В этой статье на нашем сайте www.radiochipi.ru мы расскажем вам как самостоятельно собрать усилители звука, что и позволит сэкономить на покупке уже готовых моделей.

Какой усилитель мощности будет лучшим?

Единого мнения о том какой тип усилителя лучший не существует. В настоящее время имеется возможность самостоятельной сборки двух типов усилителей звука:

Ламповые модели пользовались популярностью в недалёком прошлом. Они отличаются увеличенными размерами и повышенным потреблением электроэнергии.

Но при этом подобные ламповые усилители превосходят своих конкурентов по качеству звучания.

Транзисторные усилители имеют компактный размер и малое потребление электроэнергии. При этом они обеспечивают отличное качество звука.

С чего начать работу?

Для начала вам надлежит определиться с мощностью будущего усилителя. Стандартным параметром мощности для использования усилителя в домашних условиях является уровень в 30 – 50 Вт. Если же вам нужно изготовить простой усилитель звука, который будет использоваться для масштабных мероприятий, мощность может составлять 200-300 ватт.

Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • Набор отверток.
  • Мультиметр.
  • Паяльник.
  • Материал для изготовления корпуса.
  • Электродетали.
  • Текстолит для печатной платы.

По сути, печатные платы являются основой для будущего усилителя. Собрать её в домашних условиях не составит сложности.

Для выполнения печатной платы своими руками вам потребуется:

  • Текстолит, имеющий медную фольгу.
  • Моющее средство.
  • Бытовой утюг.
  • Самоклеящаяся китайская плёнка.
  • Лазерный принтер.
  • Сверло для работы с платой.

Кусок хлопчатобумажной ткани или марлевый тампон. Вырезаем из текстолита заготовку будущей платы. Оставьте с каждой из сторон сантиметровый запас. При помощи моющего средства необходимо обработать кусок текстолита, чтобы медная фольга получила розовый цвет. Промываем сделанную нами заготовку и тщательно её выслушиваем.

Приклеиваем самоклеящуюся плёнку к листу формата А4. Распечатываем на принтере заготовку будущей платы. Рекомендуется установить на максимум подачу тонера в принтер. На рабочую поверхность следует уложить фанеру, старую книгу и сверху плату фольгой вверх. Все накрываем офисной бумагой и тщательно прогреваем горячим утюгом. Прогревать нужно около 1 минуты.

Наносим распечатанную схему с листа бумаги на разогретую плату. Накрываем сверху плату листом бумаги и в течение 30 секунд прогреваем утюгом. Разглаживает рисунок при помощи тампона поперечными и продольными движениями. Дождитесь остывания заготовки, после чего можно снять с неё подложку.

USB усилитель звука для наушников своими руками

Рассмотрим, как сделать USB усилитель звука для наушников своими руками из самых доступных радиоэлементов. Наибольшую популярность среди усилителей звука для наушников получила микросхема TDA7050 компании Philips.

Микросхема TDA7050 была разработана для портативных мини радио, плееров и т. п. Имеет две схемы включения: мостовая и стерео. При мостовой схеме включения происходит усиление одного канала на одно «ухо». Поэтому для наушников необходимо применять две микросхемы, включенные по мостовой схеме. При этом мощность каждого канала будет очень значительной для наушников и составляет 140 мВт при сопротивлении наушника 32 Ом и питающем напряжении 3 В.

Однако практика показывает, что такая мощность в преобладающем большинстве случаев не потребуется. Поэтому применяется стерео схема USB усилителя звука для наушников. Здесь потребуется лишь одна микросхема TDA7050. Если питать микросхему от 3 В, на пример от двух батареек, то выходная мощность каждого канала равна 35 мВт, а при 4,5 В – 75 мВт.

Сборка АС комбика

Наиболее важным элементом при изготовлении является выбор правильного «пакета» для используемых динамиков. Это влияет на окончательный звук АС. Неправильный выбор этих параметров приводит к тому, что громкоговоритель сам по себе издает странные звуки, имеет призвуки. После расчетов и практических изменений, пришло время столярных работ.

Тут использовался скошенный тип расположения из-за места использования — дом — чтобы динамик «говорил» непосредственно с исполнителем, а не с полом. Применен комплект акустики для гитары на мощность 120 Вт, фото динамика вы видели выше.

Задняя часть была вырезана на 1/3 ширины из-за полуоткрытия колонки, в этом месте лучше всего звучит сетка настройки, вставленная в рамку.

Обертывание колонки заняло весь день. Если хотите, можете использовать транспортные колесики или же резиновые ножки с подстраиваемой резьбой, чтобы выровнять их по полу. Динамики крепятся винтами М6 с самоконтрящимися шайбами, чтобы они не ослабли от вибрации.

Внутри были приклеены и привинчены полосы 25×25 мм для придания жесткости конструкции против сильных вибраций. Для эстетической отделки передняя часть была сделана из дерева, так называемая четверть круга, вырезанная по размеру. Центр был покрашен матовой черной акриловой краской, затем подрезаны все отделочные материалы и теперь можно вкрутить динамики. Конкретные размеры не указаны, так как они вытекают из расчетов и типа используемых динамиков. После сборки вот окончательные фотографии работы.

Соединять динамики между собой внутри колонки можно разными способами:

  1. МОНО 16 Ом / 120 Вт (подключить динамики последовательно 8х2 Ом = 16 Ом)
  2. МОНО 4 Ом / 120 Вт (подключить динамики параллельно 8/2 Ом = 4 Ома)
  3. STEREO 2 по 8 Ом на 60 Вт, для этого используем переключатель на задней панели моно / стерео.

Громкость не главная цель

Многие считают что усилитель для наушников нужен только для более громкого прослушивания музыки. На самом деле ценность этого гаджета несколько больше. Любые наушники являются сложной нагрузкой для источника звука. Еще больше это высказывание справедливо, если наушники арматурные, гибридные, изо-/орто- динамические или более экзотичные.

Основной проблемой обычно является нехватка выходного тока источника звука. С другой стороны большинство современных источников не могут выдать сигнал достаточного уровня для раскачки высокоомных наушников, например студийных наушников .

Еще больше картину портит тот факт, что любой динамик имеет паразитные параметры — индуктивность и емкость. Для источника звука они создают определенные проблемы. Импеданс наушников зависит от частоты, и источник звука должен уметь с эти справляться. Есть и другие важные для звука аспекты, но не будет глубоко уходить в технические дебри.

Если обобщить, то главной задачей усилителя для наушников является согласование источника сигнала с наушниками. При этом должно быть сохранено исходное качество звука, а сигнал на выходе должен иметь бОльшую мощность чем на входе.

Схема вторая, продвинутая

На глаза попалась схема усилителя для наушников, которая называлась «Блок регулирования громкости и тембра для стереонаушников». (Автор — Анджей Космински, Hobby Elektronik, №2/2000, c. 48–49). Сами регуляторы громкости и тембра выполнены на микросхеме А1 – TDA1524A в типовой схеме включения. (Так было написано в журнале, в оригинальном описании на микросхему схема немного другая. Но здесь схема приводится именно в «опубликованнном» виде).

На сдвоенном операционном усилителе А2 собран «мощный» усилитель, способный работать на низкоомные наушники.

Глубина регулировки громкости (R2) от –80 до +21 дБ, тембра НЧ (R4) +/- 12дБ на частоте 100 Гц, тембра ВЧ (R5) +/- 10 дБ на частоте 10 кГц.

Максимальное входное напряжение не более 2,5 Вольт, напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток 40 мА. Регулировочные резисторы должны быть на 47 кОм с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота движка (так называемая группа «А»).

Сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Если захотите питать усилитель от источника +12 Вольт из блока питания компьютера — придется принимать меры для защиты от помех по цепям питания (таким же образом, как поступают изготовители автомобильных магнитол — ставят специальные фильтры).

Любители стрелялок могут ограничиться данными конструкциями,  а меломанам предлагается читать текст дальше.

Дополнительные советы

Чтобы не запутаться, рекомендуется пользоваться программой Sprint Layout. Она обладает следующими функциями:

  • проектирование схем слабой и средней степени сложности;
  • проектирование разводки;
  • просмотр моделей в трехмерном изображении;
  • возможность создания библиотеки деталей.

Можно скачать и установить русифицированную программу с дополненным функционалом бесплатно. Для этого следует искать 6 версию ПО (не официальную, а именно переведенную). Она совместима со всеми версиями англоязычной вплоть до пятой.

Программа поможет создать наглядные планы, куда более полезные в деле, чем фото самодельных усилителей звука и их схем.

Схема USB усилителя звука для наушников

Схема USB усилителя для наушников довольно проста и имеет минимальное количество радиоэлементов в обвязке. Напряжение питания микросхемы TDA7050 находится в диапазоне 1,6 В…6 В. Поэтому ее можно питать непосредственно от USB порта, имеющего стандартное напряжение 5 В.

Для регулировки величины входного сигнала и соответственно громкости звука в наушниках применяется сдвоенный переменный резистор с логарифмической характеристикой сопротивлением 20 кОм.

Однако, на мой взгляд, лучшим решение будет установить стабилизатор напряжения с минимальным падением напряжения. Таким интегральным стабилизатор напряжения может послужить микросхема MCP1702. Она имеет достаточно низкое падение напряжения по сравнению с аналогами и составляет 0,65 В. На выходе ее 3,3 В. Поэтому для стабильной работы MCP1702 достаточно подать на ее вход 4 В.

Для сглаживания различного рода пульсаций тока на входе и выходе MCP1702 установлены конденсаторы. Максимум на стабилизатор можно подавать 13,2 В. Таким образом, применяя стабилизатор напряжения, USB усилитель звука для наушников можно питать в широком диапазоне напряжения: от 4 В до 13,2 В. Или даже от одной батарейки, если подключиться к TDA7050 после стабилизатора.

Разводку печатной платы и документацию на микросхемы можно скачать здесь

Если Вы только начинающий радиолюбитель, то рекомендую ознакомиться со статьей, как сделать любой усилитель звука.

Теперь, я надеюсь, Вы сможете собрать любой USB усилитель звука для наушников своими руками.

Автомобильный усилитель

Что понадобится для изготовления усилителя звука в этом случае:

  • кулер или радиатор для охлаждения;
  • фильтр от помех, создаваемых электромагнитным излучением машины;
  • микросхема TDA8569Q.

приобрести указанный чип можно в любом радиомагазине по доступной цене. Фильтр рекомендуется изготовить самостоятельно — это дополнительная экономия.

По схеме, которая прилагается к микросхеме, должна быть изготовлена ​​плата и нанесена гравировка хлорным железом. Микросхема спаяна толстым слоем в области силовых трактов.

Фильтр состоит из ферритового кольца D = 20 мм и кабеля сечением 1,5 мм на 5 витков. Это дополнение защищает от любого рода помех.

Громкость не главная цель

Многие считают что усилитель для наушников нужен только для более громкого прослушивания музыки. На самом деле ценность этого гаджета несколько больше. Любые наушники являются сложной нагрузкой для источника звука. Еще больше это высказывание справедливо, если наушники арматурные, гибридные, изо-/орто- динамические или более экзотичные.

Основной проблемой обычно является нехватка выходного тока источника звука. С другой стороны большинство современных источников не могут выдать сигнал достаточного уровня для раскачки высокоомных наушников, например студийных наушников.

Еще больше картину портит тот факт, что любой динамик имеет паразитные параметры — индуктивность и емкость. Для источника звука они создают определенные проблемы. Импеданс наушников зависит от частоты, и источник звука должен уметь с эти справляться. Есть и другие важные для звука аспекты, но не будет глубоко уходить в технические дебри.

Если обобщить, то главной задачей усилителя для наушников является согласование источника сигнала с наушниками. При этом должно быть сохранено исходное качество звука, а сигнал на выходе должен иметь бОльшую мощность чем на входе.

Громкость не главная цель

Многие считают что усилитель для наушников нужен только для более громкого прослушивания музыки. На самом деле ценность этого гаджета несколько больше. Любые наушники являются сложной нагрузкой для источника звука. Еще больше это высказывание справедливо, если наушники арматурные, гибридные, изо-/орто- динамические или более экзотичные.

Основной проблемой обычно является нехватка выходного тока источника звука. С другой стороны большинство современных источников не могут выдать сигнал достаточного уровня для раскачки высокоомных наушников, например студийных наушников.

Еще больше картину портит тот факт, что любой динамик имеет паразитные параметры — индуктивность и емкость. Для источника звука они создают определенные проблемы. Импеданс наушников зависит от частоты, и источник звука должен уметь с эти справляться. Есть и другие важные для звука аспекты, но не будет глубоко уходить в технические дебри.

Если обобщить, то главной задачей усилителя для наушников является согласование источника сигнала с наушниками. При этом должно быть сохранено исходное качество звука, а сигнал на выходе должен иметь бОльшую мощность чем на входе.

Модули самодельного аудиокомплекса

Усилитель имеет:

  • четыре аналоговых линейных входа;
  • один корректирующий вход для проигрывателя;
  • выход на АС;
  • выход на наушники;
  • выход дистанционного управления (RC5);
  • управление звуком и баланс отключаемые функцией Direct;
  • регулятор громкости с мотором;
  • индикатор активного входа и прикрепленных функций;
  • четыре гнезда, в том числе одно с клеммами питания.

Селектор входа сделан на небольших реле, это простое и эффективное решение, обеспечивающее минимальные искажения сигналов. На той же самой плате установлен фоно-корректор предусилитель с пассивной коррекцией, реализованный на операционных усилителях; блок питания предварительного усилителя со стабилизаторами LM317 и LM337.

Модуль регулировки громкости, помимо базового элемента, который представляет собой потенциометр с двигателем, также содержит систему управления двигателем потенциометра; звуковой буфер, реализованный на полевых транзисторах, система Contour, активируемая реле, а также другие электромагнитные реле, которые отключают управление тембром и балансом (функция Direct).

Схема регулятора тембров была взята из решений Marantz. Это активная коррекция, сделанная на операционных усилителях. Кроме того, этот модуль был дополнен контроллером баланса громкости.

Усилители мощности выполнены в виде отдельных блоков для отдельных каналов. Их схема была основана на проверенном годами проекте. Платы УМЗЧ были оснащены выпрямителями и фильтрующими конденсаторами. В усилителях мощности решено было отказаться от токовых систем защиты. На отдельной плате рядом с разъемами динамиков есть предохранители, которые и защищают динамики от чрезмерного тока.

Полезное: Сабвуфер в багажник авто: компактный саб своими руками

Усилитель оснащен дополнительным УНЧ для наушников, независимым от главного усилителя мощности. При прослушивании через наушники клеммы питания УМЗЧ отключаются. Применяемый усилитель для наушников целиком выполнен на дискретных элементах.

Усилитель управляется микроконтроллером из семейства AVR — AtMega8515. Он отвечает за управление устройством и сигнализацию рабочего состояния. Он также используется для управления другими компонентами устройства через разъем управления на задней панели.

Усилитель оснащен функцией Sleep, и после завершения обратного отсчета он отправляет сигнал выключения на подключенные устройства. Всё может управляться с помощью локальной клавиатуры или удаленно, используя соответствующие команды пульта дистанционного управления, работающие кодом RC5.

Три трансформатора используются для питания всего домашнего усилителя. Два по 120 ВА обеспечивают питание усилителей мощности, они переключаются в релейный режим, который также активирует специальный разъем питания на задней панели усилителя. Реле отключается в режиме ожидания, но включается в активном режиме, хотя оно отключается при прослушивании через наушники.

Маленький трансформатор 15 ВА подает питание на систему управления усилителем, и во время активной работы активирует реле, через которое контакты напряжения подаются на блок питания, питающий весь предварительный усилитель, а также усилитель наушников.

УНЧ СВОИМИ РУКАМИ

Уверен, многие из вас недовольны хрипами и искажениями от не серьёзных китайских компьютерных колонок. Я пробовал подключать несколько вариантов такой акустики к компьютеру, но ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности, а главное — по убогому дизайну. Поэтому пришлось попробовать сделать что нибудь путёвое самому. Тем более современные микросхемы позволяют спаять действительно неплохие по своим характеристикам УНЧ буквально за вечер. Вся электронная мелочь нашлась дома, покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников.

Мощный усилитель 2х25 Ватт, сделан на микросхеме TDA7265 — это основной УНЧ. Подробное описание микросхемы УНЧ TDA7265 скачайте здесь.

TDA1517 — это небольшой, относительно маломощный УНЧ для наушников 2х5 Ватт. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, , а больше по удобству эксплуатации. Ведь чтоб подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм, возникнет много трудностей с переходниками, не говоря о том, что они не могут в полной мере и с приличным качеством прокачаться слабым усилителем.

Чаще всего внешний вид у покупных китайских колоночек оставляет желать лучшего и их хочется просто убрать под стол, чтобы их не видеть. Но тогда будет неудобно их включать. Данный же усилитель собраный своими руками и на свой вкус, будет находиться на видном удобном месте стола, являясь его своеобразным украшением, поэтому все гнёзда, регуляторы и кнопки УНЧ будут под рукой. Подсветка при желании отключается кнопкой на задней стенке УНЧ, чтоб не мешать пользоваться компьютером в темноте, но после следующего включения усилителя она автоматически включается опять.

Корпус для УНЧ был сделан из ДСП, после чего тщательно зачищен и покрашен в серьёзный чёрный цвет.

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых фирменных усилителей.

Регулятор сделан классический — большой круглый, и уж ни в коем случае не кнопочный. Чтобы при вращении чувствовалось что это вещь, а не какое нибудь игрушечное дешёвое барахло. На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. Поэтому решил сделать регулятор на переменном резисторе.

Опоры для самодельного УНЧ решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры — никелированные, но с небольшой изюминкой в стиле хай тек. У основания ножек используется голубая подсветка. Как видно из фотографий, это реализовано с помощью залитых синих светодиодов в основании ножек.

На передней панели УНЧ находятся: выключатель сети, выключатель АС, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет — это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные дорогие усилители делают по принципу «воткнул наушники и нет сигнала на АС», а раньше все усилки делались именно по такой схеме. Для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.

В результате получилась вот такая симпатичная и строгая, с претензией на ретро, конструкция компьютерного УНЧ, собранного своими руками:

Форум по УНЧ

Инструменты и расходные материалы

При самостоятельной сборке все траты не превысят 2000 рублей, и это с учетом покупки паяльника. Если устройство уже есть, то цена не выйдет за пределы 500 рублей.

Из чего можно собрать простой усилитель звука:

  • микросхема серии TDA (цена от 240 рублей, лучше покупать в магазинах радиоэлектроники, чем заказывать из Китая – выйдет даже дешевле);
  • радиаторная решетка для охлаждения устройства.

Важно учесть, что конкретные модели схем, транзисторов и конденсаторов зависят от назначения усилителя. Подробнее об этом рассказано ниже

Дополнительно понадобятся инструменты. Чтобы упростить процесс создания, лучше использовать печатную плату.

Также упростит работу паяльная станция, но при желании можно обойтись одним только паяльником. Алгоритм создания легкий, но необходимы хорошие навыки паяния.

Домашние и автомобильные усилители, созданные своими руками, потребляют около 3 Вольт, что позволяет использовать их практически в любых условиях.

Упростим себе жизнь

Тех, кто только открывает для себя электронику и качественный звук, непременно порадует факт, что собирать потребуется усилительную часть. Да и то позже будет дана, готовая для повторения, печатная плата и вся остальная необходимая информация

Остальные узлы будут куплены готовыми. Это в разы упростит и удешевит задачу без какой-либо потери качества. Самостоятельная сборка таких узлов прилично усложнит задачу. А обойтись без них в задуманной конструкции не получится.

К тому же при сегодняшних масштабах производства различных модулей, стоимость покупки деталей для такого модуля обходится дороже стоимости готового модуля. Возникает резонный вопрос — че париться то?)