Свет в фотографии

Оглавление

Экспозиция и автоматика фотокамеры. Экспокоррекция.

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки.
В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция.
То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.

Мощность заполняющего света

Термины «мощность» или «интенсивность» заполняющего света (заполняющей вспышки)* описывают соотношение яркости основного и дополнительного источников света и фактически определяют общий контраст. Например, 1:4 означает, что заполняющий свет вчетверо слабее основного. Чем более сбалансирован свет, тем слабее тени:

Выберите мощность заполняющего света:
0:1 1:8 1:4 1:2 1:1
Мощность заполняющегосвета:0:1

отсутствует

 
1:8 – 1:2

слабый заполняющий свет

 
1:2 – 1:1

сильный заполняющий свет

Портреты обычно лучше всего выглядят при мощности вспышки порядка 1:2. Это достаточно сильный свет, чтобы сгладить тени, но не настолько сильный, чтобы исключить их полностью (и лишить модель объёма).

Однако любые подобные строгие правила в фотографии следует применять с осторожностью. Для тёмных портретов в «низком ключе» с хорошо прорисованными тенями зачастую применяют менее мощный заполняющий свет

Аналогично, для получения ярких портретов в «высоком ключе» или для получения более мягкого вида (как, например, при съёмке детей) может понадобиться более мощный свет. Впрочем, если вас одолевают сомнения, 1:2 является неплохой отправной точкой.

*Примечание: эти термины могут несколько сбить с толку, поскольку «мощностью заполняющего света» называют яркость дополнительного источника света относительно основного, тогда как «мощностью вспышки» называют яркость вспышки относительно естественного света. Чтобы окончательно вас запутать, порой используют соотношение всего света (естественный + вспышка) и света от вспышки. Кроме того, цифры порой могут меняться местами, однако меньшая цифра всегда означает заполняющий свет. Мы будем придерживаться одного определения во всей статье, и поскольку мы рассматриваем только случаи, когда вспышка слабее других источников света, оба термина в данном контексте являются синонимами.

Как получить нужный светотеневой рисунок.

Светом можно управлять (при съемках в студии или со вспышкой) или же использовать то, что есть вокруг (при съемках на улице или в помещении без вспышки). Как бы то ни было, фотограф может использовать три разных по способу получения вида света.

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, направленного на объект съемки с небольшого расстояния, без использования дополнительных насадок. Поэтому направленный свет – обычно жесткий с характерным светотеневым рисунком.

Отраженный свет получается при отражении основного источника от какой-либо поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Поверхности белого и серебристого цвета не изменяют цветовую температуру (т.е. сохраняют естественные цвета)

Цветные поверхности при отражении света от них дают цветные рефлексы, поэтому их нужно использовать с осторожностью. Отраженный свет по жесткости занимает среднее положение между направленным и рассеянным

Рассеянный свет – это свет от основного источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект съемки. В качестве рассеивателя могут служить кучевые облака на небе, кусок полупрозрачной ткани, лист бумаги, занавески или профессиональные приспособления (зонты на просвет, софтбоксы и т.п.). Также рассеянный свет – это свет в тени в солнечный день. Рассеянный свет – наиболее мягкий, дающий плавные переходы между светом и тенью на объекте съемки.

Вы наверняка зрительно представляете, что свет можно направлять под разным углом относительно объекта съемки: прямо на модель («в лоб»), сбоку, под 45 градусов, сзади, сверху или снизу. От угла освещения зависит способ передачи объемов на объекте съемки. Наверняка вы слышали выражения типа «плоский свет» и «объемный, художественный свет». Так вот для того, чтобы при помощи фотографии, двухмерного изображения передать объем, который мы видим в реальном, 3D мире, необходимо использовать свет, подчеркивающий объемность предметов.

Лучше всего с этой задачей справляется боковой свет, а в сочетании с акцентной подсветкой сзади он создает максимальный художественный эффект. Только боковой свет – понятие довольно широкое, его можно поставить под разными углами. То, как правильно выставить боковой свет, зависит уже от модели и особенностей ее внешности. Также красивый свето-теневой рисунок создает верхний свет, который часто используют для модельной съемки в студии. А вот нижний свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта съемки для фильмов ужасов.

Способ №1 — естественный свет

Первый
вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он
падал на объект съемки под углом в 45 градусов.

В этом
случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к
окну, то лицо будет выглядеть плоским.

Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.

Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный  момент.

Также
никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и
некрасивую тень на второй половине лица.

Если
придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть,
задний фон будет немного темнее вас

Это хорошо притягивает внимание зрителя к
лицу

И вообще
каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего
фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный
кадр.

Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.

Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.

Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.

Солнышко
может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу.
Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.

Контровой свет

Располагается за человеком или любым другим объектом. Основное его предназначение – выделить какие-то особенности, такие как плечи и волосы. Он отделяет актера от фона и помогает сделать его более объемным, трехмерным.

Вот так будет выглядеть основной объект после настойки всех трех источников света:

После того как вы научитесь понимать все тонкости этой техники, вы с легкостью можете экспериментировать, добавляя и убирая источники света для создания необычных эффектов.

Теперь, после того как вы уже ознакомились со способами постановки света, мы хотели бы дать вам несколько советов и небольших хитростей, которые смогут помочь вам добиться невероятно красивого эффекта и сделают изображение еще интереснее:

Как перемещение источника света влияет на мягкость тени

Перемещая источник cвeта во время экспонирования кадра мы можем увеличить его эффективный (кажущийся) pазмеp. Меньшая траектория
соответствует меньшему эффективному рaзмеpу источника света, а большая траектория приводит к большему увеличению кажущегося paзмeра источника света.

Чтобы продемонстрировать этот эффект, необходимо в качестве основного источника светa взять обычную лампу с маленьким отражателем (подойдёт обычная настольная лампа).

Маленькая лампа дaёт достаточно жесткий свет и, как результат, четко очерченную зону пeреxода в тень. Однако, при съёмке с длинной выдержкой (разумеется с использованием штатива), в процессе экспонирования можно перемещать такой иcтoчник cвeтa. Пepемещение иcточникa света во время экспонирования кадра увеличивает плoщадь, покрываемую тенью, в результате чего чёткая граница перехода света в тень будет изображена на снимке размытой.

Эффективный рaзмep маленького осветителя стал больше, а свет мягче

Перeмещeние маленького истoчника света во время экспонирования кадра дaёт эффект большого иcтoчникa света! Подобным способом, без лишних затей, можно делать отличные предметные снимки и даже студийные портреты у себя дома — главное, чтобы ваша фотомодель была способна не шевелиться и не моргать 5-6 секунд. Именно таким способом была сделана фотография с мягким светом, которую вы видели в начале этой статьи.

Съемка мероприятий и событий

Окружающий свет — ваш лучший друг, когда дело доходит до съемки событий. Свадьбы и вечеринки как правило наполнены людьми. Однако часто места для светового оборудования на подобных мероприятиях нет, и фотографу часто приходится полагаться только на камеру и вспышку, чтобы запечатлеть эти события.

f / 2.8, ISO 3200, 1/100 мощность вспышки 1/32 Объектив 24-70 мм

Использование окружающего света является ключом к созданию атмосферы в зале и атмосферы самой вечеринки. Это означает, что фоновые огни, такие как гирлянды, настенные светильники и т. д. должны быть использованы при съемке.

Именно из-за таких огней сцена будет иметь глубину на фото, а не плоский темный фон. Мои стандартные настройки для съемки мероприятий колеблются между f/4 — 5.6, ISO приходится задирать довольно высоко, особенно в помещениях, в темных местах около 3200 — 6400, а выдержку приходится использовать довольно длинную, около 1/60, реже 1/100.

f / 5,6, ISO 3200, выдержка 1/100 объектив 70 — 200 мм

Последнее, что захочет сделать опытный фотограф — это убить окружающий свет и атмосферу, используя вспышку, настроенную на большую мощность импульса для усиления и так слабого освещения, особенно в тех случаях, когда сухой лед используется для создания эффектов дыма и разноцветного освещения для атмосферы вечеринки.

Вы не хотите полностью уничтожать эту атмосферу лишь для того, чтобы осветить лица ваших объектов съемки.

f / 8, ISO 2000, 1/30, объектив 24-70 мм, внешняя вспышка вне камеры

Балансировка мощности вспышки и выдержки затвора является ключом к получению подобных изображений, а также к включению окружающего освещения в кадр.

f / 5,6, ISO 3200, 1/125-я, объектив 24-70 мм со вспышкой вне камеры

f / 5.6, ISO 2500, 1/60, объектив 70 — 200 мм со вспышкой вне камеры и со вспышкой на камере

Научиться правильно работать со светом вспышки и сочетать его с окружающим светом вам поможет обучающий курс Домашняя-мобильная фотостудия для новичка, ознакомиться с курсом можно кликнув по баннеру ниже.

Вы можете использовать окружающий свет на заднем плане для создания силуэтов.

На фото ниже, на балконе не было света. Я использовал свет внутри здания, чтобы создать силуэт одного из гостей.

f / 11, ISO 2000, 1/200, объектив 24-70 мм

Организация света в домашней фотостудии

Многие представляют фотостудию, как склад большого количества очень дорогой аппаратуры и техники. Именно этого страшатся новички фотографии, когда отказываются от создания собственной студии. Вообще, преимущества домашней фотостудии колоссальны:

  • съемка получается намного профессиональнее, чем на улице или в обычном помещении;
  • имеется больше возможностей для создания фотоистории;
  • нет зависимости от каких-либо факторов, связанных с местом съемки;
  • имеется возможность самим настраивать нужное освещение, чтобы получить именно тот эффект, который бы устраивал.

Это не все плюсы, но можно пока остановиться и на них. Правда, чтобы ваша фотосъемка была действительно на высоком уровне, вам необходимо заручиться помощью некоторой техники.

Список самой необходимой аппаратуры для качественной съемки в фотостудии:

  1. Профессиональный фотоаппарат с хорошим объективом.
  2. Пара вспышек на штативах.
  3. Хотя бы два фона разных цветов.
  4. Синхронизатор.
  5. Хотя бы один зонт.
  6. Хотя бы один софт бокс.

Не будет лишним иметь и сумку-переноску для хранения аппаратуры на тот случай, если понадобится куда-то выехать.

Но оборудование — не все, с чем придется столкнуться при создании освещения для своей фотостудии. Первое — верная расстановка техники и, прежде всего, осветительных приборов. Но сначала нужно понять, каким образом расставляется освещение в фотостудии, и как с ним можно работать для своих нужд.

Советы

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать один источник света:

Устанавливайте источник света ближе. Кроме того, чем больше источник света, вернее, чем больше площадь излучения светомодификатора, тем мягче свет. Чем мягче свет, тем более красиво будет освещен объект съемки.

Не нужно просто устанавливать отражатель, потому что я вам это сказал. Посмотрите, что он делает. Используйте моделирующий свет и научитесь видеть тонкие различия, которые создает отражатель. Сначала это сложно, но с практикой вы начнете видеть разницу и преимущества его использования.

Замеряйте свет с отражателем и без него. Поскольку отражатель действует как второй света, вы можете измерить его экспозицию. Если вы хотите определенное соотношение рисующего и заполняющего света, измерьте его при помощи экспонометра.

Не бойтесь устанавливать отражатель под странными углами. В частности, если это большой отражатель, вам в некоторых случаях не будет нужна вся площадь его поверхности

Поверните его любым способом, который обеспечит эффект, который вы ищете и не важно, что это будет смотреться нелепо

Нет отражателя? Закажите его прямо сейчас. Шутки в сторону. Если вы занимаетесь портретной фотографией и у вас нет отражателя, вы многое теряете. Цены на aliexpress начинаются от 700 руб за отражатель 5 в 1 с доставкой (диаметр 80 см). Не думаю, такая сумма для вас будет проблемой.

Используйте эти техники съемки в любом жанре. Я показывал на примере портретов. Но каждый рассматриваемый пример может быть использован для освещения любого объект. Цветы? Снимайте. Животные? Снимайте. Фуд фотография? Снимайте.

Управление фронтальным светом

Используя рассеянный фронтальный свет, вы получите более мягкие тени, что сделает освещением более приятным, чем при использовании жёсткого света. Такой свет смягчит тени и контрастность снимка будет меньше.

Используя рассеяный свет, вы получите ровные снимки без контрастных теней

Есть три способа управлять светом для портретной съемки:

  • Блокировка света
  • Отражение света
  • Блокировка фронтального света

Вы можете создать свой собственный оттенок, удерживая что-то между объектом съёмки и светом. Сколько света вы пропустите, зависит от непрозрачности объекта, который вы используете, чтобы блокировать свет.

Таким образом, вы можете полностью заблокировать свет твердым предметом или рассеять свет, используя полупрозрачный светорассеиватель. Рассеивание света — это самый простой способ контролировать количество света на вашем объекте.

Использование светорассенивателя для фотосъёмки

Рассеянный естественный фронтальный свет

Если у вас нет светорассеивателя, то разместите модель в тени, например, под деревом. Расположите модель спиной к дереву, лицом к открытому месту по направлению к солнцу. Свет по-прежнему исходит спереди, но не падает прямо на модель, поэтому тени получаются более размытыми и мягкими.

Использование светорассенивателя для фотосъёмки

Рассеивающий искусственный фронтальный свет

При съемке в помещении при искусственном освещении, использование зонта или софтбокса позволит рассеять свет до того, как он достигнет объекта.

О том, как получить хорошие снимки в студии с помощью софтбокса, читайте здесь.

Таким образом, грамотно применяя фронтальный свет, вы сможете получить интересные снимки, особенно, если вы снимаете портрет. Хотя не стоит забывать и про другие виды освещения.


Фуд-фотография.
От теории к практике
Читать в Литрес

Софтбокс

Во-первых, такой свет может поставить неграмотный фотограф в студии при съемке портрета в полный рост. Начинающий фотограф в большинстве случаев устанавливает софтбокс вот так.
Наивно полагая, что если он немного наклонил софтбокс вниз, то и свет от него будет направлен вниз. Но это не так. На самом деле, от любого источника рассеянного света лучи распространяются во все стороны. К тому же центр софтбокса светится гораздо ярче нежели его края, поэтому истинное направление света будет таким.
Что и даст на лице пресловутое нижнее освещение.
Правильным будет установить софтбокс гораздо выше. Вот так.
Для того чтобы оценить направление света от источника рассеянного света (софтбокса или окна) вы должны мысленно провести линию от его центра к лицу модели. Эта линия и будет указывать направление света.

Посмотрите насколько высоко устанавливают свет профессионалы.
Фотограф John Gress

Схема #4. Круговое освещение

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

1. Стойки

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков – вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

2. Импульсные источники света в форме моноблоков

Если Вы приобрели комплект студийного оборудования, то в нём, скорее всего, два источника света. Каждый моноблок содержит и основную лампу, производящую вспышку, и лампу постоянного света, создающую моделирующее освещение. Также, большинство моноблоков могут работать в ведомом режиме. Это значит, что достаточно синхронизировать спуск затвора в камере со вспышкой лишь одного моноблока. Остальные источники будут срабатывать, как только «вспыхнет» ведущий источник – моноблок, подсоединённый к камере.

3. Зонт

Зонтик – наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс – более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

5. Тубус/сотовая решётка

Оба устройства помогают «сфокусировать» свет, создать световое пятно. Они прекрасно подходят для подсветки модели сзади или для световых акцентов.

6. Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Разновидности освещения

В фотографии под освещением понимается то, как свет падает на объект съемки. При попадании светового потока на объект создаются участки: освещенные и затененные. Благодаря этому появляется контраст, что позволяет отобразить на снимке реальную форму. От его типа зависит четкость или размытость падающих теней, то, насколько объемным объект будет выглядеть, различимость небольших деталей. Каждая разновидность подходит для различных целей, создает эффект, подходящий для конкретного типа съемки.

Существует пять типов освещения:

  1. Рисующее;
  2. Заполняющее;
  3. Контровое;
  4. Фоновое;
  5. Моделирующее.

Ниже разберем, каким образом и для достижения какого эффекта используется каждый тип.

Фронтальное освещение

Фронтальное освещение относится к свету, который идет прямо на ваш объект съемки (источник света находится позади вас и камеры). Ситуация возможна когда ваш объект находится лицом к источнику света (например, лицом, направленным на заходящее или восходящее солнце). Другая возможность с отраженным светом. Как и на этом изображении, Диалсиз стояла в тени, но перед ней была яркая солнечная стена, отражающая солнечный свет прямо на ее лице.

Плюсы: фронтальное освещение обычно освещает лицо вашего объекта равномерно, без каких-либо теней. Это создаст эстетичный и сбалансированный вид, поэтому эта установка очень популярна в модных и косметических съемках.

Минусы: отсутствие теней создаст недостаток глубины и драматичности.

Характеристики света

Рассмотрим три ключевые характеристики света, которые напрямую влияют на качество снимков. Настраивая параметры камеры, фотограф должен учитывать направление, интенсивность и мягкость/жесткость.

Направление света

Этот параметр зависит от близости и особенностей расположения предмета к источникам света. Какие направления могут быть: снизу, сверху, горизонтально, в разных позициях по высоте. Свет может быть боковым (освещать объект по диагонали), передним (фронтальным) и на горизонтальную плоскость (задним).

С большой осторожностью следует применять фронтальное освещение. Особенность в том, что этот свет заполняет объект равномерно, без выделения тонов и полутонов, “убивает” объем

Результат: картинка кажется плоской. При съемке на улице такой эффект возникает редко, в студии — одна из распространенных ошибок, особенно если вы используете встроенную вспышку.

Обратить внимание следует и на условия съемки при контровом свете (когда источник света находится за объектом). Так вы подсветите лишь контур, центр композиции будет затемнен

Если же контровый свет используется для решения художественной задачи, вы хотите намеренно затемнить объект, поймайте угол падения света — это поможет грамотно выстроить композиции, убрать лишние тени и четко прорисовать рельефы предмета.

Интенсивность

Насыщенность светового потока на камеру сильно отличается от восприятия интенсивности освещения глазом. Приведем пример. Фотозона, освещенная лампой на расстоянии 2 метров, воспринимается на снимке иначе, чем при переносе лампы на 6 метров (картинка будет смотреться менее сочно). Визуально перемещение источника света не настолько значимо, воспринимаем картинку примерно такой же и по цветовой насыщенности и по степени освещенности.

Как работает камера: задействуется правило квадратов. Степень освещенности уменьшается в 4 раза при увеличении расстояния между объектом и источником света. Чем дальше лампа, тем темнее будет кадр. Исключение: световой поток направленного типа (софит с отражателем).

Мягкость и жесткость

Эта характеристика напрямую связана с направлением света — они могут изменяться в широком диапазоне. Приведем примеры.

  • В ясную погоду в полдень свет будет жестким, “бить” по объекту. Кадр получается засвеченным, с резкими контрастными тенями.
  • Когда на улице облачно, свет падает мягко и равномерно.
  • Если свет в студии направленный, композиция будет с жестким рисунком света и тени.
  • При съемке в темном помещении частичное отражение света не сыграет большой роли, картинка получится затемненной.
  • В помещении с хорошим освещением отражатели создадут мягкий свет рассеянного типа — оптимальные условия для съемки.

Теперь посмотрим, как это работает на практике.

Подготовка фотоаппарата к съёмке в студии

Фотосьёмка в студии всегда начинается с процесса подготовки фотоаппарата и дополнительной техники. При съёмке в фотостудии фотограф не ограничен погодными условиями и временем, поэтому можно спокойно делать большие серии, при различных условиях освещения. Снимать в студии лучше всего в RAW, поэтому фотоаппарат нужно переключить в этот режим. Рекомендуется отказаться от автоматики и работать только с ручными настройками. Освещение в студии легко выставить идеально, поэтому съёмку нужно вести на минимальной чувствительности.

Оптимальное время работы затвора находится в интервале 1/125-1/250. При съёмке в фотостудии с применением вспышки нужно использовать указатель продолжительности вспышки. Чтобы определить нужную диафрагму нужно цифровой индекс вспышки разделить на расстояние между источником света и объектом фотосъёмки. В результате получится величина диафрагмы. На практике этой ерундой редко, кто пользуется, так как мощные источники в студии позволяют в большинстве случаев обходиться без вспышки.

Тип света.

Не надейтесь, что все ситуации, в которых Вы используете естественный свет, будут одинаковыми. Качество и цвет света будет меняться в зависимости от времени суток, времени года и погоды. Через несколько дней у Вас будет желтый и теплый свет, хотя сейчас, допустим, на фото преобладают холодные голубые оттенки.

Здесь вступает в игру баланс белого. Вы можете менять настройки камеры, чтобы адаптироваться к новым условиям света, все равно достигая нужного Вам результата. Я предпочитаю снимать в RAW и редактировать баланс белого во время последующей обработки, но и варианты настроек непосредственно во время съемки тоже очень неплохо справляются с этой задачей.

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

1. Стойки

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков – вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

2. Импульсные источники света в форме моноблоков

Если Вы приобрели комплект студийного оборудования, то в нём, скорее всего, два источника света. Каждый моноблок содержит и основную лампу, производящую вспышку, и лампу постоянного света, создающую моделирующее освещение. Также, большинство моноблоков могут работать в ведомом режиме. Это значит, что достаточно синхронизировать спуск затвора в камере со вспышкой лишь одного моноблока. Остальные источники будут срабатывать, как только «вспыхнет» ведущий источник – моноблок, подсоединённый к камере.

3. Зонт

Зонтик – наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс – более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

5. Тубус/сотовая решётка

Оба устройства помогают «сфокусировать» свет, создать световое пятно. Они прекрасно подходят для подсветки модели сзади или для световых акцентов.

6. Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Освещение студии

Любой фотограф, даже начинающий, знает, как важно для качественной фотосъемки организовать правильное освещение. С помощью света можно подчеркнуть красоту фотографий или, наоборот, окончательно испортить их. Поэтому пери организации искусственного типа подсветки таких помещений следует знать, какие виды освещения здесь применимы.
В фотостудии можно организовать пять видов подсветки, которые различаются по назначению:

Поэтому пери организации искусственного типа подсветки таких помещений следует знать, какие виды освещения здесь применимы.
В фотостудии можно организовать пять видов подсветки, которые различаются по назначению:

рисующий. Это самый главный вид. Зачастую он располагается под необходимым углом спереди фотографирующегося объекта. Она ставится немного выше головы человека;

Рисующий свет

фоновый. Применяется для отделения модели от имеющегося фона. С его помощью создается эффект наличия пространства позади человека;

Фоновый свет

заполняющий. Он располагается фронтально или вблизи камеры. Позволяет смягчить светотеневой рисунок, а также делает более глубокими тени. Для создания заполняющего света используют софт-бокс;

Заполняющий свет

  • акцентирующий или контровой. Позволяет подчеркнуть определенный участок фотоснимка (силуэт человека, его одежду или прическу и т.д.) Часто используется в рекламной съемке.
  • моделирующий. С его помощью на фотографии создаются специальные блики.

Моделирующий и контровой свет

Сочетая разные варианты света, можно создать настоящий фото шедевр.
Дома для фотостудии создается два варианта освещения по «мягкости»:

  • жесткое. В помещении с помощью такой подсветки можно сделать глубокие тени, а само фото получится более насыщенным и ярким;
  • мягкое. Для такого типа освещения характерно отсутствие ярко выраженных теней. Свет здесь равномерно распределяется по всей поверхности фото.

Эти два варианта подсветки являются основными и обязательными для организации фотостудии, хоть дома, хоть в съемном помещении. Но кроме них для студийного освещения можно использовать и иные варианты подсветки:

светотеневое. С его помощью выделяют фактуру и форму объектов, которые будут присутствовать на снимке;

С помощью таких вариантов освещения можно с легкостью организовать собственную фотостудию даже у себя дома.